sábado, 31 de agosto de 2013

PATRON BASICO DE PANTALON

Actualizado el día 06/ 09/16
 
El buen ajuste de un pantalón depende de dos condiciones muy importantes el patrón y la tela empleada.
Si optáis por haceros el pantalón con un patrón descargado o con el patrón de una revista, es muy importante saber con que tipo de tela se ha confeccionado. Esto lo vemos fácilmente en las intrucciones de costura, si os recomiendan telas elásticas "mucho cuidado" con ese patrón, porque está adaptado a la elasticidad de la tela. Esto significa que, con una tela no elástica, el pantalón podría quedarnos estrecho con ese patrón.
Para realizar un patrón básico de pantalón hasta el largo deseado, las medidas que necesitamos son:




ENLACE TUTORIAL                                 


                MEDIDAS                                                       



                                                                                           
               
                                                                                                           

  • Papel para apuntar las medidas, lápiz, metro, regla, pliegos de papel especial para patrones, de venta en papelerías.
  • Las medidas se corresponden a una talla 40.
- Contorno de cintura: 68 cm. Una cuarta parte es 68/4 =17 cm.
- Contorno de cadera: 94 cm. Una cuarta parte es 94/4 = 23,5 cm.
- Contorno de tobillo: 43 cm.
Esta medida se obtiene de la siguiente forma: 1/4 del contorno de cadera + 19,50, fórmula constante para todas las tallas.
- Contorno de rodilla: 47 cm.
Esta medida se obtiene de la siguiente forma: 3/10 del contorno de cadera + 18,80, fórmula constante para todas las tallas.
- Bajada de tiro: 24,75 cm.
- Bajada de rodilla: 58 cm.
Esta medida se toma a la persona por el frente, desde la cintura hasta la parte superior de la rodilla, justo antes de su comienzo.
-Bajada de cadera: 18,5 cm.
- Ancho tiro espalda: 1/10 del contorno de cadera: 9,40 cm.
- Ancho tiro delantero: 1/20 del contorno de cadera: 4,70 cm.
- Largo del pantalón desde la cintura hasta el largo deseado.

Otra forma de saber la medida del tiro:






PATRÓN BASE DELANTERO PANTALÓN:
  • Realizar un rectángulo A B C D para la base del pantalón delantero, seguramente tendrás que unir 2 pliegos de papel para el largo del pantalón.
A B y C D, 1/4 del contorno de cadera.
A C y B D, largo del pantalón.





  • Dentro del rectángulo y de arriba abajo marcamos:
- La bajada de cadera A E, B E'.
  Línea de cadera E E'.
- La bajada de tiro del delantero A F, B F'.
  Línea de tiro  F F'.
- La bajada de rodilla A G, B G'.
  Línea de rodilla G G'.


   En la línea de tiro F F' situamos el ancho de tiro del delantero desde F' hasta Ff, alargando esta línea los cm. necesarios.
- A partir del punto B entramos 1 cm. punto H. Escuadras y bajas 0,5 cm. punto H'.
- Unimos en recto desde el punto H' hasta F' y en 1/3 parte de esta medida marcamos el punto I trazamos la curva de tiro desde I hasta el punto Ff.                                                                         




  • Para la cintura, desde el punto H' medimos 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm de profundidad de la pinza y marcamos el punto K, unimos este punto con el punto E para formar la curva de cadera.



Escuadramos en el punto H' y mantenemos recto 3 cm., continuamos con leve curva hasta el punto K.
  • Para la pinza, marca la mitad entre los puntos K y H' punto L.
A ambos lados del punto L centro de la pinza, medimos 1 cm a cada lado de profundidad de la pinza y en recto y hacia abajo 8 cm, de largo de la pinza en el talle cadera  delantero. Rectificaremos el lado más largo de la pinza si fuera necesario.
  • Para situar la línea de planchado o línea central del pantalón, ésta se sitúa en la mitad de la línea F Ff, línea que debe de coincidir con la línea central de la pinza.
  • Para el bajo del pantalón, en la línea C D, situamos la mitad del contorno de tobillo menos 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón O O'.
  • En la línea de rodilla G G', situamos la mitad del contorno de rodilla menos 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón P P'.
Unimos con una ligera curva los puntos F P y Ff  P' y en recto los puntos P O Y P' O'.
   

   PATRÓN BASE ESPALDA PANTALÓN:
  • Realizar un rectángulo A B C D para la base del pantalón de la espalda, igual que en el delantero, pero dejando por arriba del rectángulo unos 5 cm. de margen, para la subida del pantalón en la espalda.
 
 Dentro del rectángulo y del mismo modo que hicimos en el delantero, pero teniendo en cuenta la bajada de tiro de la espalda marcamos:
- La bajada de cadera A E, B E'.
  Línea de cadera E E'.
- La bajada de tiro de la espalda A F, B F'.
  Línea de tiro  F F'.
-La bajada de rodilla A G, B G'.
  Línea de rodilla G G'.




    Inclinación de la línea de centro, desde F' hacia dentro medimos 2,5 cm. punto Q.
 -Desde B y hacia dentro medimos 5 cm. punto H.
-Unimos los puntos Q y H con una línea y ésta la prolongamos por arriba 3,5 cm. para obtener el punto H'.
-En la línea de tiro y desde Q y hacia la derecha, marcamos el ancho de tiro de la espalda, alargando esta línea los cm. necesarios, punto Ff.
-Trazamos una línea desde H' hasta Q y en 1/3 parte de esta línea marcamos el punto I y trazamos la curva de tiro desde I hasta Ff.                                                                                


  • Para la cintura, trazamos en recto desde H' hacia la línea A B, una línea que mida 1/4 parte del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de la pinza de talle cadera, a este punto lo llamamos K, este punto debe coincidir en la línea A B.


-A ambos lados del punto L punto central de la pinza, marcamos 1,5 cm. de profundidad de la misma y de largo 12 cm., dibujaremos la pinza y corregimos el lado más largo de la misma si fuera necesario.
  • Para la cadera, en la línea de cadera E E' y en el lado izquierdo o lado del costado, prolongamos esta línea 2,5 cm., punto R
-En la línea de tiro F F' y en el lado izquierdo o lado del costado, prolongamos esta línea 2,5 cm., punto S.
-Dibujamos la curva de la cadera uniendo los puntos K y R y en recto o con leve curva los puntos RF.
  • Para la línea de planchado, ésta se sitúa en la mitad de la línea F Ff.
  • Para el bajo del pantalón, en la línea C D, situamos la mitad del contorno de tobillo más 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón O O'.
  • En la línea de rodilla G G', situamos la mitad del contorno de rodilla más 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón P P'.
Unimos con una ligera curva los puntos F P Ff P' y en recto los puntos P O y P' O'.






                  

martes, 27 de agosto de 2013

PRUEBA DE LA FALDA: POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

Una vez que tenemos nuestro patrón de falda sea descargado vía internet, sea realizado por nosotras, sea de una revista, lo tenemos que poner sobre la tela, ver el tutorial sobre el marcado, para luego proceder a su prueba.
Quizá sea la falda estrecha la prenda más fácil de realizar, la más versátil dependiendo de la tela que compremos, igual nos puede servir para una ceremonia, que para salir de noche, que para ir a trabajar. Las telas que mejor van para una falda estrecha y dependiendo del momento son :
algodón, lino, pana, terciopelo, satén, tafetán,....



Las modificaciones en una falda son sencillas de realizar. Los posibles defectos con los que nos podemos encontrar son:
  • La falda flota y se gira al andar, aunque la falda se ajuste a nuestra medida, ésta no se adapta en la cintura y "flota".  Para solucionarlo hay que escortar (abrir)  la cintura y ensanchar ligeramente las caderas.
 

  • Si te hace arrugas transversales en la cintura de la espalda para solucionarlo recoge lo que te sobra con alfileres en la costura de la espalda, escotando ligeramente  la cintura.


  • En el caso que la falda te resulte estrecha en la cadera, ensancha este punto los cm. necesarios.







lunes, 26 de agosto de 2013

PATRON BASICO DE FALDA

Para realizar una falda necesitamos hacer un patrón básico de la misma, lo que obtenemos con él es una falda estrecha con pinzas y con el largo que hayamos decidido. Una vez trazado el patrón podemos sobre él realizar las modificaciones necesarias para una falda de capa, de media capa, con godet auténticos o postizos, con tablas, al bies,..... Las medidas que necesitamos para realizar el patrón son:

                                                                                               
 Enlace Tutorial:
Medidas   
 





viernes, 23 de agosto de 2013

COMO CONFECCIONAR UN CORPIÑO






Enlaces tutoriales a esta entrada:

Patrón básico delantero
Patrón básico espalda


¿ Qué necesitas ?

  • 50 cm. de tela en doble de ancho, en este caso se ha confeccionado con raso, pero puedes hacerlo con tela vaquera, con algodón, con piel o semipiel,......
  • Cinta al bies a tono con la tela para las vistas.
  • Cordón de seda para cerrarlo.
  • Cordón fino para las presillas, en este caso se ha usado "cola de ratón".
Una vez trazado nuestro patrón base de la espalda y del delantero, le realizamos las modificaciones que creamos oportunas, en este caso se ha bajado el escote del delantero 20 cm., el de la espalda se ha bajado 5 cm. y ambos han sido escotados.
En cuánto al delantero le he disminuido por su línea de centro.




















  • Con la tela doble, situamos el patrón delantero a 2 cm. del doblez, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando unos 3 cm. de margen para costura en los costados, tiempo tenemos de quitar ese margen y dejar menos costura cuando hagamos la prueba, en el escote y sisas de 1,5 a 2 cm. está bien. Recortamos por la línea de dobladillo.


  • Con la tela doble, situamos el patrón de la espalda totalmente pegado al doblez, es decir que su línea de centro espalda está pegada a la línea del doblez de la tela, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando igualmente los mismos cm. para costuras. Recortamos.

 





















  • Hilvanamos costuras laterales y hombros para poder probar la prenda.
  • Una vez probada y rectificada, cosemos y sobrehilamos costuras.
  • Para realizar las presillas, pasamos un hilván por la línea de centro de los delanteros y otra a 2 cm. de ésta, nos va a servir de guía para formar las presillas.

  •  Con mucha paciencia y armada de alfileres finos, vamos haciendo una línea ondulada con la cola de ratón en el margen creado.

  •  Le pasamos un pespunte por su línea más exterior y encima colocamos la cinta al bies abierta, que nos va a servir de vista por el revés, bordeando todo el contorno del corpiño, a las sisas también se las he cosido, menos su borde inferior al que le he confeccionado un dobladillo. Una vez cosida y planchada, he pasado un pespunte por todo su contorno.

  • Para que las puntas del cordón no se deshicieran al pasarlo por las presillas las forré con fixo.





jueves, 22 de agosto de 2013

PRUEBA DE LA PRENDA 1 : POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

 Ya tenemos nuestro patrón, ya lo hemos marcado, cortado, ahora lo tenemos que preparar para la prueba. En esta entrada vas a ver los posibles defectos y soluciones del CUERPO en su parte superior.






  • Para la preparación de la prueba: existen dos formas para comprobar que nuestro patrón se ajusta a nuestras medidas y a nuestro cuerpo.
1- Una vez recortado nuestro patrón y antes de ponerlo en la tela definitiva, podemos confeccionar  una toile, es una primera impresión de nuestra prenda, se hace en una tela barata, tipo forro de cortina, percal.
En ella habremos marcado todos los elementos de nuestra prenda, ya sean pinzas, bolsillos, ojales,..
La haremos dejando un margen de costura de 1,5 cm., uniremos las piezas entre sí, derecho contra derecho, sujetando con alfileres e hilvanando o cosiéndola directamente sin hilvanar, no la sobrehilamos, pero eso sí planchamos las costuras.
Nos la probaremos cómo si fuera la prenda en la tela definitiva, teniendo muy en cuenta  la ropa interior y el calzado con el que nos vamos a poner la prenda.
Sobre esta toile podemos hacer las correcciones que creamos oportunas.
Toile que una vez rectificada nos puede servir de patrón para la prenda definitiva, descosiéndola y pasando la rueda de marcado por las marcas y sobre la tela elegida.
Si la prenda es para nosotros, no dudemos en pedir ayuda externa, porque por mucho espejo que tengamos por delante, es muy difícil, poder ajustarnos la prenda.

2- Directamente pasamos nuestro patrón a la tela y la marcamos con alguno de los dos métodos explicados en el enlace que os he dejado más arriba con la palabra marcado.
  • Posibles defectos que nos podemos encontrar en la prueba y cómo solucionarlos:
- Arrugas en las sisas: significa que el hombro es muy recto. La solución es recoger con alfileres la tela sobrante del hombro, pasar una señal marcando la nueva línea, hacer lo mismo en el otro hombro. La costura del hombro debe estar sobre el borde superior del mismo.


 
- Sisas y escote ajustados: si las sisas están demasiado ajustadas, da unos cortes para poder probarte cómodamente, después escótalas a la medida necesaria.Con el escote haz lo mismo.
Nota, cualquier modificación que hagamos en la sisa ya sea para abrirla o cerrarla, habrá que hacerla en la manga.
 

- Arrugas bajo el pecho: la pinza de pecho o de costado debe coserse ligeramente curvada y acabar a 1 ó 2 cm del punto más prominente del pecho. A veces nos puede dar la sensación de que el escote de la sisa "ondula", que parece sobrarle tela y aparecen arrugas en diagonal bajo el pecho y en dirección a la cintura. Esto quiere decir que la pinza es poco profunda. La solución es recoger con alfileres la base de ésta y dibujar la nueva pinza haciéndola más profunda en su base y definiendo su vértice. Encara con el otro lado, pasando a éste las señales nuevas.
En el caso que la pinza haya quedado más alta o más baja, ahora es el momento de inclinarla.
Nota, las pinzas deben terminarse lo más estrechas posible y nunca de forma brusca.

- Escote desbocado, significa que nos ha quedado grande, difícil de solucionar. Le podemos recoger lo que nos sobra pasando un pequeño frunce alrededor, cogiendo dos pequeñas pinzas y por último decosiendo la costura del hombro, llevando la tela sobrante hacia el extremo de éste y corrigiendo el escote detrás afinándolo hasta el hombro.


 -Arrugas horizontales en la espalda, alto talle de la espalda muy largo, tenemos dos posibles soluciones. Si se trata de un vestido cortado en la cintura subimos la línea de cintura de la espalda y volvemos a hilvanar por la nueva marca.
Si se trata de un vestido sin corte en la cintura, desmontamos el hombro, hacemos la rectificación necesaria: escotando el escote, marcando de nuevo el hombro y bajando las sisas lo que le hayamos metido al hombro para que queden a la misma altura que las de delante.


-Arrugas en hombros, regoger la tela sobrante con alfileres, marcar de nuevo la línea del hombro, hacer ligeramente más profundo el escote de delante y bajar la sisa en el delantero hasta que coincida con la de la espalda.

- Nota, hasta aquí los posibles defectos que podemos encontrar en la parte superior del cuerpo y sus posibles soluciones. Me falta comentaros que si la prenda resulta estrecha o ancha en el cuerpo, la rectificación ha de hacerse únicamente por las costuras laterales, si a pesar de esta rectificación notas que las pinzas del talle te quedan un poco anchas, recoge lo que te sobra en el centro de la pinza y en disminución hacia los finales de la misma. Recordad  lo que rectifiquemos en un lado hay que pasarlo al contrario para que la prenda quede equilibrada.

ENLACES DE ESTA PÁGINA:

MARCADO 

HILVAN




miércoles, 21 de agosto de 2013

MARCADO DEL PATRON

Una vez que tenemos nuestro patrón ya sea realizado por nosotros, ya sea descargado, ya sea comprado de una revista, necesitamos pasarlo a la tela.



  • El marcado en la tela  se realiza por el revés, antes de marcarla debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes:
1- Su derecho y su revés.


Nos podemos guiar por el orillo de la tela: el derecho es suave y el revés más áspero.
Por la forma en que estaba doblada la tela en la tienda: algodón y lino se doblan con el derecho hacia fuera, lanas con el revés hacia fuera.
Si la tela estaba enrollada, el derecho queda por dentro.
Es buena idea que al comprar la tela y si tenemos duda, nos pongan una marca en la misma tienda.
Otra forma de saberlo es por el acabado: satinado o mate como el satén o raso, hay quén prefiere usarlo por el revés.
Los estampados son fáciles de identificar ya que por el derecho el dibujo es más intenso que por el revés.
Con los cuadros y listas pasa lo mismo.
Con los terciopelos, panas, ante,...suelen tener un revés liso.

2- Orientación del estampado:

Si hemos optado por una tela lisa es indiferente su orientación.
Si hemos optado por una tela estampada, es importante fijarnos en la orientación y tamaño del dibujo, si éste es pequeño y compacto será indiferente que lo pongamos hacia arriba o hacia abajo. Si es grande debemos de fijarnos en su orientación y quizá tengamos que casar los dibujos en los costados, esta regla también es útil con los cuadros y las listas.
Si hemos optado por telas como la pana, terciopelo, ante,...la debemos de poner siempre en la misma dirección, porque si cambiamos ésta enseguida se nota al ir el corte en otro sentido.

Marcado de la tela:

Ya tenemos decidido el patrón y comprada la tela, tenemos que pasar jaboncillo alrededor de cada patrón siguiendo su contorno y marcando los aplomos indicados: sisas, copas mangas, centro delante, centro detrás, bolsillos, ojales,.....
Recordad que los patrones sean de la índole que sean no tienen costuras, por tanto en cada patrón hay que dejarlas, yo suelo dejar 5 cm en los dobladillos, 3 cm en los costados,  2 cm en las sisas y 1 cm en los escotes, en los demás de 1 a 2 cm. Me gusta trabajar con margen amplio," por si las moscas me equivoco", tiempo tengo de recortar costuras si éstas son muy anchas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las piezas son dobles, al menos que nos indiquen lo contrario, es preciso marcar el lado opuesto para que ambas resulten simétricas. Para ello existen dos métodos:

 El tradicional de hilván flojo, sobre la marca de jaboncillo lo pasamos y luego cortamos y el de copiar con papel calca y rueda de marcado, que no requiere de explicación.




Nota: En tejidos de textura muy fina, como seda, organdí, tul,...los puntos flojos se pueden ir una vez cortados, no se mantienen, y no es conveniente pasar el calca porque se puede transparentar la señal, por lo que es preciso marcar cada pieza por separado con un hilván.




domingo, 18 de agosto de 2013

PATRÓN BÁSICO DEL CUERPO: DELANTERO

Para realizar el trazado del patrón del delantero, necesitamos las mismas medidas usadas en la espalda, cambiando el alto de talle de la espalda por el alto del delantero y además la altura de pecho.

Aquí vas a poder ver:

* El trazado básico del delantero.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle y de costado.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle, de costado y de cadera.

  • Las  medidas que necesitamos son:

viernes, 16 de agosto de 2013

PATRÓN BÁSICO DEL CUERPO: ESPALDA

Confeccionar un@ mism@ la ropa nos permite hacerla a nuestra medida, a nuestro gusto, con nuestros detalles.
Para diseñar un modelo, necesitamos unos patrones básicos con las medidas de nuestro cuerpo, sobre estos patrones iremos realizando las modificaciones necesarias para convertir nuestra idea en el diseño de un vestido, falda,....




sábado, 10 de agosto de 2013

TUTORIAL PARA REALIZAR UNA BOLSA TOALLA

Aunque la bolsa toalla que os presento la realicé hace mucho tiempo para mis hijas, he pensado compartirla hoy con vosotr@s.
Para que podáis entender su realización, os la muestro en pequeña y  os pongo las medidas para una toalla grande.




Que necesitas:
  • Toalla o tela de toalla, las medidas son de ancho 94 cm y de alto 153 cm.
  • 100 cm de tela a tono con la toalla, en doble de ancho.
Como hacerla:
  • Corta dos tiras de tela de 153 cm de alto por 8 cm de ancho.
  • Corta dos tiras de 8 cm de ancho por 98 cm de alto.
  • Corta tres rectángulos de 41 cm de ancho por un alto de 52 cm, son las partes que componen la bolsa de la toalla.


  • Corta dos rectángulos de 22 cm de ancho por un alto de 27 cm, son dos bolsillos que lleva la bolsa, uno exterior y otro interno, se pueden obviar, porque no afectan para nada a la confección de la bolsa.
  • Corta dos tiras de tela de 4 cm de ancho por un largo de  150 cm, son para anudar la bolsa.
  • Corta dos tiras de tela de 4 cm de ancho por 41 cm de largo, son dos tiras para pasacintas.




    • Todos los cortes llevan márgenes de costura, al menos que se indique lo contrario.
    - Cose cada tira de tela de 8 cm por 153 de la toalla a ambos lados largos de la toalla, una vez cosidas, le doblas 1 cm el borde y la coses por el otro lado de la toalla.


     


     - Hacemos lo mismo en los bordes cortos de la toalla.




    - A los dos rectángulos de 22 x 27( bolsillos ) le hacemos un dobladillo en el borde superior y doblamos hacia el revés de la tela 1 cm en los otros tres lados. Los centramos en dos de los tres rectángulos que hemos cortado de 41 x 52 cm. Le pasamos un pespunte a tres de sus lados.






    - A las dos tiras del pasacintas le hacemos dobladillo en los dos laterales y los situamos uno encima de uno de los bolsillos, el otro de la misma forma, pero en el rectángulo dónde no hemos puesto bolsillo.


    - Al rectángulo que está sin bolsillo, le doblamos hacia el revés 1 cm y lo cosemos al borde de la toalla.




    - Los otros dos rectángulos los ponemos con los revés encarados, le cosemos una tira de tela de 8 cm de ancho y de largo 22 cm, para rematar el borde.



    - Situamos los dos rectángulos, encima del otro que tenemos cosido en la toalla, con el bolsillo del pasacintas por dentro.




    - Cortamos dos tiras de 8 am de ancho por 54 cm de alto para rematar los bordes de la bolsa.



    - Por último para rematar el borde inferior, se corta una tira de 8 cm de ancho por 43 cm de alto.



    - Cosemos las tiras para el pasacintas y con ayuda de un imperdible, las pasamos por el mismo.