COMO COSER UNA MANGA
Ya sea nuestro patrón de la manga descargado, comprado o realizado por nosotros, lo pasamos a la tela. En ella han de quedar reflejados, aplomos señales, pinzas,.... bien con la rueda de marcar y papel calca, bien pasando hilos flojos. El margen de costura en las mangas puede ser de 3 cm en la línea de costura bajo el brazo o costura de sangría, 2 cm en la curva de la enmangadura o de la copa y unos 5 cm en la bocamanga o 2 cm. si lleva puño, tiempo tienes de cortar margen sobrante de costura.
PATRÓN BASICO DE MANGA
La forma y estilo de una manga configuran el diseño general de una prenda. Hay muchos estilos de mangas: camisera, ranglan, fruncida, de kimono, sastre, de farol,....Cada una es idónea para un tipo de prenda, por ejemplo las mangas ranglan con su caracteristico corte es ideal para abrigos, gabardinas, las mangas kimono resultan adecuadas para tejidos de punto que no ceden, las mangas camisetas para ropa informal.
Dependiendo del tipo de prenda asi le irá mejor una manga u otra.
En este post vamos a ver el patrón base de una manga.
Para ello lo primero será tomar las medidas del brazo.
TOMA DE MEDIDAS
Antes de empezar a dibujar el patrón tenemos que tener en cuenta:
MONO PANTALON PATA DE ELEFANTE
El Mono Pantalón forma parte de nuestro fondo de armario. Ya sea en sus versiones cortas, largas, cogido al tobillo, con pata de elefante, de una pieza,... lo cierto es que esta prenda repite en cada temporada.
1) Una vez comprada la tela y realizado los patrones, marcamos su contorno bien con hilos flojos, bien con la rueda marcadora y papel calca.
Recordad que el patrón del pantalón debe ir en la dirección del hilo para evitar que las costuras se tuerzan.
2) Dejamos un margen de costura de unos 3 cm y en el bajo de 5 cm., a mi particularmente me gusta trabajar con amplitud de margen de costura por posibles cambios en la prueba de la prenda.
3) Cosemos las pinzas tanto en el delantero, espalda y perneras del pantalón.
4) Cosemos los hombros encarando los derechos y los costados de la parte superior del mono.
5) Cosemos las costuras laterales del pantalón y las planchamos. Hacemos lo mismo con las costuras internas y las planchamos, os vendrá bien la manga de planchar para el planchado de las costuras internas.
6) A continuación cosemos la costura de tiro, metiendo una pernera dentro de la otra, en la parte posterior no cosemos hasta la cinturilla para poder coser luego la cremallera.
7) Unimos la parte superior del mono con el pantalón, haciendo coincidir las pinzas. Ponemos la cremallera.
8) Por último cortamos las vistas, en este caso son modeladas de una sola pieza.
9) Os dejo estos enlaces tutoriales, donde puedes encontrar cada uno de los puntos tratados en este post.
ENLACES:
MEDIDAS DEL CUERPO
HILOS FLOJOS
PATRON ESPALDA
PATRON DELANTERO
PATRON PANTALON
COSER UN PANTALON
PATA DE ELEFANTE
VISTAS MODELADAS
- El diseño que hoy os presento está cortado en la cintura y sus perneras son de pata de elefante.
- Para confeccionarlo necesitas un largo de tu cuerpo, entendiendo que esta medida está tomada desde la unión del hombro con el cuello hasta el suelo. La tela con la que ha sido confeccionado tiene un poco de elastán, que permite que la prenda se adapte mejor al cuerpo.
- Consta de dos partes unidas por la cintura, patrón básico del delantero con pinzas en el talle y en el costado, patrón básico de la espalda con pinzas en el talle y patrón básico de pantalón, pero con pata de elefante.
- Por cinturón lleva tres tiras de un largo aproximado de 150 cm. y con un ancho de 3 cm incluidas costuras, trenzadas entre si.
1) Una vez comprada la tela y realizado los patrones, marcamos su contorno bien con hilos flojos, bien con la rueda marcadora y papel calca.
Recordad que el patrón del pantalón debe ir en la dirección del hilo para evitar que las costuras se tuerzan.
2) Dejamos un margen de costura de unos 3 cm y en el bajo de 5 cm., a mi particularmente me gusta trabajar con amplitud de margen de costura por posibles cambios en la prueba de la prenda.
3) Cosemos las pinzas tanto en el delantero, espalda y perneras del pantalón.
4) Cosemos los hombros encarando los derechos y los costados de la parte superior del mono.
5) Cosemos las costuras laterales del pantalón y las planchamos. Hacemos lo mismo con las costuras internas y las planchamos, os vendrá bien la manga de planchar para el planchado de las costuras internas.
6) A continuación cosemos la costura de tiro, metiendo una pernera dentro de la otra, en la parte posterior no cosemos hasta la cinturilla para poder coser luego la cremallera.
7) Unimos la parte superior del mono con el pantalón, haciendo coincidir las pinzas. Ponemos la cremallera.
8) Por último cortamos las vistas, en este caso son modeladas de una sola pieza.
9) Os dejo estos enlaces tutoriales, donde puedes encontrar cada uno de los puntos tratados en este post.
ENLACES:
MEDIDAS DEL CUERPO
HILOS FLOJOS
PATRON ESPALDA
PATRON DELANTERO
PATRON PANTALON
COSER UN PANTALON
PATA DE ELEFANTE
VISTAS MODELADAS
TUTORIAL SOBRE VISTAS
Las vistas son fáciles de confeccionar y son una copia a imagen y semejanza de los bordes del patrón original, se usan para rematar los cantos de una prenda. Suelen tener un ancho entre 2 y 5 cm. Cuando el canto de una prenda es recto, por ejemplo en una falda, en un escote recto, se puede cortar la vista al mismo tiempo que la pieza en cuestión y luego doblarla sin más haciendole el dobladillo interior.
TIPOS DE VISTAS:
La línea de cruce es la línea del centro donde se cruzan y unen los dos delanteros de la prenda, suele tener un ancho de 2 cm. y discurre paralela a la línea de centro del delantero, desde el borde del escote hasta el borde inferior del patrón.
A partir de esta línea doblamos el papel del patrón hacia el centro, de esta forma y con el papel doblado podemos calcar perfectamente la zona del patrón que nos va a servir de vista.
En cuánto al ancho de la vista, se le puede dar el ancho que se desee, dependiendo del modelo, logicamente si el modelo tiene lleva cuello con solapa, el ancho de la vista será mayor ya que el trozo que se verá será mayor.
Vista modelada, como su propio nombre nos indica son tiras que se sacan de determinadas partes del patrón, esta premisa es igual para patrones comprados, descargados o realizados por nosotras.
Una vez dibujadas en el patrón, se recortan.
Las tiras modeladas siempre se cortan en el mismo sentido que el borde que se va a rematar, normalmente se cortan de la misma tela que la prenda, pero en algunos casos y por faltarnos tela se pueden cortar en tela de forro.
Para evitar que se deformen los cantos de corte, reforzamos las tiras modeladas con entretela, que tendrá la misma medida que la tira modelada.
Nota: cualquier modificación que hayamos hecho en la prueba de la prenda, tendremos que hacerla en el patrón sobre todo cuando nos afecta a escotes y sisas antes de hacer las vistas.
Nota: prende con alfileres una pequeña jareta o lorza en vertical en los hombros del delantero y espalda antes de coser las vistas. Quita los alfileres una vez cosida la vista y antes de coser los hombros, de esta forma la pieza de la prenda quedará más ancha que la vista y ésta no se verá por el derecho.
Ponemos la vista y la prenda derecho contra derecho, prendemos con alfileres el escote y las sisas, hilvanamos y dejamos los hombros abiertos.
Empezamos a coser y terminamos a 1,5 cm del borde de los hombros, recortamos márgenes de costura y en las zonas curvas damos unos cortes sin llegar a las costuras.
Quitamos los alfileres de las lorzas que habíamos cogido en la prenda, planchamos la costura de la vista y le damos la vuelta.
Cosemos los hombros de la prenda, recortamos márgenes de costura y remetemos los márgenes planchados por dentro de la vista. Remetemos los márgenes de costura de las vistas por el revés y hacemos un pequeño dobladillo para cerrar la apertura.
Se utiliza principalmente en aperturas de delanteros de vestidos y camisas
- Manual Completo de Costura. Edita: Drac.
- Corte y Confección. Edita: Ceac
TIPOS DE VISTAS:
- Vista integrada, es la forma más fácil de rematar el delantero de una prenda. Si el patrón es descargado o es comprado, en él os vendrá dibujada la forma de la vista, pero si el patrón lo realizamos nosotros tenemos que saber cómo hacerla.
La línea de cruce es la línea del centro donde se cruzan y unen los dos delanteros de la prenda, suele tener un ancho de 2 cm. y discurre paralela a la línea de centro del delantero, desde el borde del escote hasta el borde inferior del patrón.
A partir de esta línea doblamos el papel del patrón hacia el centro, de esta forma y con el papel doblado podemos calcar perfectamente la zona del patrón que nos va a servir de vista.
En cuánto al ancho de la vista, se le puede dar el ancho que se desee, dependiendo del modelo, logicamente si el modelo tiene lleva cuello con solapa, el ancho de la vista será mayor ya que el trozo que se verá será mayor.
Vista modelada, como su propio nombre nos indica son tiras que se sacan de determinadas partes del patrón, esta premisa es igual para patrones comprados, descargados o realizados por nosotras.
Una vez dibujadas en el patrón, se recortan.
Las tiras modeladas siempre se cortan en el mismo sentido que el borde que se va a rematar, normalmente se cortan de la misma tela que la prenda, pero en algunos casos y por faltarnos tela se pueden cortar en tela de forro.
Para evitar que se deformen los cantos de corte, reforzamos las tiras modeladas con entretela, que tendrá la misma medida que la tira modelada.
Nota: cualquier modificación que hayamos hecho en la prueba de la prenda, tendremos que hacerla en el patrón sobre todo cuando nos afecta a escotes y sisas antes de hacer las vistas.
- Vista modelada de una sola pieza, esta es la solución idónea para prendas con hombros estrechos, se hace de una pieza la vista para el escote y las sisas. Se corta una combinada para el delantero y dos para la espalda. Suelen tener una anchura de 5 cm., la costura del hombro en la prenda y en las vistas se hace al final.
Nota: prende con alfileres una pequeña jareta o lorza en vertical en los hombros del delantero y espalda antes de coser las vistas. Quita los alfileres una vez cosida la vista y antes de coser los hombros, de esta forma la pieza de la prenda quedará más ancha que la vista y ésta no se verá por el derecho.
Ponemos la vista y la prenda derecho contra derecho, prendemos con alfileres el escote y las sisas, hilvanamos y dejamos los hombros abiertos.
Empezamos a coser y terminamos a 1,5 cm del borde de los hombros, recortamos márgenes de costura y en las zonas curvas damos unos cortes sin llegar a las costuras.
Quitamos los alfileres de las lorzas que habíamos cogido en la prenda, planchamos la costura de la vista y le damos la vuelta.
Cosemos los hombros de la prenda, recortamos márgenes de costura y remetemos los márgenes planchados por dentro de la vista. Remetemos los márgenes de costura de las vistas por el revés y hacemos un pequeño dobladillo para cerrar la apertura.
- Vivos al bies en un escote y sisas, también podemos rematar nuestra prenda con un vivo a tono comprado, para ello os remito al post del corpiño, donde podéis ver cómo se cose.
Se utiliza principalmente en aperturas de delanteros de vestidos y camisas
- Manual Completo de Costura. Edita: Drac.
- Corte y Confección. Edita: Ceac
PANTALÓN PATA DE ELEFANTE
Su definición sería pantalón exageradamente ancho por abajo y ajustado en las caderas. Este tipo de pantalón que ahora se ha puesto de moda en el vestir de noche, de ceremonias, para el trabajo,... tuvo su auge en los años 60, usado indistintamente por hombres y mujeres.
ENLACE
PATRÓN BÁSICO DE PANTALÓN
Su realización es bien sencilla partiendo del patrón básico del pantalón, su mayor o menor anchura en la pata del pantalón la decidimos nosotras mismas, trazando una línea vertical a partir de la bajada de tiro. Si ya la quisiéramos exageradamente ancha, le daríamos más amplitud en el bajo.
Para que lo veáis claramente os dejo este gráfico. En él vas a encontrar en trazo negro el patrón básico de pantalón y en trazo rojo la pata de elefante.
Nota: os dejo estos enlaces tutoriales del pantalón.
Cómo coser un pantalón
Prueba del pantalón
ENLACE
PATRÓN BÁSICO DE PANTALÓN
Su realización es bien sencilla partiendo del patrón básico del pantalón, su mayor o menor anchura en la pata del pantalón la decidimos nosotras mismas, trazando una línea vertical a partir de la bajada de tiro. Si ya la quisiéramos exageradamente ancha, le daríamos más amplitud en el bajo.
Para que lo veáis claramente os dejo este gráfico. En él vas a encontrar en trazo negro el patrón básico de pantalón y en trazo rojo la pata de elefante.
Nota: os dejo estos enlaces tutoriales del pantalón.
Cómo coser un pantalón
Prueba del pantalón
PRUEBA PANTALON: POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES
La pregunta que nos hacemos cuándo nos probamos un pantalón es ¿qué tal me queda?, quizá sea la prenda en la que de forma más visible se vean los defectos y la más difícil de adaptar a la perfección.
COMO COSER UN PANTALON
Creo que en cualquier armario hay un pantalón ya sea tipo pijama,funcional para el trabajo, vaquero, con aire masculino,...
Aquí vamos a ver cómo se cose un pantalón básico, sin cremallera, al que le podemos meter una cinta elástica o un cordón en la cintura, más adelante y con otras transformaciones en el patrón básico de pantalón veremos cómo se pone una cremallera en él.
Para su realización y posterior marcado os dejo estos enlaces.
ENLACES DE ESTA PÁGINA:
PATRON BASICO DE PANTALON
MARCADO
Aquí vamos a ver cómo se cose un pantalón básico, sin cremallera, al que le podemos meter una cinta elástica o un cordón en la cintura, más adelante y con otras transformaciones en el patrón básico de pantalón veremos cómo se pone una cremallera en él.
Para su realización y posterior marcado os dejo estos enlaces.
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PATRON BASICO DE PANTALON
MARCADO
- Cortar el pantalón: ya sea nuestro patrón descargado, ya comprado, ya realizado por nosotros, a la hora de poner el patrón sobre la tela es primordial la dirección del hilo, siempre las piezas del patrón deben ir paralelas al orillo de la tela, no por aprovechar la tela cortemos las piezas en oblicuo, corremos el riesgo de que las costuras y las rayas nos queden torcidas.
- Una vez cortado lo marcamos, os he dejado el enlace más arriba.
- Si el pantalón va a llevar marcada la raya, ahora es el momento de hacerla. Para ello dobla el pantalón por la marca, que le has hecho en el patrón, si la raya no viene dibujada en el patrón y te apetece tenerla, dobla las piezas del pantalón a lo largo y por la mitad, de manera que la costura interna de la pernera quede encima de la costura lateral, marca el doblez con la plancha, de forma que quede totalmente recta.
- Si el pantalón lleva pinzas, bolsillos, ahora es el momento de coserlo.
- Costuras laterales, ponemos la pieza de pantalón delantera sobre la pieza del pantalón posterior, encarando los derechos, coincidiendo las señales, hilvanamos, pespunteamos y sobrehilamos las costuras abiertas o cerradas, por último planchamos. Hacemos lo mismo con la otra pata del pantalón. Para planchar las costuras viene muy bien el brazo auxiliar para planchar.
- Costuras internas, doblamos la pieza del pantalón a lo largo por la mitad con el derecho hacia dentro, coincidiendo las señales y hacemos lo mismo que con las costuras laterales.
- Costura del medio, antes de coserla cabe la posibilidad de sobrehilar sus cantos por separado, si los queréis sobrehilar juntos, lo dejamos para el final. Volvemos una pieza del pantalón de forma que el revés quede por dentro y metemos la otra pieza dentro, de forma que los derechos de la tela queden encarados y hacemos lo mismo que en las costuras laterales.
- Por último, probamos el pantalón.
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