PATRONES DE COSTURA

CÓMO HACER UN PANTALÓN DE CINTURA ALTA

Este tipo de prendas ya sean en cortos o largos, en sus versiones palazzo, pitillo o de ancho normal estilizan todas las figuras, afinan la cintura, disimulan barriguitas, son elegantes dando un toque especial a cualquier look y su versatilidad nos permite diferentes combinaciones de estilo desde el más glamuroso hasta el más informal, e incluso como prenda para Romerias o Ferias. Combinadas con blusas o camisetas, seguro, acertarás.

Fotos de Google

Vas a necesitar:

Las medidas:

* Contorno de cintura, si tienes dudas para tomarte esta medida, ponte delante de un espejo, inclina tu cuerpo hacia un lado, el pliegue que se forma indica dónde está tu cintura, directamente encima del ombligo y por debajo de las costillas.
* Contorno de cadera, se mide alrededor de la parte más ancha de la misma (el culete).
* Altura de cadera, desde la cintura hasta el punto dónde hemos tomado la medida del contorno de cadera.
* Largo del pantalón, tomada desde el costado a la altura de la cintura hasta la medida deseada. Si te los vas a confeccionar tipo palazzo, que esta medida te cubra los zapatos, si te los vas a confeccionar tipo pitillo que esta medida te llegue a los tobillos.

* Alto de tiro, toma esta medida sentada recta en una silla plana. Desde tu cintura hasta el asiento ésta será la medida del tiro. Hay otras formas de calcular el tiro del pantalón, pero ésta me ha parecido la más sencilla.

Foto de Google

Los patrones:

Patrón básico de pantalón

Modificaciones del patrón:

Una vez realizado el patrón, dejo a tu criterio la subida de la cintura. Yo le he subido 10 cm. Pon la misma medida de cintura más 1 cm, en la prueba podrás rectificar el ancho de la cintura. Alarga las pinzas.

Tela necesaria:

Te dejo este dibujo que representa perfectamente los distintos altos de cintura del pantalón y los distintos anchos de perneras, que según los idiomas se acaban llamando de una forma u otra, pero creo que con el dibujo se entiende perfectamente.

Foto Pinterest

* Si te lo vas a confeccionar:

Palazzo, vas a necesitar dos largos entendiendo esta medida tomada por el lateral del cuerpo y con el calzado que piensas te lo vas a poner, no es igual taconazos que bailarinas, a esta medida añade los cm. necesarios para vista de cintura y dobladillos, más o menos unos 15 cm. te dejo el enlace por si te interesa.

Pantalón Palazzo

Flare, yo lo llamo pata de elefante, del que te dejo el enlace por si te interesa. Lo demás igual que para el palazzo.

Pata de elefante

Reta, pantalón de pernera normal, recta, vas a necesitar un largo entendiendo esta medida tomada por el lateral del cuerpo y si te lo vas a confeccionar tobillero ponte taconazos o bailarinas, a esta medida añade más o menos 15 cm. para dobladillos y vista de cintura.

Cigarette, yo lo llamo de pitillo o de tubo, vas a necesitar lo mismo que para el anterior, pero ¡¡¡¡ojo!!!! al menos que uses una tela con un gran % de elástano, no estreches demasiado la pernera o no te entrará el pie.

Cómo hacerlo:

El pantalón que yo he confeccionado es un reta, de pernera normal, con tiro alto y tobillero, con un ancho de tela de 140 cm., el tejido escogido es un Koshibo

¡¡¡¡¡Vamos a verlo!!!!!!!!!

1) Una vez trazados los patrones, los he situado en la tela de esta forma.

2) Como la tela me lo ha permitido, he marcado los patrones con jaboncillo por un lado y papel de calca y la rueda por el otro. Como ves he aprovechado la tela al máximo incluidas las vistas, ya que no lleva la clásica cinturilla o pretina. Margen de costura de 3 cm. en los costados, 1´5 cm. en los tiros y costura interna del pantalón, 1´5 cm. en la parte de la cintura y 3 cm. en el bajo.

3) Cose pinzas.

4) Cose costados y costura interna de las perneras. Sobrehila y plancha, te vendrá genial el brazo supletorio de planchar las mangas de las camisas para planchar las perneras.

5) Sobrehila la costura de tiro, la puedes hacer unidas, pero a mi me gusta hacerla por separado por posibles rectificaciones. Marca con un alfiler el final de la cremallera, yo la suelo poner detrás, es cierto que es más incómodo para ir al baño, pero las costuras de cadera quedan más limpias y delante no me gustaba.

6) Para coser la costura de tiro, mete una pernera dentro de la otra con los derechos encarados, de esta forma es super fácil coserla.

7) Soy una forofa de las cremalleras invisibles, aunque dan más lata para coser que las normales, merece la pena. Además de usar el prensatelas especial para ellas, plancha la cremallera extendiendo la zona de los dientecillos, pero ¡¡¡¡ojo!!!!!! no uses la plancha muy caliente porque puedes encoger la cremallera con el calor.

8) Pon entretela en la vista y la sitúas en la cintura encarando los derechos.

9) Cose la vista al pantalón, le das la vuelta, sobrehila y planchas.

10) Pasa un pespunte al borde de la costura, para asentar ésta.

11) Cose la vista a la cremallera, realiza dobladillo en el bajo y ya tienes un pantalón para lucir en las fiestas.

Otras ideas:

Fuente: Google

CÓMO HACER UNA FALDA TUBO O LÁPIZ

Este tipo de falda introducida por Christian Dior en los años 50, merece un lugar privilegiado en nuestro armario, porque no hay silueta más femenina, sensual y elegante que despida tanto glamour cómo la llamada falda de tubo o falda tipo lápiz.
Es tal su versatilidad que la podemos encontrar en diferentes texturas: satén, algodón, encaje, piel, jeans, lentejuelas,..... la podemos vestir con camisetas, camisas, chaquetas, top, crop top, ideal para eventos.
Su largo suele ser justo por encima de la rodilla o por debajo de ella, con o sin apertura detrás, con cinturilla o pretina aparte o sin ella.

Fuente de la imagen: Google

Patrón:

Partimos de un patrón base de falda de la espalda y del delantero.

Patrones básicos

Sobre este patrón base puedes hacer las transformaciones que sean de tu agrado. Las que yo voy a realizar son: entallar la falda en el costado y subir la línea de cintura.

Transformaciones:

Para entallar la falda en el costado, entramos en el bajo del patrón tanto de la espalda como en el delantero de 1 a 2 cm., si la quieres super entallada puedes entrar más, trazando una ligera curva desde la línea de bajada de cadera hasta el punto que hayamos marcado. Rectifica los largos de ambos patrones poniendo los mismos pegados por el costado para que la falda no te haga respingos (que se levante en las costuras).

Para subir la línea de cintura, prolonga la línea del centro del patrón del delantero y de la espalda los cm. deseados, en mi caso 8 cm. considero que están bien, al menos que quieras el inicio de la falda debajo del pecho.
Traza de nuevo la línea de cintura, con la misma medida del patrón base, pero añadiendo 1 cm. más en la línea de costado. Quizá si eres delgada este cm. te sobre, pero si te queda demasiado justa, ya tienes este cm. para dar holgura.

Diseños que te pueden interesar:

Ambas fotos son de la revista Patrones Extra nº 41 diciembre 2014 en las faldas cabe destacar el estampado print y fruncido en la cintura de la primera y el corte de costadillos de la segunda, cómo ves las faldas tubo admiten infinidad de diseños.

Print estampado:

* Partimos del patrón básico de falda, al que le has realizado el entalle en el costado y anulado las pinzas de talle. Te puede servir un patrón sólo o usar los dos, son iguales.
* Desde la línea de cintura hacia arriba sube 7 cm. y alarga la línea de cintura aquellos cm. que desees de frunce, desde ese punto traza una nueva línea de costado. En el dibujo en rojo. Tendrás que marcar con dos líneas la vaina por donde meter una cinta para anudar la falda.

* Necesitas un largo de falda en 140 cm. de ancho, lo mismo para el forro y cinta a tono con la falda de 1 cm.

Falda de costadillos:

* Partimos de los patrones básicos de falda, a los que le has realizado la subida de la línea de cintura y el entalle, el centro de la pinza nos va a servir para formar los costadillos, prolonga esa línea hasta el bajo de la falda y recorta por ella.

* De esta forma vas a tener 4 piezas, en el dibujo las tienes representadas con las vistas de cintura.

* Necesitas un largo de falda en 140 cm. de ancho, lo mismo de forro.

Otros diseños que te pueden interesar:

Vestido con falda de tubo

Fuente de las imágenes: Google

CÓMO HACER UN CHALECO DE PELO SINTÉTICO

Todavía estás a tiempo de confeccionar este chaleco de pelo sintético a tu gusto para esta temporada. La verdad es que los chalecos sin mangas ya sean de pelo natural, sintético, de paño, te abrigan y se han convertido en prendas de fondo de armario, porque se repiten cada año.
Esta vez mi musa ha sido la revista Patrones extra de diciembre del 2014, yo he modificado los tejidos, lo he realizado todo de pelo sintético. Espero que te guste.

¿Qué vas a necesitar?:

0,65 metro en tejido de pelo sintético aplastado, lo mismo en tela de forro con un ancho de 1,40m.

Este es el modelo de la revista, se necesita:

0,65 m. en seda estampada acolchada, 0,65 m. en piel de pelo sintético, 0,65 m. en forro a tono.

Patrones:

* Son los patrones básicos del delantero y espalda sin pinzas de talle y costado.
* La única modificación que tienen es las sisas muy profundas ( bajas).
* Los hombros se ha reducido a 5 cm.
* Las piezas que lo componen son:

1 Delantero
2 Espalda
3 Tapeta delante (bordes del delantero)
4 Cuello
5 Vivo sisa delantero
6 Vivo sisa espalda
7 Tapeta borde chaleco

* Los vivos de las sisas tienen un alto de 5 cm., de largo según la medida que le des a las sisas, para trazar el patrón de las mismas te guias por el mismo patrón.
* Las tapetas tienen un alto de 10 cm. porque van cosidas y vueltas, de largo lo que mida el borde del delantero, bajo del delantero y cuello.

Corte:

Si lo haces todo de pelo sintético:

* Delantero, dos veces. Margen de costura de 1/2 cm.
* Espalda, uno en tela doble. Margen de costura de 1/2 cm.
* Tapeta delante, dos veces. Margen de costura de 1/2 cm.
* Cuello, uno en tela doble. Margen de costura de 1/2 cm.
* Vivo sisa delante, cuatro veces. Margen de costura de 1/2 cm.
* Vivo sisa detrás, cuatro veces. Margen de costura de 1/2 cm.
* Tapeta borde chaleco, uno doble. Margen de costura de 1/2 cm.

Si lo haces en seda y pelo sintético:

* En seda, delantero y espalda.
* En pelo sintético, lo demás.

Para ambos en forro, el delantero y espalda.

Aunque ha sido algo cansino al ser varias las piezas que lo componen, he pasado cómo señales hilos flojos, por la textura del tejido.

Confección:

La explico para el chaleco de pelo sintético, pero el proceso es el mismo si te has decidido hacerlo con la seda.

1) Cose hombros y costados en el pelo sintético y forro por separado.

2) Coloca el forro por el revés del chaleco y sujeta ambas piezas con hilvanes o alfileres, lo importante es que no se muevan.

3) Cose los bordes de las vistas dos a dos, es decir las de un lado del delantero por un lado y las de un lado de la espalda por otro, lo haces por la parte exterior de la vista..

4) Pon una sobre otra con los derechos encarados y cose los hombros y la costura de costado. Te quedará un circulo.

5) Teniendo cuidado de no equivocarte, lo coses a las sisas, le das la vuelta y rematas por el revés sujetando el forro bien con un pespunte, bien con dobladillo a mano.

6) Unes cuello a las tapetas del borde del delantero, una a cada lado del mismo y éste a su vez a la tapeta del borde del chaleco, formando los ángulos.