La característica pricipal de este tipo de escote llamado cuello halter, es que va cogido al cuello y lo envuelve como si llevaramos una gargantilla, deja al descubierto los hombros y según su diseño puede cubrir o no la espalda. Este corte se hizo famoso en los años 60 y 70 por el modisto norteamericano Halston.
Como la moda se reinventa cada año, este tipo de escote lo podemos ver en infinidad de diseños ya sea en blusas, jumpsuit, vestidos de playa, de novia, de fiesta, admitiendo infinidad de posibilidades drapeados, lisos, fruncidos, con lazos.
Patrones:
Es muy fácil de confeccionar, para el trazado de los mismos me he guiado por el post de El Baúl de las Costureras, de la que te dejo el enlace. Aunque ella traza una blusa fruncida, el patrón yo lo he adaptado a un vestido y no le he puesto frunces.
Sigue las pautas para la transformación de los patrones que realiza Maria Elena en el enlace que te he dejado para confeccionar la blusa.Si te decides por confeccionar el vestido, esta es la transformación que he realizado en el patrón del delantero.
1) He eliminado la pinza de costado, trasladando su volumen a la cintura, para ello te dejo el siguiente enlace, es un Manual de Patronaje Femenino y en su página 41 trata este tema.
Tejidos: del diseño que hayas escogido dependerá la cantidad de tela que tienes que comprar.
Si optas por la blusa, con un largo es suficiente, entendiendo esta medida tomada desde la unión del cuello con el comienzo del hombro, hasta la cintura o cadera, según sea tu preferencia. Las gasas, viscosas, sedas, te vendrán bien para la blusa. Busca tejidos con caida, te quedará más vaporosa.
Si optas por el vestido, con un largo es suficiente, entendiendo esta medida tomada desde la unión del cuello con el
comienzo del hombro, hasta la rodilla, largo a los pies o a mitad de muslo, según sea tu estilo. Los crep de satén por su lado mate, el algodón, tejidos con algo de cuerpo.
Para el vestido vas a necesitar una cremallera invisible a tono, forro y un poco de entretela.
Cómo cortar:
Si te has decidido por hacer la blusa que ella explica sigue sus pautas, si te decides por hacer el vestido, sigue leyendo.
Si dudas del efecto del vestido sobre tu cuerpo, corta los patrones en un retal, en una sábana vieja, de esta forma te aseguras que el diseño te guste antes de cortar la tela definitiva. 1) Una vez que tienes tus patrones, corta el delantero una vez en la tela doble, pon el centro del patrón que te coincida con el doblez de la tela.
De margen de costura en el costado yo suelo dejar 3 cm., menos me parece un tanto arriesgado por posibles modificaciones que tengas que hacer en el vestido
2) Corta el patrón de la espalda dos veces, sitúa el borde del patrón a 2 cm. del doblez de la tela, este margen es para la costura de la cremallera, en el costado deja lo mismo que en el delantero.
3) Para formar el anillo del escote he seguido las indicaciones que da Maria Elena.
4) Para cortar las vistas de las sisas, las he dibujado en el mismo patrón, luego las he calcado y recortado. Para hacerlas te dejo este enlace.
1) Una vez cosidas las pinzas tanto del delantero cómo de la espalda, cose costados, costura central de la espalda hasta la señal que hayas dejado para la cremallera, cose ésta y el anillo del escote. 2) Prueba la prenda, recuerda que cualquier modificación realizada la tendrás que hacer en los patrones antes de cortar el forro. 3) Corta el forro si lo lleva y cose las vistas de las sisas del delantero y espalda. Cose pinzas.
4) Cose el cuello al escote y remata con un pespunte en todo el contorno.
La moda cambia, renace en cada temporada. Los pantalones palazzo que fueron diseños en los años 70 han vuelto para formar parte de nuestro fondo de armario. De corte recto y muy, pero que muy anchos son más parecidos a una falda midi que a un pantalón, su diferencia está en que llevan perneras. Otro detalle importante es que por muy ancho que sea el pantalón, la cintura debe ir bien definida, entendiendo esta cintura en su sitio, ancha o estrecha, acompañada por cinturón o sin él para compensar ópticamente el volumen del pantalón.
* Contorno de cintura, si tienes dudas para tomarte esta
medida, ponte delante de un espejo, inclina tu cuerpo hacia un lado, el
pliegue que se forma indica dónde está tu cintura, directamente encima
del ombligo y por debajo de las costillas. * Contorno de cadera, se mide alrededor de la parte más ancha de la misma (el culete). * Altura de cadera, desde la cintura hasta el punto dónde hemos tomado la medida del contorno de cadera. * Largo del pantalón, tomada desde el costado a la altura de la cintura
hasta la medida deseada. Generalmente cubriendo el zapato y a ser posible de tacón, tampoco que te vayas pisando los pantalones al andar.
* Alto de tiro, toma esta medida sentada recta en una silla
plana. Desde tu cintura hasta el asiento ésta será la medida del tiro.Hay otras formas de calcular el tiro del pantalón, pero ésta me ha parecido la más sencilla.
Partiendo del patrón básico las transformaciones son muy sencillas, en este dibujo puedes ver la línea del pantalón palazzo.
Tipos de transformaciones:
* Pantalón palazzo sin tablas ni pliegues en el centro,decide que ancho le vas a dar a la pernera del pantalón por su parte inferior, es decir en el bajo del mismo. Desde la línea de tiro traza una línea recta en ambos lados hasta el punto que hayas marcado, tanto en el delantero como en la espalda.
Compara costados y entrepiernas y si hubiera alguna variación rectifica.
* Pantalón palazzo con tablas y pliegues en el centro, coge un pliego de papel lo suficientemente ancho para dibujar en él las líneas de los pliegues, tablas y fondos, de alto lo que tenga el pliego de papel, ya en la tela puedes alargar los cm. que necesites o si lo prefieres une pliegos de papel hasta llegar al largo del pantalón.
El diseño del pantalón que vas a ver en el esquema no tiene costuras laterales. Lo he hecho para la mitad del delantero, considerando la espalda de la misma forma.
1) Un lateral del papel sería la línea de costado del pantalón sin costuras y en el otro lateral he dibujado la línea de tiro, te puedes guiar para hacerlo por el patrón de pantalón básico. 2) Si tienes 77 cm. de cintura y dividimos ésta en cuatro partes iguales 77:4 = 19,5, nos saldrían entre tablas y pliegues 3 en cada parte de la cintura, a éstas les he dado 5 cm. de ancho y a los fondos lo mismo. Por tanto tendríamos un pliego de papel con 55 cm. de ancho más unos 6 cm más o menos que son lo que ocupa el trazo del tiro. 3) Llevaría una tabla antes de llegar al costado del pantalón de 10 cm. de ancho y al otro lado del costado igual, en total 4 tablas y 8 pliegues. 4) Si lo quieres con más vuelo, traza una línea recta desde el tiro del pantalón cómo has visto en el pantalón palazzo sin pliegues.
Cuántos metros de tela vas a necesitar:
Los pantalones palazzo por su diseño necesitan bastante tela, tanto en un caso como en otro con dos largos de tejido debes de tener suficiente, entendiendo esta medida tomada por el lateral de la persona, añade unos 3 cm. para dobladillos y dependiendo del ancho que quieras dar a la cinturilla añade esos cm., teniendo en cuenta que las telas suelen tener 150 cm. de ancho, otra posibilidad sería poner la tela al contra con las orillas en horizontal, todo depende de tu ancho de cadera y de la amplitud que quieras dar a cada pernera. Llevaría cremallera en la costura del tiro de la espalda.
Los tejidos más apropiados serían: viscosa, satén, crép, sedas estampadas, por su gran caida. Ten en cuenta que tejidos con cuerpo pueden hacer el pantalón muy rígido.
La idea que hoy te traigo es un diseño para adolescentes, pero también lo puedes adaptar a otros proyectos. Ya sabemos que a veces nuestras hijas y nosotras mismas no encontramos el vestido adecuado para ellas para asistir a algún tipo de evento. Esta prenda juvenil, coqueta, con su cuerpo plisado y mangas de farol seguro que le gustará y por qué no, también puede ser una idea para ti, quizá bajando la altura del escote.
¡Anímate y sigueme en su confección!!!!!!!
Vas a necesitar:
125 cm. de satén en doble de ancho, aunque esta medida dependerá del largo que quieras dar al vestido. En este caso el satén se ha cortado por la parte de brillo.
100 cm. en gasa a tono con el vestido.
Una cremallera invisible.
Opcional la falda del vestido lleva una sobrefalda en tul bordado.
50 cm. de forro para el cuerpo, opcional.
Los patrones: los enlaces los tienes debajo de las fotos.
- Una vez trazado el patrón, marca la mitad de la sisa y a 1 cm. por debajo de esta señal trazas una linea, que será el nuevo escote de la espalda, si lo quieres más bajo a tu criterio lo dejo. - Marca después la línea del corte imperio, que es la misma que en el delantero.
* Patrón básico del delantero con pinza de talle y de costado.
- En el delantero, yo he cerrado la pinza de costado por lo que el volumen del pecho lo he trasladado a la pinza de talle, si quieres que lleve las dos pinzas (costado y talle) no cierres la de costado, no afecta para nada al diseño. Marca ahora las líneas de escote y corte imperio que marcastes en la espalda. Muy importante es que midas el contorno de la sisa en su totalidad, te vendrá bien saber esa medida, cuando vayas a montar las mangas, ten en cuenta que parte de la enmangadura de la manga va al aire, no va cosida al vestido.
Una vez trazadas las nuevas líneas de escote y de corte imperio en el delantero y espalda, recorta por ellas.
Espalda
Delantero
Divide la manga en seis partes: para hacerla te dejo este enlace demangas de farol
Si bien, es para niñas, el trazado es el mismo.
Cómo hacer el cuerpo drapeado:
1) En la tela de satén doble ponemos el patrón haciendo coincidir el doblez con el borde del mismo, esto lo hacemos con los patrones del delantero y espalda, ya que la cremallera la lleva en la costura del costado. Yo he pasado hilos flojos para marcar el patrón, pero también lo puedes hacer con papel calca y la ruedecilla.
Espalda
Delantero
2) Una vez pasadas señales, cose las pinzas en ambos cuerpos y plancha.
3) En gasa corta dos paños de tela de alto lo que mida el cuerpo de satén y de ancho lo que tiene la tela que suele ser 140 ó 150 cm., si quieres los pliegues del drapeado más ancho o tu cuerpo tiene una anchura superior a 80 cm. necesitarás poner dos paños de gasa para el delantero y otros dos para la espalda, en este caso te sconsejo que unas las telas concostura francesa y que la costura la pongas en el centro disimulada entre los pliegues del drapeado. 4) Para hacer el drapeado, te dejo un video en el que te explico cómo lo he realizado.
5) Una vez realizado el drapeado, lo ponemos encima de ambos cuerpos y marcamos con un hilván la forma de los costados, escote y sisas.
6) Deja de margen de costura lo mismo que dejastes en el satén y pasa un hilván uniendo ambas telas ya que han de formar un sólo elemento.
7) Cose el costado que no lleva la cremallera.
8) Para la falda del vestido he cortado un paño del alto deseado y de ancho lo que tenía la tela. He cosido ambos bordes hasta la señal del final de la cremallera, sobrehilado el borde superior y he marcado el centro de la misma, he pasado una bastilla o hilván de puntadas pequeñas para fruncir la falda.
9) Si te decides a ponerle una sobrefalda de tul, antes de coser la falda del vestido tienes que coser ésta al cuerpo, he cosido con costura francesa el costado, no la he sobrehilado, el tul no se desilacha. Marca el centro, pasa una bastilla o hilván de puntadas pequeñas para fruncir la falda. El centro lo colocas en la costura del costado del cuerpo y la costura en el lado de la cremallera, tira de los hilos de fruncir y ajústala a la medida del cuerpo, pasa un pespunte cosiendo la falda al cuerpo del vestido.
10) Haz lo mismo con la falda de satén.
11) Para coser la cremallera tendrás que coser unos 2 cm. el comienzo de la costura de costado después de la sisa.
12) Para coser la cremallera invisible usa el presantelas especial para ella, de venta en establecimientos de máquinas de coser. Plancha primero la cremallera abriendo los dientes de la misma te será más fácil coserla.
13) Opcionalmente puedes forrar el cuerpo, yo lo he forrado. Para ello corta en tela de forro tanto el delantero cómo la espalda, ¡¡¡¡ojo!!!! si en la prueba has realizado alguna modificación en el vestido, tendrás que hacerlo en los patrones antes de cortar en el forro.Yo he marcado el patrón con lápiz, papel de calca y la ruedecilla.
Cose pinzas, cose el costado opuesto a la cremallera y el lado que la lleva cose 2 cm. arriba cómo ya hicistes en el vestido.
14) Pon el forro con el derecho encarado con el vestido, haz coincidir las pinzas y la costura de costado. Cose los bordes superiores del escote.
Una vez cosidos, recorta margenes de costura, que se quede en lo mínimo, plancha y mete el forro hacia el interior, para que éste no se vea no lo planches al borde, sino ligeramente metido hacia el interior.
Forra la cremallera a mano y el borde del forro al cuerpo a mano también.
15) Las mangas, las tienes que cortar 2 veces, una en satén y otra en gasa. Una vez cortadas ponlas una encima de otra formando una sola. Una vez fruncidas las copas con la medida total de la sisa y las bocamangas, prendelas con alfileres en donde corresponda en la sisa del vestido, prueba la prenda. Si observas que la manga es demasiado larga y no te gusta, rectifica el patrón convirtiendo la manga en manga casquillo. Ten en cuenta que la costura de la manga te debe de medir de 1 a 2 cm. de alto.
16) Para rematar la sisa de la manga he cortado 2 tiras al hilo, no se las he puesto al bies. Tienen 3 cm. de alto y de largo la medida de la sisa completa más 2 cm. para rematar.
Con los derechos encarados, la he hilvanado en todo el contorno de la sisa. La unión de la costura la he puesto que coincida con la costura de la manga.
En la bocamanga de las mangas una vez fruncidas éstas a la medida del contorno del brazo, he cosido unas tiras para rematar igual que en la sisa. Una vez planchadas he rematado con un dobladillo hecho a mano.
16) Por último sobrehila el bajo del vestido y realiza el dobladillo. Si quieres en la parte de la manga que sería el hombro cose unas presillas para pasar el tirante del sujetador, evitarás que éste se vea.
Diseño y otras fotos:
En este vestido está basado el diseño que encabeza este post.
¡¡¡¡¡Ojo!!!! cuando planches la gasa, el roce con la misma crea electricidad y hace que ella sola se levante.
Para sujetar la lazada, le puse trebillas en los costados.
