PATRONES DE COSTURA

CÓMO HACER UN VESTIDO PARA VESTIR DE MANTILLA EN SEMANA SANTA

La mantilla negra es usada en Semana Santa solamente dos días el jueves y viernes santo y sigue todo un protocolo del que te hablo en este post.
Basándonos en el calendario litúrgico, La Semana Santa del 2015 comienza el 29 de Marzo siendo Domingo de Ramos y termina el 6 de Abril siendo Lunes de Pascua.

Antes de ver la confección del vestido, te dejo dos apuntes sobre la mantilla: historia y protocolo.

Historia de la mantilla.

Aunque el origen no es del todo bien conocido, se cree que los primeros velos y mantos que utilizaban las mujeres como adorno y como prenda de abrigo, son el origen de las primeras mantillas conocidas; fueron utilizadas, principalmente, como piezas ornamentales en el vestuario de la mujer.
La evolución de esta prenda estuvo marcada por factores sociales, religiosos e incluso climáticos. Estos últimos eran visibles, en el tipo de tejido utilizado para su confección. En la zona norte se utilizaban tejidos tupidos con una finalidad clara: servir de abrigo. En la zona sur, se utilizaban tejidos con fines meramente ornamentales, como la seda. En ambos casos, podían ir finamente ornamentadas, las de "fiesta" que se lucían en ocasiones señaladas, o sencillamente adornadas, las de "diario".

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CÓMO HACER UN PANTALÓN PALAZZO

La moda cambia, renace en cada temporada. Los pantalones palazzo que fueron diseños en los años 70 han vuelto para formar parte de nuestro fondo de armario. De corte recto y muy, pero que muy anchos son más parecidos a una falda midi que a un pantalón, su diferencia está en que llevan perneras. Otro detalle importante es que por muy ancho que sea el pantalón, la cintura debe ir bien definida, entendiendo esta cintura en su sitio, ancha o estrecha, acompañada por cinturón o sin él para compensar ópticamente el volumen del pantalón.

Colour Nude

Medidas:

* Contorno de cintura, si tienes dudas para tomarte esta medida, ponte delante de un espejo, inclina tu cuerpo hacia un lado, el pliegue que se forma indica dónde está tu cintura, directamente encima del ombligo y por debajo de las costillas.
* Contorno de cadera, se mide alrededor de la parte más ancha de la misma (el culete).
* Altura de cadera, desde la cintura hasta el punto dónde hemos tomado la medida del contorno de cadera.
* Largo del pantalón, tomada desde el costado a la altura de la cintura hasta la medida deseada. Generalmente cubriendo el zapato y a ser posible de tacón, tampoco que te vayas pisando los pantalones al andar.

* Alto de tiro, toma esta medida sentada recta en una silla plana. Desde tu cintura hasta el asiento ésta será la medida del tiro. Hay otras formas de calcular el tiro del pantalón, pero ésta me ha parecido la más sencilla.

Patrones:

Patrón básico de pantalón

Partiendo del patrón básico las transformaciones son muy sencillas, en este dibujo puedes ver la línea del pantalón palazzo.

Tipos de transformaciones:

* Pantalón palazzo sin tablas ni pliegues en el centro, decide que ancho le vas a dar a la pernera del pantalón por su parte inferior, es decir en el bajo del mismo. Desde la línea de tiro traza una línea recta en ambos lados hasta el punto que hayas marcado, tanto en el delantero como en la espalda.

Compara costados y entrepiernas y si hubiera alguna variación rectifica.

* Pantalón palazzo con tablas y pliegues en el centro, coge un pliego de papel lo suficientemente ancho para dibujar en él las líneas de los pliegues, tablas y fondos, de alto lo que tenga el pliego de papel, ya en la tela puedes alargar los cm. que necesites o si lo prefieres une pliegos de papel hasta llegar al largo del pantalón.
El diseño del pantalón que vas a ver en el esquema no tiene costuras laterales. Lo he hecho para la mitad del delantero, considerando la espalda de la misma forma.

1) Un lateral del papel sería la línea de costado del pantalón sin costuras y en el otro lateral he dibujado la línea de tiro, te puedes guiar para hacerlo por el patrón de pantalón básico.
2) Si tienes 77 cm. de cintura y dividimos ésta en cuatro partes iguales 77:4 = 19,5, nos saldrían entre tablas y pliegues 3 en cada parte de la cintura, a éstas les he dado 5 cm. de ancho y a los fondos lo mismo. Por tanto tendríamos un pliego de papel con 55 cm. de ancho más unos 6 cm más o menos que son lo que ocupa el trazo del tiro.
3) Llevaría una tabla antes de llegar al costado del pantalón de 10 cm. de ancho y al otro lado del costado igual, en total 4 tablas y 8 pliegues.
4) Si lo quieres con más vuelo, traza una línea recta desde el tiro del pantalón cómo has visto en el pantalón palazzo sin pliegues.

Cuántos metros de tela vas a necesitar:

Los pantalones palazzo por su diseño necesitan bastante tela, tanto en un caso como en otro con dos largos de tejido debes de tener suficiente, entendiendo esta medida tomada por el lateral de la persona, añade unos 3 cm. para dobladillos y dependiendo del ancho que quieras dar a la cinturilla añade esos cm., teniendo en cuenta que las telas suelen tener 150 cm. de ancho, otra posibilidad sería poner la tela al contra con las orillas en horizontal, todo depende de tu ancho de cadera y de la amplitud que quieras dar a cada pernera. Llevaría cremallera en la costura del tiro de la espalda.
Los tejidos más apropiados serían: viscosa, satén, crép, sedas estampadas, por su gran caida. Ten en cuenta que tejidos con cuerpo pueden hacer el pantalón muy rígido.

CÓMO HACER UNA BLUSA CON MANGAS Y VOLANTES

Mira que blusa tan original, sencilla, elegante, ideal para acompañar unos pantalones palazzo o una falda. Te puede venir bien cómo fondo de armario para asistir a BBC (bautizos, bodas, comuniones).

Está realizada en crepé de seda, su peculiaridad de ser reversible nos permite jugar en los diseños de las prendas con sus dos caras a la vez o con una sola, ya al gusto de cada una.
Existe el crepé de lana, de seda, de lino, pero si quieres saber más sobre esta tela puedes ver más información en este enlace: Crepé.
Necesitas un largo para la blusa, entendiendo esta medida tomada desde el hombro hasta debajo de la cadera o más corta si lo prefieres. Un largo de mangas, en este caso son por encima de codo y 60 cm. más para los volantes de las mangas.
Una cremallera invisible del tono y largo de la blusa.
15 botones forrados y unos cm. de entretela.

Los Patrones:

1) Patrón básico de espalda con pinza de talle y cadera, puedes verlo en este enlace Espalda.
2) Patrón básico del delantero con pinza de talle, costado y cadera, puedes verlo en este enlace Delantero. A este patrón le he cerrado la pinza de costado por lo que el volumen del pecho lo he trasladado a la pinza de talle, además he conseguido también dar amplitud a la prenda en las caderas.
3) Patrón básico de mangas, puedes verlo en este enlace Mangas.
4) Patrón volante de capa, puedes verlo en este enlace Volantes.

Cómo cortarla:
1) En la tela doble corta el delantero una vez, teniendo en cuenta que el borde del centro del mismo te coincida en el doblez de la tela. Pasa señales con hilo flojo o con papel calca y la ruedecilla.

2) En la tela doble corta la espalda una vez, dejando un margen de costura de 2 ó 3 cm. en el centro de la misma para cremallera. Pasa señales con hilo flojo o con papel calca y la ruedecilla.

3) En tela doble corta las mangas una vez, en mi caso van por encima de codo. Pasa señales con hilo flojo o con papel calca y la ruedecilla.

4) Si puedes poner el patrón del volante en tela doble te evitarás que éste lleve costura, en mi caso no tenía bastante tela y la llevan disimulada con un pequeño pliegue. En el volante no he pasado señales, va rematado con cordoncillo hecho con la máquina overlock, también lo puedes rematar con una cinta al bies de raso a tono con la blusa o con puntadas de zig-zag pequeñas.

Cómo coserla:

1) En el delantero cose las pinzas hasta la cintura. En la espalda cose las pinzas. Plancha las mismas.
2) Cose los hombros y los costados de la blusa. Sobrehila costuras y plancha.
3) Pasa un pequeño frunce en todo el contorno de la enmangadura de la manga a partir de unos 10 cm. del comienzo de la sisa. Yo suelo sobrehilar la manga antes de montarla, me es más cómodo sobrehilar cada pieza por separado por posibles modificaciones.

4) Tira de los hilos y sin que te formen pliegues, reparte bien el frunce. Sitúa cada manga en la blusa teniendo en cuenta que la costura de la manga te coincida con la costura de costado y el centro de la misma con la costura del hombro.
5) Si has tenido que cortar el volante con costura, cose las dos partes con costura francesa.

Antes de montar el volante en la bocamanga, coge un pequeño pliegue en el comienzo de ambas costuras. Haz coincidir una de ellas en la costura de la manga y la otra en el centro de la misma, de esta forma quedan más escondidas por el movimiento del brazo.
6) Corta dos tiras de tela de 3 cm. de alto por el contorno de la bocamanga, estas tiras nos van a servir para rematar la misma.

Cóselas, plancha y le das la vuelta para rematar con un dobladillo a máquina.

7) Antes de coser la cremallera en la espalda, cose un spagueti lo suficientemente largo para que puedas hacer 15 presillas, otra opción sería comprar cola de ratón que la tienes en una amplia gama de colores.

- Una vez preparadas las presillas, cóselas a todo lo largo de la costura de la espalda de forma proporcionada, yo las puse en grupos de tres.

- Cose la parte inferior de la costura de la espalda unos 5 cm., la blusa te la podrás quitar facilmente por la cabeza, si esta opción no es de tu agrado, siempre puedes poner una cremallera con separador.

- Cose al otro lado los botones.

8) Para rematar el escote, corta dos vistas de 3 cm. de alto en la tela y en la entretela, de largo lo que mida el contorno del cuello. La del delantero en tela doble y la de la espalda 2 veces. Cóselas por los hombros.

9) Pon la vista sobre el escote, derecho contra derecho. Cose por la señal y recorta margenes de costura.

10) Plancha hacia el revés de la blusa la vista, haz dobladillo con puntadas escondidas. La parte de la cremallera la he rematado de esta forma.

11) Por último, realiza dobladillo en el bajo de la blusa y plancha.

Detalles:

Otros diseños que te pueden interesar:

Con un solo hombro

Con hombros descubiertos

Con costadillos

CÓMO HACER UN CUERPO DRAPEADO SENCILLO

La idea que hoy te traigo es un diseño para adolescentes, pero también lo puedes adaptar a otros proyectos. Ya sabemos que a veces nuestras hijas y nosotras mismas no encontramos el vestido adecuado para ellas para asistir a algún tipo de evento. Esta prenda juvenil, coqueta, con su cuerpo plisado y mangas de farol seguro que le gustará y por qué no, también puede ser una idea para ti, quizá bajando la altura del escote.

¡Anímate y sigueme en su confección!!!!!!!

Vas a necesitar:

125 cm. de satén en doble de ancho, aunque esta medida dependerá del largo que quieras dar al vestido. En este caso el satén se ha cortado por la parte de brillo.
100 cm. en gasa a tono con el vestido.
Una cremallera invisible.
Opcional la falda del vestido lleva una sobrefalda en tul bordado.
50 cm. de forro para el cuerpo, opcional.

Los patrones: los enlaces los tienes debajo de las fotos.

* Patrón básico de la espalda con pinza de talle.

Espalda

- Una vez trazado el patrón, marca la mitad de la sisa y a 1 cm. por debajo de esta señal trazas una linea, que será el nuevo escote de la espalda, si lo quieres más bajo a tu criterio lo dejo.
- Marca después la línea del corte imperio, que es la misma que en el delantero.

* Patrón básico del delantero con pinza de talle y de costado.

Delantero

- En el delantero, yo he cerrado la pinza de costado por lo que el volumen del pecho lo he trasladado a la pinza de talle, si quieres que lleve las dos pinzas (costado y talle) no cierres la de costado, no afecta para nada al diseño. Marca ahora las líneas de escote y corte imperio que marcastes en la espalda.
Muy importante es que midas el contorno de la sisa en su totalidad, te vendrá bien saber esa medida, cuando vayas a montar las mangas, ten en cuenta que parte de la enmangadura de la manga va al aire, no va cosida al vestido.

* Patrón básico de manga.

Manga

Modificaciones en los patrones:

Una vez trazadas las nuevas líneas de escote y de corte imperio en el delantero y espalda, recorta por ellas.

Espalda

Delantero

Divide la manga en seis partes: para hacerla te dejo este enlace de mangas de farol
Si bien, es para niñas, el trazado es el mismo.

Cómo hacer el cuerpo drapeado:

1) En la tela de satén doble ponemos el patrón haciendo coincidir el doblez con el borde del mismo, esto lo hacemos con los patrones del delantero y espalda, ya que la cremallera la lleva en la costura del costado. Yo he pasado hilos flojos para marcar el patrón, pero también lo puedes hacer con papel calca y la ruedecilla.

Espalda

Delantero

2) Una vez pasadas señales, cose las pinzas en ambos cuerpos y plancha.

3) En gasa corta dos paños de tela de alto lo que mida el cuerpo de satén y de ancho lo que tiene la tela que suele ser 140 ó 150 cm., si quieres los pliegues del drapeado más ancho o tu cuerpo tiene una anchura superior a 80 cm. necesitarás poner dos paños de gasa para el delantero y otros dos para la espalda, en este caso te sconsejo que unas las telas con costura francesa y que la costura la pongas en el centro disimulada entre los pliegues del drapeado.
4) Para hacer el drapeado, te dejo un video en el que te explico cómo lo he realizado.

5) Una vez realizado el drapeado, lo ponemos encima de ambos cuerpos y marcamos con un hilván la forma de los costados, escote y sisas.

6) Deja de margen de costura lo mismo que dejastes en el satén y pasa un hilván uniendo ambas telas ya que han de formar un sólo elemento.

7) Cose el costado que no lleva la cremallera.

8) Para la falda del vestido he cortado un paño del alto deseado y de ancho lo que tenía la tela. He cosido ambos bordes hasta la señal del final de la cremallera, sobrehilado el borde superior y he marcado el centro de la misma, he pasado una bastilla o hilván de puntadas pequeñas para fruncir la falda.

9) Si te decides a ponerle una sobrefalda de tul, antes de coser la falda del vestido tienes que coser ésta al cuerpo, he cosido con costura francesa el costado, no la he sobrehilado, el tul no se desilacha. Marca el centro, pasa una bastilla o hilván de puntadas pequeñas para fruncir la falda. El centro lo colocas en la costura del costado del cuerpo y la costura en el lado de la cremallera, tira de los hilos de fruncir y ajústala a la medida del cuerpo, pasa un pespunte cosiendo la falda al cuerpo del vestido.

10) Haz lo mismo con la falda de satén.

11) Para coser la cremallera tendrás que coser unos 2 cm. el comienzo de la costura de costado después de la sisa.

12) Para coser la cremallera invisible usa el presantelas especial para ella, de venta en establecimientos de máquinas de coser. Plancha primero la cremallera abriendo los dientes de la misma te será más fácil coserla.

13) Opcionalmente puedes forrar el cuerpo, yo lo he forrado. Para ello corta en tela de forro tanto el delantero cómo la espalda, ¡¡¡¡ojo!!!! si en la prueba has realizado alguna modificación en el vestido, tendrás que hacerlo en los patrones antes de cortar en el forro.Yo he marcado el patrón con lápiz, papel de calca y la ruedecilla.

Cose pinzas, cose el costado opuesto a la cremallera y el lado que la lleva cose 2 cm. arriba cómo ya hicistes en el vestido.

14) Pon el forro con el derecho encarado con el vestido, haz coincidir las pinzas y la costura de costado. Cose los bordes superiores del escote.

Una vez cosidos, recorta margenes de costura, que se quede en lo mínimo, plancha y mete el forro hacia el interior, para que éste no se vea no lo planches al borde, sino ligeramente metido hacia el interior.

Forra la cremallera a mano y el borde del forro al cuerpo a mano también.

15) Las mangas, las tienes que cortar 2 veces, una en satén y otra en gasa. Una vez cortadas ponlas una encima de otra formando una sola. Una vez fruncidas las copas con la medida total de la sisa y las bocamangas, prendelas con alfileres en donde corresponda en la sisa del vestido, prueba la prenda. Si observas que la manga es demasiado larga y no te gusta, rectifica el patrón convirtiendo la manga en manga casquillo. Ten en cuenta que la costura de la manga te debe de medir de 1 a 2 cm. de alto.

16) Para rematar la sisa de la manga he cortado 2 tiras al hilo, no se las he puesto al bies. Tienen 3 cm. de alto y de largo la medida de la sisa completa más 2 cm. para rematar.

Con los derechos encarados, la he hilvanado en todo el contorno de la sisa. La unión de la costura la he puesto que coincida con la costura de la manga.

En la bocamanga de las mangas una vez fruncidas éstas a la medida del contorno del brazo, he cosido unas tiras para rematar igual que en la sisa. Una vez planchadas he rematado con un dobladillo hecho a mano.

16) Por último sobrehila el bajo del vestido y realiza el dobladillo. Si quieres en la parte de la manga que sería el hombro cose unas presillas para pasar el tirante del sujetador, evitarás que éste se vea.