ENAGUAS PARA EL TRAJE DE FLAMENCA

Las enaguas son un elemento fundamental en el traje de flamenca porque aportan volumen, estructura y movimiento a la falda. No se trata solo de una capa más bajo la falda; bien confeccionadas pueden cambiar por completo la caída y la silueta del vestido.


Enaguas para trajes de flamenca

Índice de contenidos

1. Qué son las enaguas

Es la prenda que se lleva debajo de la falda principal y, aunque a veces no se ve a simple vista sirve, para dar soporte y volumen al vestido de flamenca.

  Las enaguas no están ahí solo por tradición; cumplen tres misiones técnicas:

  • Dar volumen: Empujan los volantes exteriores hacia afuera para que el vestido tenga esa forma de campana o de "A" tan característica.

  • Facilitar el paso: Sin enaguas, al caminar o bailar, la tela del vestido se metería entre las piernas. Las enaguas crean una cámara de aire que permite mover los pies con libertad.

  • Limpieza y protección: El bajo del vestido de flamenca roza el suelo (y el albero de la feria). La enagua protege la tela principal y es mucho más fácil de lavar o reponer si se estropea.

2. Anatomía de una enagua flamenca

No es una falda lisa. Para que funcione, debe tener una estructura específica:

  • El cuerpo: Suele ser de popelín o una tela ligera pero resistente. Va entallada desde arriba para abrir su vuelo abajo.

  • Los volantes interiores: Aquí está el truco. Las enaguas llevan uno o varios volantes en el bajo, a veces de organdí, de cancán, adornados con carruchas, tira bordada, encajes u ondulinas.

3. El factor estético: El "lucir" la enagua

Antiguamente las enaguas eran blancas y discretas. Hoy en día son una parte fundamental del diseño:

  • Contraste de colores: Si el vestido es estampado se suele poner las enaguas de color liso con el volante a juego con el traje. Si es de color liso, es muy común poner las enaguas en un color vibrante. Al caminar o bailar sevillanas, el contraste al levantarse el vestido es espectacular.
  • Personalización: Se suelen adornar con pasamanería, encajes, piquillos, etc..., convirtiéndolas en una pieza de artesanía.  

4. Tipos de enaguas según su estructura

No todas las enaguas son iguales, dependiendo de su función podemos distinguir entre:
  • Enaguas fruncidas
Es una opción ligera y versátil que aporta movimiento sin generar un volumen excesivo en la parte superior de la falda.
 
 
 

Para acompañar este vestido canastero, se ha realizado en la misma tela que el cuerpo del vestido, va totalmente fruncida. 
  •  En su confección se han cortado tres paños con el ancho de la tela (160 cm. x 3 = 480 cm.), se han unido entre si.
  •  Un truquillo, plancha abiertas las costuras, te será más cómodo tenerlas así cuando vayas a fruncir.
  •  Lleva un volante también fruncido, cuyo borde se ha rematado con un cordoncillo.
  • Para fruncir ambos he usado el presantelas fruncidor.
  • No lleva cordón de algodón en el bajo. 
 


  •  Va cosida justo debajo de la costura de la falda del vestido.


 Enaguas de nejas:

Si bien este vestido es canastero también, se optó por una enagua de nejas con volante de capa.


  •  La falda de nesgas siempre se haya dividida en un número de partes iguales, pero siempre ha de ser este número par, así nos podemos encontrar una falda de nesgas de 4, 6, 8,....partes.
  •  Este tipo de falda lleva el vuelo en el bajo de la misma, es decir partimos de una medida más estrecha y terminamos en una más ancha.
  •  Cómo esta falda parte del bajo del contorno del vestido, lo primero que tenemos que hacer es medir éste (en la foto marcado en amarillo) una vez que lo hayamos entallado a nuestro cuerpo.
  •  Divide esta medida entre 6 u 8 veces, normalmente se suelen poner 6 nejas.

Por ejemplo:

 
1) Supongamos que el contorno del bajo de nuestro vestido mide 80 cm. y queremos poner 6 nesgas y el alto de la enagua que fuera 40 cm., para posteriormente poner un volante de 10 cm.

                                                         80:6= 13,3 cm. / ancho de cada nesga
                                                                     40  cm. / alto de cada nesga

2) Hacemos un rectángulo con estas medidas de ancho y alto, yo particularmente y esto es opcional, le doy al ancho un poquito de holgura, unos dos o tres cm. más en total a cada nesga, por una sencilla razón, ninguna de nosotras podemos asegurar que el año que viene el vestido que con tanta ilusión nos hemos hecho nos pueda quedar algo estrecho o quizá lo entallamos demasiado y nos gustaría dar un poquito de holgura, pues aquí la tenemos ya para esos pequeños desajustes.


3) Decide que vuelo le quieres dar a tu enagua, se lo podemos dar a todas igual, a las centrales una medida y laterales otra.


4) Te dejo el enlace dónde vas a ver cómo se hacen. Si las pones en la tela de esta forma te saldrán las tres en un ancho de tela de 150 cm.


Patrón nesgas




 Enaguas tipo clavel

Aportan un volumen extra a los trajes de flamenca. Si bien tengo una entrada de Vestidos de flamenca tipo clavel y en ella explico las enaguas para este tipo de vestido, te las explico también en este post.

Las enaguas de este tipo suelen ser de organdí, de can can y de popelín, acompañadas con carruchas bien hechas por ti misma o bien compradas.

Si te das cuenta te he nombrado tres textiles:

Organdí

Cancán

Popelín

También le puedes poner tul, éste quizá sea menos utilizado. 

Cada profesional  tiene su método de trabajo, yo suelo poner los tres o can can y popelín o popelín y organdí, pero siempre el popelín en contacto con tu piel porque los otros dos textiles te pueden irritar.

  • En este caso la falda parte de un gran volante de capa del que penden tres volantes canasteros, terminado el último con carrucha hecha por mi.


Este es el exterior, para conseguir ese volumen lleva debajo dos enaguas:

La primera está formada también por un volante de capa, del que pende un gran volante de capa con carrucha tanto arriba como abajo, en este caso la carrucha se ha comprado hecha.


 Y lleva otra falda más, esta vez confeccionada en popelín porque está en contacto con la piel esta falda es canastera como la primera y va acompañada de carrucha hecha por mi.


 

Materiales y herramientas 

Para confeccionar enaguas necesitas:
  • Popelín
  • Organdí
  • Cancán
  • Tul 
  • Carruchas para dar volumen.
  • Hilo a tono.
  • Máquina de coser.
  • Cordón de algodón, que se pone en el bajo de la falda para que abra.
  • Tijeras de costura.
  • Plancha.
El popelín siempre en contacto con la piel para evitar irritaciones. 

Medidas y patrón

Para trazar el patrón de  las enaguas: 
 
1. Mide el contorno del borde inferior del cuerpo de tu vestido de flamenca.
2. Mide el alto de la falda principal, la enagua debe ser unos tres cm más corta, para evitar que asome.
3. Elige la enagua que se adapta mejor a tu diseño.
 

Casos prácticos según diseño 

 Volumen concentrado en el bajo


Si analizamos este vestido nos damos cuenta que el volumen lo tiene principalmente abajo a diferencia del anterior modelo que empezaba estrecho para abrirse al final del vestido y que el volante que asoma de otro tono es de organdí.
 
La elección de la estructura dependerá tanto del diseño del vestido como del presupuesto destinado a los materiales.

Diseño clásico con volumen

Este es un corte clásico en el que se ha enfatizado el volumen en los dos volantes de crespón que adornan el vestido. Estando formado cada volante por tres capas:

Crespón

Popelín

Organdí

Todos cortados de capa y terminados con un volante con cabecilla.


Enlaces internos relacionados sobre trajes de flamenca

     

Conclusión

Las enaguas no son un simple complemento interior, sino un elemento estructural que define el volumen, la caída y el movimiento del traje de flamenca. Elegir el tipo adecuado —fruncida, de nejas o tipo clavel— marcará la diferencia entre un vestido correcto y un vestido con presencia y carácter.

Dominar su construcción te permitirá controlar el vuelo del bajo, equilibrar proporciones y adaptar cada diseño a la silueta y al estilo que buscas.  



CÓMO HACER UN MONO PANTALÓN CON MANGAS KIMONO

Los Jumpsuit o también llamados mono pantalón siguen siendo tendencia en este año, ya sean con perneras estrechas, anchas, palazzo, con escotes, con escotes de vértigo, cerrados, abiertos, en definitiva las posibilidades de esta prenda que forma ya, parte de nuestro fondo de armario son infinitas.
El que yo te voy a mostrar es cerrado por delante, con mangas kimono, abierto en la espalda y pantalón palazzo.
¡¡¡¡¡ Vamos a verlo!!!!!!!!!!!!



Vas a necesitar:

* Dos largos para el pantalón y dos largos para la blusa kimono. La tela con la que se ha confeccionado es crespón, el ancho de la misma ha condicionado el largo de las mangas, que son amplias y por debajo de codo.
* Una cremallera invisible y un corchete.

Los patrones: 


* Patrón básico de pantalón, te dejo el enlace.








Patrón básico de pantalón












* Patrón manga kimono, te dejo el enlace.









La manga japonesa










Cómo cortarlo:

  • Una vez trazados los patrones, si tu deseo es trazar las perneras del pantalón tipo palazzo te dejo el enlace. En un principio yo le añadí la amplitud a partir de la cadera, pero en la prueba se decidió reducirla.






Pantalón palazzo










    • Cómo la espalda y el delantero son iguales con la única diferencia del escote, tracé ambos escotes en el mismo patrón, cortando primero la espalda, luego recorté el escote del delantero y lo corté en la tela. Cómo quería que la blusa posara ampliamente en la zona de la barriga, en el patrón y desde la cintura le dí 12 cm. de caida, estos cms. los puedes aumentar, reducir o quitar.
    • Para cortar la espalda, pon la tela doble y a 2 cm. del doblez (margen de costura) sitúa el patrón. Para cortar el delantero, pon la tela doble y no dejes los 2 cms. de margen de costura. En las mangas y en los bajos de las bocamangas  he dejado 1,5 cm. de margen de costura.
    • Ambos patrones los he marcado con hilos flojos.
    • Para cortar las perneras del pantalón, pon la tela doble y corta tanto la parte delantera cómo la de la espalda, sobre la tela he marcado la amplitud de la pernera palazzo partiendo de la cadera en el costado y desde el tiro en la parte interior. El ancho que le he dado a la pernera en su parte inferior ha sido lo máximo que me permitía la tela, dejando un margen de costura de 3 cm. en las perneras, 1,5 cm. en la zona de tiro y 5 cm. en el bajo para dobladillo.
    Espalda

    Delantero
    Cómo coserlo: 

    * En la blusa, cose la costura de costado y de la manga por su parte inferior y de la manga por su parte superior hasta el escote.


    * Cose pinzas en el pantalón, cose los costados exteriores de las perneras, si estás segura del ancho que le has dado, plancha abierta la costura, cose luego la costura interna de las perneras hasta el inicio del tiro, para planchar ésta te vendrá bien el manguero auxiliar de la tabla de planchar.




    * Para coser la costura de tiro, pon una pernera del derecho y la otra del revés, mete una dentro de la otra con los derechos encarados, marca en la costura trasera del tiro el punto de inicio de la cremallera.


    * Cose la costura de tiro, en principio y para la prueba ni planché costuras, ni confeccione el tiro con las costuras abiertas de la pernera, ni tampoco realicé el sobrehilado, ya te he comentado más arriba que en la prueba se modificó el ancho de las perneras. Si estás convencida de cómo te va a quedar te aconsejo que realices todas estas tareas antes de la prueba, porque si no lo haces te tocará luego desmontar costuras para realizarlas.
    * Cose la cremallera invisible, un truquillo que yo uso es planchar la cremallera empujando los dientes de la misma hacia fuera con la plancha tibia, no le des más temperatura porque se te puede deformar.
    * Cose la blusa al pantalón. Te dejo fotos del mono pantalón para la prueba, en ellas vas a observar la anchura de las perneras. Por detrás la espalda va abierta por completo.


    * Rectificación de las perneras:
    Descose el cuerpo de la blusa del pantalón y para no desmontar éste entero, lo hice en cuatro pasos en cada pernera puse de nuevo el patrón y rectifiqué la anchura de la misma.



    * Y ahora si, una vez cosidas las perneras de nuevo, sobrehilé las costuras. El dobladillo de las perneras y de las bocamangas lo he realizadoa a máquina.
    * Las vistas tanto del delantero como de la espalda son de 3 cm. y las he obtenido de ambos escotes.



    * Han sido cosidas por los hombros y a su vez al escote.


    * En ambos extremos le he cosido unas tiras para cerrar el escote en forma de lazo.


    * He sobrehilado juntas las costuras de la cintura del pantalón y de la blusa.



    .....Y asi quedó por detrás:


    .....Y asi quedó por delante:



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     Mono pantalón







    Mono pantalón