En este post vas a poder ver desde el más sencillo y discreto cómo puede ser el escote a la caja hasta el más elaborado y llamativo cómo puede ser el escote corazón.
Lo más importante a la hora de definir el escote en una prenda es descubrir cuál te favorece más y cuál es el más idonéo para cada ocasión.
Existen una serie de pautas para ver cuál escote se adapta mejor a ti, según la forma de tu cuerpo, el tamaño del pecho y la altura del cuello.
Parámetros que la verdad considero muy interesantes, pero creo que tampoco nos debemos de obsesionar con ellos, sinceramente pienso que cada mujer por su experiencia sabe qué le favorece, qué no es adecuado para ella y según nuestro estado de ánimo nos ponemos esa prenda, aunque nos siente como un tiro, poque si.
Te dejo este enlace por si te sirve de guía: Revista Feminity
Podemos definir el escote de una prenda sea vestido, blusa o camiseta como el borde que rodea el cuello de una persona y que nos permite pasar la ropa por la cabeza.
En si, el escote puede dejar al descubierto el cuello, parte del pecho, los hombros y la espalda.
Podemos definir la vista de una prenda como la pieza que remata el escote y las sisas de la misma.
SUS DISEÑOS Y VISTAS:
- Partimos de los patrones básicos del delantero y espalda con pinza de talle y de costado, si quieres ver su trazado te dejo los enlaces:
Espalda
- En los dibujos yo he obviado las pinzas para una mayor claridad del trazado de los escotes.
- Si tienes alguna duda en la forma del escote, antes de lanzarte a cortarlo en la tela definitiva, haz una prueba en un retal, merece la pena dedicar este tiempo extra para un ajuste perfecto de tu escote.
- Ten especial cuidado con los tejidos, no todos son ideales para todos los escotes.
- En algunos diseños te puede interesar hacer los hombros más pequeños, ten este detalle en cuenta cuando vayas a trazar el escote.
Diseños:
1) Escote sencillo, como su palabra indica es el más sencillo de todos los escotes y el más usual, lo podemos ver en vestidos, camisetas, abrigos, chaquetas. Al trazar el patrón ya lo tenemos.
* Queda liso por el derecho.
* No tiene costuras visibles
* En la espalda puede ser igual o combinado con otro tipo de escote.
* Si quieres ver como hacer una blusa con este escote pincha en la imagen.
2) Escote cuadrado, forma líneas rectas por encima del pecho. Lo podemos ver principalmente en vestidos y blusas.
* Queda bien en tejidos con cuerpo.
* En la espalda puede ser igual, recto o escote sencillo.
* Una vez trazado el patrón del delantero, abriremos el escote según nuestro deseo. Debes de tener en cuenta la altura del pecho, que es la medida que se toma desde el comienzo del hombro hasta el pezón porque te va a dar la pauta para la altura del escote.
* Por ejemplo si decides que tu escote ha de bajar 6 cm. marcamos ese punto con la letra A en la línea central del patrón.
* Escuadramos en la línea de hombro por ejemplo 2 cm. B.
* Desde el punto A trazamos una recta que ha de unirse con la línea recta que nos baja del punto B.
3) Escote en V, también llamado "escote en pico", es un clásico en camisetas, vestidos, jerseys, forma la letra V sobre el pecho.
* En la espalda puede ser cerrado o igual.
* Si es muy pronunciado, se le califica de infinito.
* Ayuda a estilizar el torso y favorece a mujeres que tengan el cuello corto.
* Una vez trazado el patrón del delantero bajaremos el escote los cm. que creamos necesarios, marcando este punto con la letra A uniremos este punto con el comienzo del hombro bien con una línea recta o ligeramente curva.
* En la espalda su trazado es igual, pero si haces un escote muy profundo te vendrá bien trazar en el patrón unas pinzas de refrenado para que el escote no se quede desbocado, estas pinzas no se pasan a la tela, se quedan en el patrón fijadas con fixo. Pueden tener de 0,5 a 1 cm. de ancho por unos 8 cm. de largo. Para verlas en detalle te dejo este enlace: pinzas de refrenado
4) Escote en U, como su palabra indica es un escote redondo, sus curvas serán más o menos marcadas según nuestro diseño.
* En la espalda puede ser igual, recto o terminado en pico. Si lo haces muy profundo traza en el patrón las pinzas de refrenado, el enlace lo tienes en el escote en V.
* Una vez trazado el patrón del delantero, sigue las pautas dadas para el escote cuadrado, una vez trazado éste solamente queda redondear las esquinas.
5) Escote nadador o cuchara, se inspira en los bañadores de competición, es una variante del escote redondo.
* Las sisas varían de anchas a estrechas.
* En la espalda puede ser igual con más o menos profundidad en el escote.
6) Escote en forma de corazón, si va sin tirantas sería una variante del escote palabra de honor, pero en vez de ir recto se le da forma. Si va con mangas es una variante del escote cuadrado.
* En la espalda puede ser recto o cerrado.
* Una vez trazado el patrón del delantero, abriremos el escote según nuestro deseo. Debes de tener en cuenta la altura del pecho, que es la medida que se toma desde el comienzo del hombro hasta el pezón porque te va a dar la pauta para la altura del escote.
*Sigue los pasos dados para el escote cuadrado.
* Trazamos la bisectriz del ángulo que no es otra cosa que una recta que partiendo del vértice del mismo lo divide en dos partes iguales.
* Forma la curva del escote.
7) Escote barco, se inspira en las camisetas de los marineros.
* Sus hombros suelen ser muy estrechos.
* En la espalda va igual.
* Una vez trazado el patrón del delantero, reducimos el hombro a unos 3 ó 4 cm. de ancho, subimos la línea del escote 2 cm. y unimos este punto con el hombro con una ligera curva.
* En la espalda bajamos en el escote 2 cm. y unimos este punto con el hombro al que habremos dado la misma medida que en el delantero.
* Si quieres ver como se hace un vestido con este escote pincha en la imagen siguiente:
8) Escote bañera o palabra de honor, carece de tirantes o de mangas, totalmente ceñido al cuerpo para un buen ajuste del mismo.
* En la espalda va igual.
* Si quieres saber más sobre este vestido pincha en la imagen siguiente:
9) Escote asimétrico, su principal característica es dejar un hombro al descubierto, puede ser con una manga o carecer de ella.
* En la espalda va igual.
* Si quieres saber más sobre este escote pincha en la imagen siguiente:
10) Escote ilusión, puede ser cuadrado, de corazón, de pico, de U, cuya principal característica es ir cubierto de tul, encaje, plumeti.
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| Escote ilusión |
Trazado de las vistas:
* Si has comprado un patrón o una revista de patrones, en el modelo que hayas escogido te debe de figurar las vistas del mismo bien como piezas independientes o bien dibujadas en la piezas del patrón del delantero y de la espalda, en este caso se tienen que calcar estas piezas como piezas independientes del patrón en cuestión.
* Si el patrón lo has trazado tú misma, tendrás que dibujar las piezas en el mismo patrón y luego calcar las mismas como piezas independientes del patrón en si.
* Para ello traza líneas paralelas al contorno del escote y de la espalda a una distancia de unos 3 cm., calca el trazo que has realizado y ya tienes el patrón.
* La vista tiene que ser a imagen y semejanza de la zona dónde van a ir, me explico, no puedes poner una vista cuadrada en un escote redondo.
* Si quieres más información sobre las vistas, pincha en la imagen siguiente:
Su corte:
* Se cortan siempre en la misma dirección del hilo del canto de la tela que tienes que pulir o rematar y en la misma tela con la que has confeccionado la prenda, salvo excepciones como los tejidos de lentejuelas, tul bordado para las que se emplean tela de forro.
* Se cortan con márgenes de costura en todo su contorno, éste suele ser de medio cm., aunque lo puedes cortar mayor y luego recortar lo sobrante, ten en cuenta que deben de quedar planas.
* En los patrones de Burda, suele aparecer siempre en el material que necesitas para confeccionar el modelo cinta moldeable termofijable, no es otra cosa que fliselina. Te aconsejan el uso de este material para que los cantos del escote no se deformen y te instan a reforzar las vistas con este material, yo particularmente no lo uso, pero si tú se lo quieres poner y no quieres comprar el rollo o no lo encuentras en tu merceria, puedes cortar tiras de fliselina de unos 2 ó 3 mm. y pegarlo con la plancha sobre la línea de costura.
* Se suele entretelar las vistas, si lo haces corta la entretela del mismo tamaño de la vista y con márgenes de costura.
* Puedes rematar el escote antes de coser las costuras laterales o de los costados de la prenda, hacer esto te va a permitir planchar el escote con más facilidad, pero prueba la prenda antes aunque sea hilvanada por si tienes que hacer algún ajuste para rectificar el patrón.
SU CONFECCIÓN DESDE LA MÁS ELABORADA HASTA LA MÁS SENCILLA
Con vistas, en general para todo tipo de escotes
* Unimos las vistas del delantero y espalda por los hombros, separamos los márgenes de costura con la plancha y sobrehila estos márgenes y el borde inferior de la vista.
* Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose.
* Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas.
* Plancha los márgenes de costura hacia la vista y procura que no se formen plieguecillos que luego te puedan formar bultos.
* Sobre el derecho de la vista y justo al lado de la costura pasa un pespunte, éste te va a servir para asentamiento de la misma.
* Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.
Apuntes:
- Si la prenda en cuestión lleva algún tipo de apertura, primero tienes que rematar ésta antes de poner la vista.
- Corta la vista 2 cm. más larga que el contorno del escote.
- Al volver la vista hacia dentro entorna el borde de la vista sobre el cierre, cose a mano o pasa un pequeño pespunte.
- En el caso de escotes cuadrados o en pico, se cosen de la misma forma que los escotes redondos, pero para que la vista pueda volver hacia dentro hay que hacer cortes en los márgenes de las esquinas o en la punta del pico hasta muy cerquita de la línea del pespunte.
- Si quieres saber más te dejo este enlace: Escotes
Este tipo de vistas se utilizan principalmente en modelos sin mangas y con hombros muy estrechos como puede ser el caso de los escotes tipo barco, aunque estoy hablando de escotes y no sisas, me parece interesante ver este tipo de vista contigo porque lleva incluida la sisa, escote y sisa van de una pieza y tiene sus truquillos el coserla.
- Como las vistas es lo último que se debe de coser si has hecho alguna modificación en la prueba la debes de hacer también en el patrón para que ésta te encaje a la perfección.
- En este caso y para poder coser las vistas, las costuras de los hombros deben quedar inicialmente abiertas, es decir no se cosen hasta el final.
- Esta vista que cubre la parte superior del delantero y espalda incluidas las sisas debe de pasar del borde inferior de la sisa unos 3 cm.
- Se cortan en la tela de la prenda y se deja el mismo margen de costura que una vista normal.
- Se cose los pequeños costados laterales y encarando los derechos ponemos la vista sobre los cantos correspondientes del escote y sisas.
- Pasamos un pespunte comenzando y terminando a 3 cm. por debajo de las líneas de los hombros, remata el principio y final de estas costuras.
- Recorta márgenes de costura y en las zonas redondeadas o de pico házlo igual que si fuera una vista normal.
- Vuelve la vista hacia dentro, al no tener cosidos los hombros se puede hacer con facilidad.
- Ahora podemos coser los hombros de la prenda en si.
- Ahora coses los hombros de la vista.
- Por último cosemos los pequeños cantos de las sisas que habíamos dejado sin coser.
- Otra posibilidad y quizá con menos pasos es no coser los pequeños costados laterales y cerrar con un pespunte continuado las costuras laterales de la prenda y la de las vistas, pero queda menos curioso.
* Te la puedes encontrar como pieza independiente del patrón o bien venir dibujada en el mismo y la tienes que calcar y tratar como una pieza aparte.
* Se tiene que cortar con márgenes de costura en todo su contorno.
* Como suele ir entretelada para darle más cuerpo, corta el patrón en la entretela, pero sin margen de costura en el borde externo o inferior.
* Termofijala a la vista.
* Prende la cenefa por el derecho con el revés de la prenda, cose, recorta márgenes de costura y si es necesario da unos pequeños cortes en los lados curvos o esquinas de la misma. Plancha.
* Vuelve la cenefa hacia fuera, hilvana hacia dentro el borde de la misma, sujeta la cenefa a la prenda con un hilván y pasa un pespunte a máquina.
* En las mercerías las podemos encontrar en distintas texturas: cuero, piqué, algodón, satén, en colores lisos o estampados y en dos anchos de 2 y 3 cm. También te la puedes encontrar con vivo forrado y una pequeña terminación de adorno.
* La podemos hacer nosotros con la misma tela de la prenda, para ello pon un trozo de tela doblada en ángulo de 45º pega encima cinta de pintor y traza líneas paralelas del ancho que requieras y para el largo mide el contorno del escote y añade unos 5 cm. más para rematar, luego recortas por las líneas y despega la cinta, obtendrás tiras al bies perfectas.
Si ya quieres un acabado de merceria te puedes ayudar con el hacedor de bies y la plancha, los venden con distintos anchos.
* Para coserlo te dejo este enlace pincha aquí
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