CÓMO HACER UN VESTIDO CON CUELLO SMOKING

 Un vestido cruzado en tu armario no puede faltar, si además a su diseño le añades un cuello smoking, tendrás un look elegante y femenino.Ya hemos visto en un post anterior como es su trazado, si lo quieres ver pincha aqui. ¿ Quieres copiar el look de la actriz estadounidense Jamie Chung?, la puedes seguir en instagram  y en twitter. Verás que no es nada complicado.

Imagen:  Pinterest Jamie Chung (actriz)


* El vestido que encabeza este post está compuesto de blusa, falda, mangas encajadas y una pequeña blonda de encaje que asoma entre el cruce del vestido.
* Ideal para asistir a un evento ya sea de mañana, tarde o noche.
* Favorece a todo tipo de siluetas.
* A este diseño le van bien tejidos de gran caida como el satén, viscosa, gasa, seda, crespón.
* Si usas una talla 36/38 vas a necesitar un largo de vestido (medida tomada desde el comienzo del hombro hasta la altura deseada) a esta medida añade unos 10 cm. para la caida de la blusa y unos 10 cm. más para dobladillos y margen de costura y un largo de mangas, los brazos suelen medir unos 60 cm. añade al largo unos cm. más para caida de la manga.
* Para más tallaje quizá sea necesario dos largos, más el largo de mangas, añadiendo los cm. necesarios para caidas y margenes de costura.
* La blusa está realizada con holgura, si trazamos el patrón base con nuestras medidas por mucha caida que tenga la tela, siempre será una prenda ajustada a nuestro cuerpo y esa no es la idea, por lo que tendremos que añadir unos cm. a las siguientes medidas:
Contorno de pecho, a su medida le añadimos 4 cm.
Contorno de manga, a su medida le añadimos 4 ó 5 cm.
No lleva cremallera, vas a necesitar 5 botones forrados pequeños o 5 broches, en su defecto puedes poner unas tiras de tela para sujetar la prenda al cuerpo y obviar los mismos, aunque vas a neceitar dos para sujetar el trozo de encaje por dentro de la falda.
Si tampoco quieres botones en los puños de la blusa, le puedes poner cinta elástica.

Patrones: 

1) Traza tu patrón básico del delantero con la medida del contorno de pecho aumentada, no pongas pinzas y además desde la sisa en vez de bajar la línea recta, traza ésta ligeramente evasé, porque de este modo vas a dar unos cm. más en la línea de cintura para aumentar más el efecto de caida de la blusa. Estos cm. de más serán recogidos con un ligero frunce cuando cosamos la blusa a la falda. Te darás cuenta que el patrón no tiene aumentado el centro para el cruce, porque éste lo formamos con la solapa.
2) Traza la solapa, empezando la línea de quiebre desde el mismo borde de la blusa.
3) Traza tu patrón básico de la espalda, del mismo modo que has hecho con el delantero.
4) Traza tu patrón de manga con el aumento en el contorno.
5) Traza tu patrón falda de falda de la espalda con pinzas con el largo deseado. Traza el patrón del delantero, pero sin pinzas.

Corte:

Mucho cuidado al pasar señales en la tela con la rueda y el papel calca, no todas las telas responden con agrado. Realiza una prueba antes o pasa hilos flojos.

1) Corta el patrón del delantero dos veces, dejando un margen de costura de 3 cm. en costado, de 1 cm. en el borde de la solapa, de 1,5 cm. a 2 cm. en sisas y hombros, para la unión de la blusa con la falda 2 cm.
Ya sobre la tela deja unos cm. de más en el borde inferior para el efecto ablusado de la misma. En la foto dejé en demasía, pero es algo que se puede corregir.

2) Corta el patrón de la espalda una vez en tela doble, deja para el efecto ablusado lo mismo que has dejado en el delantero. Para margen de costura lo mismo que para el anterior, para el escote 1 cm.

3) Corta la espalda de la falda una vez en tela doble y dos veces el delantero, una vez probada podrás definir mejor el cruce de la misma, empezando en recto por arriba y progresivamente vas reduciendo la amplitud de la falda hasta llegar al borde.

4) Corta la vista del cuello dos veces, no está entretelada.
5) Corta unos pequeños puños para las mangas de 4 cm. de alto, más 1 cm. de margen de costura, de forma que cuando los dobles por la mitad se queden en 2 cm. Llevan entretela adhesiva.
6) Corta las mangas dos veces, margen de costura en puños de 1 cm., en la línea de costura o de sangría 2 cm. y en la bocamanga de 1,5 cm. a 2 cm. está bien.

Confección:

Lamentablemente no tengo imágenes del resto del montaje, porque fue una prenda confeccionada con mucho estrés.
Para coser el cuello esmoquin te recomiendo el fascículo nº 3 de la colección Coser es fácil de Burdastyle.
* Cose primero los costados de la blusa y los hombros, deja la solapa sin coser hasta que te pruebes la prenda.
* Cose las pinzas de la falda y cose costados.
* Recoge el frunce de la blusa hasta ajustarlo a la medida de la cintura de la falda.
* Cose costura de sangría de la mangas y monta éstas en la blusa.
* Realiza la prueba de la prenda, marcando el cruce a la medida deseada. Prueba el encaje debajo de la falda.
* Cose la vista al cuello, cose los puños y realiza dobladillo en los bordes de la falda y en el bajo.
* Si has optado por botones trabaja unas pequeñas presillas en los sitios donde vayan o las puedes realizar con cola de ratón.

Otros diseños que te pueden interesar:

asos











                                                                      apparentia

CÓMO HACER UN VESTIDO CON COSTADILLOS AL HOMBRO

Este diseño nos ofrece un montón de posibilidades para adaptarlo a un top, blusa, vestido, chaqueta, para un traje de flamenca.
Existen otras formas de costadillos que puedes consultar en a la sisa y  al escote, ahora lo vamos a ver al hombro.
Los costadillos permiten ajustar la prenda a nuestro cuerpo marcando nuestra figura, solo tienes que fijarte en los diseños que te voy a mostrar, en los trajes de novia o en los vestidos de flamenca para ver que es el corte más idóneo si quieres una prenda totalmente ajustada.
Estos vestidos tienen en común el costadillo lateral, que llega a la mitad del hombro y no a la mitad de la sisa. Como puedes ver las combinaciones son variadas, desde los escotes a la caja pasando por escotes tipo barco, desde la falda ajustada al cuerpo a una falda con vuelo e incluso tienes la posibilidad de poner bolsillos ocultos en la costura del costadillo.

Fuente de las imágenes: Pinterest

Patrones:

Si quieres diseñar una blusa, top o chaqueta necesitas el patrón del cuerpo del delantero con cadera y con pinza de talle y costado y el patrón de la espalda con cadera y pinza de talle. En la espalda cabe la posibilidad de poner los costadillos a la sisa o bien sin costadillos con las pinzas de talle.

Si quieres diseñar un vestido alargamos el patrón los cm. necesarios.

* Para poder cerrar la pinza de costado y trasladar el volumen del pecho a esta nueva pinza que vamos a crear, es necesario que la pinza de costado y de talle estén unidas, para ello cuando hagamos la pinza de costado tenemos que partir desde el comienzo de la pinza de talle.
* También es necesario crear una pequeña pinza en la mitad de la sisa, para que ésta nos quede ajustada.

• Una vez trazado el patrón del delantero con cadera y pinza de talle y costado, divide el hombro por la mitad y traza una linea ligeramente curva desde ese punto hasta el comienzo de la pinza de talle, alarga la linea del centro de la pinza los cm. necesarios hasta la cadera o hasta el largo del vestido que hayas decidido.
• Para trazar la pinza de la sisa, marca el centro de la misma, a 2 cm. por debajo de este punto hacemos la pinza, ésta tendrá de 1 a 2 cm. de ancho y de largo unos 6 cm., su dirección buscando el punto de unión entre la pinza de costado y de talle.
• Recortamos el patrón, cerramos la pinza de costado y la pinza de sisa, te darás cuenta que esta pinza ha formado en la sisa un pequeño escalón, ponemos el patrón sobre otro papel y suavizamos el mismo, esta pinza se queda en el patrón, no la pasamos a la tela.

•  Margen de costura idóneo en los costadillos, escote y sisas de 1,5 cm., en el costado de la prenda de 3 cm. y en los bajos depende si es vestido de 5 cm., si es blusa de 2 cm. está bien.

Otros diseños que te pueden interesar: 

En la revista Patrones, Enero 2016, tenemos esta delicada blusa con peplum y costadillos al hombro.

En la revista Burda, Agosto 2014, tenemos este vestido con costadillos al hombro y cuyo corte no llega al borde del vestido. Lo tenemos en dos largos y en el gráfico puedes ver su esquema.

CÓMO TRAZAR UN BOLERO

El Bolero es una chaqueta corta, también llamada torerita, usado generalmente con vestidos de fiesta, también nos la podemos encontrar como prenda de la vida diaria para protegernos de las tardes frescas y por supuesto para cubrir grandes escotes en los vestidos de novia.
Es una prenda sujeta, como tantas otras a los vaivenes de la moda, tan pronto la podemos ver en las pasarelas como notar su ausencia en las siguiente temporada, de todas formas nunca está de más tener un bolero de fondo de armario.

Pinterest

Su versatilidad te permite hacerlo igual que el vestido, con otro tono que contraste. Puedes dejarlo sencillo y simple o añadirle pasamaneria, abalorios, plumas, flores, volantes, en definitiva, a tu gusto.
 En cuanto a las mangas pueden ser cortas, largas o por debajo de codo.

Pinterest

 En cuanto  a su largo suele ser por debajo del pecho, dónde ya no hay una regla específica es en el ancho de los delanteros, los podemos encontrar que cubren en su totalidad el pecho y los que practicamente son un mero adorno de lo escueto que son.











En cuánto a sus tejidos puedes encontrarlos en seda, gasa, ganchillo, encaje, terciopelo, satén, punto.

Pinterest

En lo referente a sus cuellos, te la puedes encontrar con cuellos de tirilla, de chimenea, a la caja.

Imágenes: Pinterest

Patrones:

Necesitas los patrones básicos del cuerpo, generalmente el delantero suele ir sin pinza de costado, aunque te los puedes encontrar con ella e incluso con una pinza en el hombro, la espalda va sin pinza de talle.
Las modificaciones las realizamos sobre los patrones bases.

• Patrón básico de espalda.
• Patrón básico del delantero.
• Patrón básico de mangas.

Patrón básico de espalda 

•  Una vez trazado el patrón lo tenemos que adaptar al modelo que tengamos pensado, como norma general lo que se realiza es acortar el largo, por ejemplo 6 cm.
• Si le vas a poner cuello chimenea o subido cuando traces el patrón de la espalda deja un margen superior de 3 cm., traza una linea recta.También prolonga la línea del centro de la mitad de la espalda.
• Dibuja de nuevo el cuello bajando 1/2 cm. en el centro y 1 cm. más largo, une el nuevo cuello con una ligera curva con la línea del hombro. 
• En el dibujo las modificaciones en rojo.

Patrón básico del delantero

• Una vez trazado el patrón del delantero con o sin pinza de costado, le damos el mismo alto de talle que en la espalda y le restamos los 6 cm. que hemos acortado la espalda.
• Para trazar el cuello subido o cuello chimenea, hacemos igual que en la espalda, pero desde la punta del cuello bajamos trazando una ligera curva hasta la línea de centro, redondeando al mismo tiempo la línea central del patrón.

Patrón básico de manga

• Si la manga es normal, lo único que hay que hacer es acortar el largo.

Otras ideas:

 De la revista Patrones extra, diciembre 2015. Tenemos este bolero con costadillos tanto en el delantero como en la espalda, volante en el escote y mangas sastre.

De Pinterest te traigo esta idea super sencilla, corta un rectángulo con un alto a tu gusto y de largo lo que mida tu ancho de espalda más el largo de los dos brazos, haz un pequeño dobladillo en el lado superior e inferior y en los lados cortos realiza una vaina para meter un pequeño elástico. Más fácil no puede ser.

CÓMO HACER UN VESTIDO CON VOLANTE

Hoy te muestro un traje de cóctel, el todoterreno que toda mujer debe de tener en su armario, de largo hasta la rodilla o por encima de ella. De su textura en el tejido, de la temporada para la que se elija (desde la lana hasta el satén), de los complementos, bordados o pedreria que lo complementen pueden optar para una media etiqueta cuando el acompañante va de traje oscuro clásico o para acompañar un frac o esmoquin si vamos de boda, para el trabajo o para una salida nocturna.
El vestido que encabeza este post se ha confeccionado con crep o también llamado koshibo de gran caida.
Su original estampado de lunares, su cuerpo y mangas ceñidas y su falda de capa completan su diseño.

Otra inspiración para ir arreglada a la feria, sin tener que ir vestida de flamenca.
¿Qué vas a necesitar?:

CÓMO HACER UN PANTALÓN DE CINTURA ALTA

Este tipo de prendas ya sean en cortos o largos, en sus versiones palazzo, pitillo o de ancho normal estilizan todas las figuras, afinan la cintura, disimulan barriguitas, son elegantes dando un toque especial a cualquier look y su versatilidad nos permite diferentes combinaciones de estilo desde el más glamuroso hasta el más  informal, e incluso como prenda para Romerias o Ferias. Combinadas con blusas o camisetas, seguro, acertarás.

Fotos de Google

Vas a necesitar:

• Las medidas:

 * Contorno de cintura, si tienes dudas para tomarte esta medida, ponte delante de un espejo, inclina tu cuerpo hacia un lado, el pliegue que se forma indica dónde está tu cintura, directamente encima del ombligo y por debajo de las costillas.
* Contorno de cadera, se mide alrededor de la parte más ancha de la misma (el culete).
* Altura de cadera, desde la cintura hasta el punto dónde hemos tomado la medida del contorno de cadera.
* Largo del pantalón, tomada desde el costado a la altura de la cintura hasta la medida deseada. Si te los vas a confeccionar tipo palazzo, que esta medida te cubra los zapatos, si te los vas a confeccionar tipo pitillo que esta medida te llegue a los tobillos.

* Alto de tiro, toma esta medida sentada recta en una silla plana. Desde tu cintura hasta el asiento ésta será la medida del tiro. Hay otras formas de calcular el tiro del pantalón, pero ésta me ha parecido la más sencilla.

Foto de Google

•  Los patrones: 

Patrón básico de pantalón

Modificaciones del patrón:

Una vez realizado el patrón, dejo a tu criterio la subida de la cintura. Yo le he subido 10 cm. Pon la misma medida de cintura más 1 cm, en la prueba podrás rectificar el ancho de la cintura. Alarga las pinzas.

• Tela necesaria:

Te dejo este dibujo que representa perfectamente los distintos altos de cintura del pantalón y los distintos anchos de perneras, que según los idiomas se acaban llamando de una forma u otra, pero creo que con el dibujo se entiende perfectamente.

Foto Pinterest

* Si te lo vas a confeccionar:

Palazzo, vas a necesitar dos largos entendiendo esta medida tomada por el lateral del cuerpo y con el calzado que piensas te lo vas a poner, no es igual taconazos que bailarinas, a esta medida añade los cm. necesarios para vista de cintura y dobladillos, más o menos unos 15 cm. te dejo el enlace por si te interesa.

Pantalón Palazzo

Flare, yo lo llamo pata de elefante, del que te dejo el enlace por si te interesa. Lo demás igual que para el palazzo.

Pata de elefante

 Reta, pantalón de pernera normal, recta, vas a necesitar un largo entendiendo esta medida tomada por el lateral del cuerpo y si te lo vas a confeccionar tobillero ponte taconazos o bailarinas, a esta medida añade más o menos 15 cm. para dobladillos y vista de cintura.

Cigarette, yo lo llamo de pitillo o de tubo, vas a necesitar lo mismo que para el anterior, pero ¡¡¡¡ojo!!!! al menos que uses una tela con un gran % de elástano, no estreches demasiado la pernera o no te entrará el pie.

• Cómo hacerlo:

El pantalón que yo he confeccionado es un reta, de pernera normal, con tiro alto y tobillero, con un ancho de tela de 140 cm., el tejido escogido es un Koshibo

¡¡¡¡¡Vamos a verlo!!!!!!!!!

1) Una vez trazados los patrones, los he situado en la tela de esta forma.

2) Como la tela me lo ha permitido, he marcado los patrones con jaboncillo por un lado y papel de calca y la rueda por el otro. Como ves he aprovechado la tela al máximo incluidas las vistas, ya que no lleva la clásica cinturilla o pretina. Margen de costura de 3 cm. en los costados, 1´5 cm. en los tiros y costura interna del pantalón, 1´5 cm. en la parte de la cintura y 3 cm. en el bajo.

3) Cose pinzas.

 4) Cose costados y costura interna de las perneras. Sobrehila y plancha, te vendrá genial el brazo supletorio de planchar las mangas de las camisas para planchar las perneras.

5) Sobrehila la costura de tiro, la puedes hacer unidas, pero a mi me gusta hacerla por separado por posibles rectificaciones. Marca con un alfiler el final de la cremallera, yo la suelo poner detrás, es cierto que es más incómodo para ir al baño, pero las costuras de cadera quedan más limpias y delante no me gustaba.

6) Para coser la costura de tiro, mete una pernera dentro de la otra con los derechos encarados, de esta forma es super fácil coserla.

7) Soy una forofa de las cremalleras invisibles, aunque dan más lata para coser que las normales, merece la pena. Además de usar el prensatelas especial para ellas, plancha la cremallera extendiendo la zona de los dientecillos, pero ¡¡¡¡ojo!!!!!! no uses la plancha muy caliente porque puedes encoger la cremallera con el calor.

8) Pon entretela en la vista y la sitúas en la cintura encarando los derechos.

 9) Cose la vista al pantalón, le das la vuelta, sobrehila y planchas.

10) Pasa un pespunte al borde de la costura, para asentar ésta.

11) Cose la vista a la cremallera, realiza dobladillo en el bajo y ya tienes un pantalón para lucir en las fiestas.

Otras ideas:

Fuente: Google