TRANSFORMACIONES EN PINZAS DE COSTURA 1ª PARTE


Cuantas veces al ver un diseño en un escaparate te habrás preguntado el cómo ha sido confeccionado, si tiene pinzas en costado y talle es fácil deducir sus pasos, pero si carece de ellas o éstas han sido producto de cambios, traslados o transformaciones la cuestión varía y mucho.

En esta primera parte te vas encontrar:

* Escote fruncido
* Pinzas paralelas en el costado
* Frunces o pinzas en el centro del delantero
* Pliegues en el centro del delantero
* Pinzas curvas en los hombros

Vas a necesitar el patrón básico del delantero, dependiendo del diseño que quieras realizar, éste será hasta cintura, cadera o largo del vestido. Para ver su trazado pincha aquí

1) Escote fruncido creo que es el más básico y no requiere tener unos conocimientos maravillosos sobre costura.

Imagen de Google



 Patrón básico del delantero con pinza de costado, escote redondo y sin pinza de talle. Este diseño de plena actualidad lo puedes ver en camisetas, blusas, vestidos y en revistas de patrones comerciales.
Realizamos un traslado de la pinza de costado al escote.

- Antes de modificar mide el contorno del escote, esta medida te va a servir para saber luego cuánto tienes que fruncir el mismo.
- En el borde del escote se marcan dos puntos, partiendo del centro de la mitad del delantero, deja entre ellos un espacio de 2 y 4 cm., une ambos puntos con el vértice de la pinza.


- Recortas el patrón por su contorno y las lineas desde el escote hasta el vértice de la pinza. Cierra la pinza de costado o pecho verás que los cortes se abren, ábrelos de forma uniforme.


- Pon debajo otro papel para poder correguir el escote o calcas el patrón en un nuevo papel para dibujar el mismo.


- Tendrás que poner el patrón en tela doble y el centro del mismo a ras del doblez.

2) Pinzas paralelas en el costado, realizamos un traslado de la pinza de talle a la pinza de costado.

Vestido

 Patrón básico del delantero con pinza de costado y pinza de talle ambas han de ir unidas. Al realizar su trazado en vez de situar la pinza de talle a 2 cm. por debajo de la línea de alto de pecho, ésta la alargamos hasta la misma línea de alto de pecho y lo mismo hacemos con la pinza de costado.
En la imagen de la izquierda puedes ver que la pinza de costado llega a 2 cm por debajo de la línea de alto de pecho y en la imagen de la derecha y puesta encima de la pinza y en trazo rojo, la pinza llega a la línea de alto de pecho.


- Al recortar el patrón cerramos la pinza de talle, por lo que el volumen de esta pinza lo trasladamos a la pinza de costado.



- En la base del costado del patrón señalas el punto 1, a 3 cm. de este punto marcas el punto 2, a 2 cm. de este punto marcas el punto 3 y a 2 cm. de este punto marcas el punto 4.


- Unimos con una curva el punto 2 con el punto de unión de la pinza de talle y de costado y los puntos 3 y 4 trazamos paralelas al punto anterior.
- Recortamos por las líneas sin llegar al final.


- Al abrir estos cortes, cerramos la pinza de costado.
- Desde el cierre de la pinza marca el vértice de las pinzas a 6, 3,5 y 2,5 cm.. esto hará que te queden más armoniosas en la confección.


- Para el corte igual que el anterior.

3) Frunces o pinzas en el centro del delantero, realizamos un traslado de la pinza de costado a hombro.

Blusa
 Patrón básico del delantero con pinza de costado y pinza de talle, ambas han de ir unidas. Al realizar su trazado en vez de situar la pinza de talle a 2 cm. por debajo de la línea de alto de pecho, ésta la alargamos hasta la misma línea de alto de pecho y lo mismo hacemos con la pinza de costado.
En la imagen de la izquierda puedes ver que la pinza de costado llega a 2 cm por debajo de la línea de alto de pecho y en la imagen de la derecha y puesta encima de la pinza y en trazo rojo, la pinza llega a la línea de alto de pecho.


- Marcamos un punto en el centro del hombro y lo unimos con una línea recta con el vértice de la pinza de costado y de talle.


- Recortamos el patrón y recortamos por la línea trazada, de esta forma cerramos la pinza de costado y se nos abrirá una nueva pinza en el hombro.


- Traza una línea recta desde el vértice de la pinza de talle hasta la línea central del patrón.


- A ambos lados de esta línea y a una distancia de 3 cm. traza dos líneas paralelas.
- Recorta por las líneas hasta llegar al vértice de la pinza de talle.
- Pon el patrón sobre otro papel, reparte de forma uniforme la amplitud de los cortes.


- Dibuja una línea cerrando los mismos. Pon unas señales en el patrón para saber dónde van los frunces.



- Tendrás que cortar el patrón dos veces porque lleva costura central y dejar en el centro un margen de costura entre 1 y 1,5 cm.

4) Pliegues en el centro del delantero, a toda la línea del mismo.

Pinterest





- Patrón básico del delantero con pinza de costado y sin pinza de talle.
- Marcamos un punto en la mitad de la sisa y traza una perpendicular a la línea AB, sigue trazando paralelas separadas entre si los cm. que consideres oportunos entre 3 ó 4 está bien.


- Corta por las lineas sin llegar al final.
- Cierra la pinza de costado y abre los demás cortes en abanico, pasas el patrón a un nuevo papel y traza una linea cerrando el abanico.


- Este corte queda ideal puesto el patrón sobre la tela al bies.
- Tendrás que cortar dos veces el patrón
 
5) Pinzas curvas en el hombro, realizamos un traslado de la pinza de costado a hombro.


- Patrón básico del delantero con pinza de costado y sin pinza de talle, aunque no lleva pinza de talle, prolonga la pinza de pecho hasta la línea de alto de pecho al punto del cruce con la pinza de talle.
- Traza una línea desde el comienzo del escote hasta el vértice de la pinza de costado.



- Recortamos el patrón y recortamos por esta línea, cerramos la pinza de costado y se nos abrirá una nueva pinza en el escote.


-Divide el hombro en tres partes y la línea de la pinza igual, une los puntos.


- Divide la mitad de la cintura en dos partes y une este punto con el vértice de la pinza creada en el escote.


- Recorta el patrón por esta línea y recorta por las líneas del hombro.
- Pon el patrón sobre otro papel, cerrando la pinza creada en el escote y verás que se abre una nueva en la cintura.


- Reparte de forma uniforme la apertura de los cortes y rectifica la línea de hombro. Cierra el vértice de las pinzas 3 cm. para que te queden más armoniosas.
- Las pinzas curvas se cosen de la misma forma que las rectas.


Ambas imágenes pertenecen a: pinzas


Te dejo los enlaces de otras transformaciones:

2ª Parte 

* Escote con pliegues
* Jaretas o alforzas en la cintura
* Jaretas o alforzas en los hombros
* Jaretas o alforzas en el centro del talle

3ª Parte

Aquí te vas a encontrar ilustraciones con otros traslados

Espero que te haya gustado. ¿ Conocías estos traslados?, ¿Sabes otros?. Tu opinión me interesa. 

CÓMO HACER UN TOP ASIMÉTRICO

A veces en la sencillez de un top conseguimos la elegancia y exquisitez que vamos buscando para asistir a BBC (bodas, bautizos, comuniones) sin necesidad de realizar grandes gastos.
Puedes crear con él dos looks para distintas ocasiones, combinando el top con una falda larga, estrecha y con godet y con un pantalón de pata de elefante o palazzo, ambas propuestas serán un buen fondo de armario para tus eventos.
Este tipo de corte es conocido también por cola de pato, aunque en el caso que te muestro la cola la tenemos a un lado, también la puedes poner detrás.


* Tejidos apropiados pueden ser: gasa, seda, viscosa, satén, crepé, todos aquellos que tengan una gran caida en su textura. Vas a necesitar un largo del top, pero por su parte de la cola en telas de 140 ó 160 cm. de ancho.

Cómo hacerlo: 

CÓMO HACER UN VESTIDO CON HOMBROS DESCUBIERTOS

Entramos en plena época de bodas, si tienes que asistir como invitada a una boda, a un evento, este post te va a interesar.
La primera en vestir con un escote dejando los hombros al descubierto fue Brigitte Bardot, es más a este tipo de escote, también se le conoce como escote Bardot
Hacer un vestido con gran escote y los hombros descubiertos no es tan difícil como puedas pensar, vas a necesitar de una ayuda externa para poder ajustar los hombros a la mitad de tus brazos, soslayando este pequeño detalle, lo demás será "coser y cantar". Te animas?.


 Te he puesto el boceto del vestido al lado de la imagen del mismo, porque en el maniquí, obviamente al no tener brazos la banda se cae, ésta debe quedar totalmente ajustada, pero sin apretar los brazos, te dará una ligera libertad de movimientos en el sentido que puedes comer, beber e incluso retocarte algo el peinado, pero nada más, ten en cuenta que no lleva mangas, por lo que el movimiento de los brazos es limitado.
Se ha necesitado comprar un largo del vestido más unos 50 cm. para la banda de los brazos y una cremallera invisible, la textura ha sido satén por el lado mate. Si eres asidua a mi blog, sabrás que me gusta trabajar con márgenes de costura amplios, prefiero que me sobre tela a trabajar con los cm. demasiado justos.

Partimos de los patrones base con cadera del delantero y espalda con pinza de talle y de costado, alarga las líneas de costados los cm. necesarios del largo del vestido.



He puesto distintos colores en los patrones para que puedas distinguir cada linea y su significado. Las lineas del escote del delantero y espalda están trazadas a 6 cm. desde la linea de sisa, en el delantero esta linea baja en diagonal hasta la linea de pecho. De borde del escote hasta el otro borde hay una distancia de 11 cm.


Una vez recortados los patrones por la linea del escote y recortadas las pinzas, los he puesto sobre la tela.



Patrón del delantero: puesto sobre la tela doble, la mitad del centro del delantero totalmente a ras del doblez de la tela, he dejado 3 cm. en el costado, 5 cm. en el bajo para dobladillo y 1,5 cm. en el borde del escote y sisas.


Patrón de la espalda: puesto sobre la tela doble, pero cortado dos veces porque lleva la cremallera detrás y además lleva apertura al final de la costura central, he dejado 3 cm. en el costado, 5 cm. en el bajo para dobladillo, 3 cm. en la costura central y 1,5 cm en el borde del escote y sisas.


Las señales las he pasado con hilos flojos, en tejidos delicados no me gusta ni pasar el bolígrafo marcador ni el papel calca.

Confección:

1) Cose pinzas y costados.




2) Cose la cremallera invisible, además de planchar la cremallera para separar los dientecillos, te ayudará el coserla  un prensatelas específico para ellas.


3) Si le vas a dejar apertura en el centro de la espalda, no lleves la costura hasta el final.


4) Sobrehila costuras y realiza la primera prueba. El vestido va super entallado, se debe de ajustar como un guante, sino pierde para mi gusto, toda la sensualidad, pero tú misma eres la que decides, necesitarás de ayuda para que te lo ajusten a tu cuerpo.
5) Para saber el largo de la banda que rodea al vestido, cogí una tira de tela y literalmente rodee el pecho y los brazos de la persona e hice un nudo. Probamos si podía de esta forma mover los brazos aunque fuera de forma limitada. Me daba un largo de 102 cm. a los que desconté los 11 cm. del escote = 91 cm. que dejé redondeado en 90 cm. La idea en si es buena, pero al calcular la banda con esta medida, me quedó holgada, aunque en este momento no lo intuía.


6) Antes de cortar la banda, tienes que cortar y coser las vistas de las sisas, para ello las trazas en el mismo patrón y luego las calcas en otro papel. Para no confundirlas pon una señal que las identifique.
Yo las he cortado de 3 cm. de alto, margen de costura en la zona de costado de 3 cm., no vaya a ser que con el tiempo ensanches de esta zona y no puedas sacarle a las vistas, al resto 1 cm.





7) Las coses 2 a 2, es decir, delantero con espalda y delantero con espalda, de esta forma las sitúa derecho contra derecho en las sisas del vestido.


8) Las coses, recortas costuras, plancha y le das la vuelta. Realiza un pespunte pegadito al borde de asentamiento de costura.





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Hasta aquí podemos decir que ha sido la parte de "coser y cantar", ahora viene la última parte y quizá la más delicada, no porque exiga unos grandes conocimientos de costura, sino porque la banda debe quedar totalmente ajustada y sin apretar, yo una vez dado el vestido por terminado la tuve que desmontar porque había quedado holgada, el fallo lo solucioné prendiendo con alfileres la tela sobrante en la zona del brazo.
Importantisimo que te hagas la prueba con la ropa interior apropiada.

Cómo cortar y coser la banda:
1) Tienes que cortar dos, una para la parte derecha y otra para la parte izquierda.
2) Han de ir cortadas con la forma que le hayas dado al escote, ojo!!!! con la diagonal del escote, corta una vez para un lado y otra para el otro.


3) Yo le he dado un alto de 13 cm., pero al ir doble, el alto ha sido de 29 cm. he dejado 1,5 cm. de margen de costura, en la costura central lo mismo que hayas dejado en el centro de la espalda, en este caso 3 cm.


4) Marca con un hilván el centro de la banda y pon entretela a toda la pieza, ya sé que al estar entretelada y pasar hilos flojos, éstos cuestan trabajo quitarlos porque se pegan.


 Para coser la banda al vestido, las cosemos por separado, primero lado derecho o izquierdo o al contrario, te explico cómo lo he hecho yo, a lo mejor a ti se te ocurre otra forma.

* Pon la banda apoyada sobre una superficie con el derecho boca arriba y encima el vestido del derecho, en esta fase vamos a coser derecho del escote de la banda con revés del escote del vestido.




* Prende con alfileres, hilvana y cose ese lado hasta llegar al pico del escote.
* Recorta margenes de costura al minimo.


* Sobre esa misma costura y poniendo el vestido como el relleno de un sandwich, cosemos el otro lado de la diagonal del escote.


* Una vez hecho esto y con el borde del vestido siempre en medio de los dos lados de la banda, prende con alfileres, teniendo en cuenta que cuando llegues al hueco de la sisa, éste lo dejarás libre y sólo prenderás los dos bordes de la banda. En todo momento el vestido estará metido como si fuera un chorizo dentro de la banda.


* Asi debe ser en el hueco de la sisa:


* Una vez cosido, recorta margenes de costura al minimo.


* Asi te debe de quedar por el derecho:


* Asi te debe de quedar por el revés:


* Y asi por el frente, con el pico perfectamente delimitado:


* Hacemos lo mismo en el otro lado.
* De esta forma me quedó en la zona de la cremallera sin el ajuste posterior que le tuve que dar a la zona de los brazos.


 * De esta forma quedó después de ser ajustada.


Otros detalles:




Otras ideas:

Glamour




Moda. El País

CÓMO ACTUALIZAR UN TRAJE DE FLAMENCA

Seguro que tienes guardado un traje de flamenca de temporadas pasadas y que por mucho que le cambies los complementos lo ves pasado de moda, bien porque tenga el talle alto, éste ya no se lleva, bien porque los volantes sean fruncidos, ahora se llevan canasteros, bien porque era sin mangas y ahora llevamos mangas, aunque haga un calor insoportable.
Pues te traigo unas ideas para que puedas reciclar, actualizar o modificar tu traje de flamenca, que seguro te van a gustar, verás que no es tan complicado porque la base del traje ya la tienes. En alguno la transformación ha sido muy importante, en otro ha sido muy suave, en todos se ha necesitado comprar algún metro de tela y complementos variados.

Este es el resultado de los cuatro modelos transformados:


REGLAS PARA COSTURA Y PATRONES

 Reglas para costura

Si el otro día te hablaba del elevador del prensatelas , hoy te traigo las distintas reglas que tenemos en el mercado para trazar patrones, quizá no estén todas o tú las conozcas con otras formas.
Con ellas pasa igual que con todo objeto que ha sido diseñado para hacernos las cosas un poco más fáciles, si no las tienes no las echas en falta, pero cómo las pruebes ya te gusta tenerlas cerca de ti.
Por desgracia no son articulos nada económicos, la gran mayoría de las que tengo las he ido comprando poco a poco y siempre via on-line.