Menchu hilo y aguja. Patrones de costura

CÓMO HACER UN CHALECO SIN MANGAS

Ya el otoño se empieza a notar, atrás dejamos los vestidos frescos y las sandalias, ya se apetece ir algo más abrigada, por eso hoy te muestro un chaleco sin mangas super chic con corte asimétrico, muy fácil de confeccionar y en una tarde lo tendrás.
Los chalecos sin mangas te permiten total libertad de movimientos en el trabajo, en casa, en el campo, ideal para acompañar con los vaqueros, se lo puedes hacer a los peques de la casa y además están de moda, ¿se puede pedir algo más?.

¿Qué vas a necesitar?

Unos 75 cm. de tela estampada, lisa, de patchwork, de algodón, de gabardina, de liberty, ....
Unos 75 cm. de tela de borrego o polar, a tu gusto. Yo me decidí por tela polar para el forro, porque el borrego que encontraba era demasiado grueso.

Patrones:

Patrón básico del cuerpo delantero sin pinzas de talle ni de costado.
Dobla un pliego de papel por la mitad para el trazado del patrón, porque una vez hecha la mitad lo vamos a calcar para conseguir el patrón completo.

Modificaciones en el patrón base:

Las modificaciones que he realizado las he marcado en rojo en el patrón.
Como esta prenda no va ajustada al cuerpo y además es algo gruesa por el forro polar, he incrementado en 4 cm. la medida del contorno de pecho.
El patrón del delantero es el mismo que para la espalda.
Tiene un largo de 55 cm.
El hombro más largo mide 15 cm.
He bajado el escote 7 cm., en total el contorno del escote tiene una medida de 62 cm. para poder meter el chaleco por la cabeza.
He bajado la sisa 22 cm.
Al hombro más largo le he dado una forma ligeramente curva, para que no se quede tieso.

* Una vez trazado, lo he calcado y he dibujado una línea ligeramente curva uniendo el extremo del hombro más largo con el borde inferior del lado opuesto.

* Lo he recortado por la línea roja.

Corte:

Corta dos veces el patrón en la tela y dos veces en el tejido polar o de borrego, deja un margen de costura de 1,5 cm.

No he pasado marcas, si las trazas ¡¡¡ojo!!! si usas papel calca y la rueda, porque pueda transparentarse en la tela. Solamente he pasado hilos flojos en el escote.

Confección:

Cose el chaleco en la tela por el costado, plancha la costura.
Haz lo mismo con el forro polar.
Encarando los derechos del forro y de la tela, cose por el contorno y por el revés, dejando sin coser los hombros, si coses éstos no podrás dar la vuelta a la prenda.

Una vez cosido y vuelto, puedes coser los hombros tanto del chaleco como del forro.

Mide el contorno total del escote en el patrón poniendo el metro de canto.

Corta una tira de tela con el largo del escote (todo el contorno del mismo) y con un alto de 15 cm. más o menos, más 1,5 cm. de margen de costura. No le he puesto entretela porque no quería que se quedara demasiado firme.
Cose en circulo la tira.

Con los derechos encarados cose un borde del cuello al escote teniendo juntos el borde del chaleco y del forro.

Una vez cosido, le das la vuelta y por el revés pasas un pespunte cosiendo todas las capas o haces dobladillo a mano.

Detalles:

Otras ideas:

Para las frikis del crochet te dejo esta idea, el enlace debajo de la foto.

Chaleco

Su página está en finlandés, pero creo que las explicaciones se entienden.

Para las frikis del punto te dejo esta idea, el enlace debajo de la foto.


Chaleco

Su página en español con video explicativo.

También te puede interesar reciclar unos jeans.

Chaleco

CÓMO HACER DRAPEADOS EN VESTIDOS

El drapeado es la técnica más antigua en cuánto a diseño en prendas de vestir, pues basta recordar la toga romana, que era un simple trozo de tela ajustado al cuerpo por un cinturón. Más cerca de la época actual tenemos a Madeleine Vionnet, diseñadora francesa y pionera en el corte al bies y de hermosos drapeados.
Los drapeados han dejado de existir solamente en los trajes de madrina de boda o en trajes de noche, para saltar a diseños del día a día, envolviendo el cuerpo de la mujer, por lo que es posible verlo adornando blusas, vestidos o pantalones.
La caida del tejido en este caso, es muy importante para un buen ajuste de los pliegues, éstos resultan favorecedores para mujeres de todas las tallas y alturas, ya que nos ocultan imperfecciones. Procura reducir con este tipo de prendas los accesorios para no quedar recargada.

Características de los drapeados:

Partes de un patrón base, ya sea cuerpo, falda, pantalón o manga.
Lo puedes poner en un borde de la prenda, quedando el opuesto ceñido.
Lo puedes poner en ambos bordes.
Lo puedes poner en el escote de una blusa.
Puede ser asimétrico.
Puedes hacer un moulage o modelaje que consiste en hacer el vestido directamente sobre la persona o sobre un maniquí.
Puedes crear primero tu diseño sobre una muselina, sobre un retal de tela y una vez que estés segura pasarlo a la tela definitiva.

Moulage

Diseños:

La ilustración que encabeza este post, aunque es de los años 50, me parece tan original en sus diseños que con ellos voy a empezar, te pueden servir de base para crear los tuyos propios.

Este vestido lo podríamos confeccionar en terciopelo rojo, negro, verde botella o azul noche, en satén, en crép. Modificando el largo y haciendo más pronunciado el pico del escote, tendremos un vestido ideal para eventos o para las próximas fiestas navideñas.

En el cuerpo y bordeando el escote y el centro del delantero lleva una tira de tela que baja hasta la mitad de la cadera, terminando en pico. En la costura de esta tira es dónde van encajados los frunces del drapeado, desvaneciendose éstos hacia los costados, que quedan lisos.

Partimos de un patrón básico del cuerpo delantero sin pinzas de talle ni de costado, si necesitas algún ajuste, lo podrás hacer en la costura de costado y de un patrón básico de falda sin pinzas de talle y con el largo deseado, está muy de moda las faldas midi, es decir a mitad de pierna.

Fotos de Vogue

Una vez trazado el patrón del delantero dibuja la tira del centro de unos 4 cm.

Para poder realizar el drapeado en el borde central del cuerpo.

* Trazamos tres líneas.

* La primera a la altura de la línea de pecho.
* La segunda cerca del talle.
* La tercera en medio de las dos anteriores.
* Recortamos por las líneas, pero sin llegar al final.
* Colocamos el patrón sobre otro papel y abrimos sus trozos en abanico, dependiendo de la apertura que le des a los cortes, asi obtendrás mayor amplitud entre los pliegues o menos.
* Calca el nuevo patrón, te darás cuenta que hemos aumentado en la medida el centro del delantero, pero no su costado.

Para poder realizar el drapeado en el centro de la falda:

* Trazamos tres líneas.
* La primera a la altura de la cintura.
* La segunda y tercera equidistantes entre si.
* Recortamos por las líneas, pero sin llegar al final.
* Colocamos el patrón sobre otro papel y abrimos en abanico unos 6 cm. entre los cortes y lo calcamos, de esta forma obtenemos una falda estrecha con drapeado en la zona del centro, pero si la quieres con mayor vuelo cómo en el dibujo entonces prolonga la curva del corte superior de la falda 5 cm. y 20 cm. en el bajo de la misma.

En cuanto al patrón de la espalda tanto del cuerpo como de la falda los puedes realizar con su pinza de talle.

En este vestido de novia cabe destacar su drapeado de la cadera, en este caso es un drapeado postizo, es decir no está trazado en el patrón, sino que se ha realizado aparte y luego se ha cosido. Esta pieza que cuelga desde la cintura hacia las caderas, recibe el nombre de Haldeta.
Esta idea la puedes adaptar a vestidos, faldas o pantalones.

Esta haldeta fruncida consta de dos piezas que se unen entre si en la costura del centro del delantero.
Ambas piezas rodean las caderas y vuelven a unirse en el centro de la espalda, que también lleva costura central.
Estas dos costuras delantera y trasera van a servir también para que la haldeta quede sujeta a la falda por el frunce, quedando los lados sueltos.

Trazado de la Haldeta:

* El patrón de la media haldeta es un trapecio con un alto de unos 50 cm., dependerá de la caida y textura de la tela, si ésta es liviana quizá necesites darle más altura, si es más consistente menos, y un ancho que sea la mitad del ancho de cadera.
* Como el borde inferior es más ancho que el superior ya que a de rodear las caderas le añadimos 4 cm. más a cada lado.
* El patrón lo tendrás que cortar en tela doble para obtener las dos piezas que rodean las caderas.
* Debe ser cortado al bies para que los pliegues queden con mejor caida.
* En la zona de las costuras debes de fruncir la pieza para reducirla a unos 11 cm.

Te dejo estos diseños de inspiración.

Imágenes Pinterest

Exquisito drapeado en este diseño, que lo podemos ver en la actualidad en pantalones, vestidos de fiesta, blusas.
Su originalidad reside en que la falda va unida en una sola pieza al cuerpo, siendo sus costuras las dos que lleva en el centro del delantero, donde encajan los pliegues muy profundos en el delantero para desvanecerse hacia el centro de la espalda.

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Vestido drapeado

CÓMO FORRAR EL CUCO BUGABOO CAMELEÓN

Cuando vamos a ser madres, sobre todo la primera vez, damos muchas vueltas a la elección del cochecito del bebé. Y no es para menos: en él nuestro bebé pasará muchas horas.

En este tutorial te explico cómo hacer una funda para cuco de bebé, adaptable a distintos modelos. Aunque el ejemplo está hecho para un tipo concreto de cuco, puedes aplicar el mismo proceso a cualquier otra marca.

Este tipo de cuco destaca por su versatilidad, ya que se adapta tanto a la ciudad como al campo, manteniendo siempre la comodidad y seguridad del bebé.

Medidas necesarias

Antes de empezar, es fundamental tomar bien las medidas.

Mide el cuco por el interior desde la base hacia arriba incluido el borde del mismo: 34 cm.

Mide todo el contorno del borde exterior: 238 cm

Mide el interior del cuco: 32 cm de ancho por 75 cm de largo

La base suele tener las esquinas redondeadas

Coloca un papel encima, dibuja la forma y recorta la plantilla

Materiales y tejidos

Esta funda está realizada en piqué blanco de nido de abeja pequeño, aunque también puedes usar otros tejidos como Toile de Jouy

Necesitarás:

150 cm en doble de ancho
75 cm de elástico
100 cm de cinta de raso

Corte de las piezas

Corta un rectángulo para la base que mida 32 cm de ancho por 75 cm de largo, más de 1 a 1,5 cm de margen de costura en todo el contorno.

Marca las esquinas con la plantilla.

Laterales 2 piezas: 80 cm de largo por 34 cm de alto, más unos 3 cm de margen de costura en el borde superior para formar una vaina para el elástico, en el borde inferior de 1 a 1,5 cm de margen de costura.

Cabecera: 44 cm de largo por 34 cm de alto. Margen de costura lo mismo que en el anterior.

Pies: 34 cm de largo por 34 cm de alto. Margen de costura 3 cm para el borde superior y de 1 a 1,5 cm para el inferior.

Corta dos tiras al bies de 36 cm de largo por 3 cm de alto.

Paso a paso de confección

Los laterales son más largos que la base porque el cuco se ensancha hacia arriba. Aunque podrías hacer piezas en forma de trapecio, este método es más sencillo: lo ajustaremos después.

1) Marca los centros del rectángulo base, marca los centros de los rectángulos laterales.

2) Une por el revés con alfileres los cuatro rectángulos laterales y éstos a su vez a la base, en las esquinas de ésta tendrás más margen de costura, no te preocupes cuando se cosa a máquina se recorta.

3) Prueba la funda prendida con alfileres en el cuco, te va a servir para ver si te encaja correctamente, sobre todo las esquinas redondeadas del cuco, de esta forma lo puedes ajustar.

👉También te va a servir la prueba para marcar los cm. que ocupa el asa del cuco y en su defecto dónde va encajada la capota.

4) Una vez que lo hayas marcado con alfileres, recorta con las tijeras por debajo de los mismos, formando una pequeña U.
Esta U que hemos hecho en la funda, la rematamos con las tiras al bies que habíamos cortado.

5) Cose los paños entre si, recorta márgenes de costura, sobrehíla y plancha.

6) Realiza un dobladillo de 2 cm. en la parte superior de la funda del cuco, recuerda que aquí habíamos dejado más margen de costura para realizar una vaina y meter la cinta elástica.