CÓMO TRAZAR UN PANTALÓN DE PITILLO

El pantalón pitillo opuesto en su diseño al pantalón palazzo, forma parte de nuestro armario. Seguro que alguna de nosotras hemos llevado a arreglar algún pantalón de pernera ancha para estrecharla y es que los pantalones pitillos son los más versátiles de todos lo pantalones.
Combinados con zapatos de tacón alto te dan un toque muy sofisticado. Si los combinas con bailarinas irás cómoda y elegante y si ya quieres un estilo más informal lo combinas con unas zapatillas. No todos los diseños de los pantalones admiten tantas posibilidades no sólo en el calzado, sino además,  si lo complementamos con blusas, camisetas y chaquetas las posibilidades de tener distintos looks se amplían infinito.

Fuente de la foto: megaricos.com

Dolce&Gabbana

Exquisitos pantalones realizados con Cristal de Swarovski, también los podemos copiar nosotras con otros materiales.

• Para trazar el patrón del pantalón pitillo necesitas el patrón básico de pantalón, el que yo te muestro no tiene la tapeta para cremallera, sería para poner ésta en la costura de tiro de la espalda, porque si se la pones en el lateral puede desvirtuar la línea de cadera.

Las medidas que vas a necesitar son:

* Contorno de cintura, de cadera, de rodilla, de tobillo.
* Altura de cadera, tomada esta medida desde la cintura hasta el hueso más prominente de la cadera.
* Alto de tiro, existen otras formas de saber esta medida, pero este dibujo que te dejo, me parece la forma más sencilla de tomarla, házlo sobre una silla de siento duro.

Altura de tiro

Patrón básico de pantalón

 Las modificaciones son partiendo de la línea de la altura de tiro:

* Acorta el largo del pantalón y por regla general éste suele llegar al tobillo, te lo puedes hacer más largo y darle una vuelta al bajo del pantalón acentuando un estilo cómodo y juvenil.

* Estrecha el contorno del bajo del pantalón, por ejemplo 3 cm. en cada lado de las perneras, ten en cuenta que el pie tiene que caber, por lo que no lo estreches demasiado, aunque otra opción es poner una pequeña cremallera en la costura del costado del pantalón para favorecer la entrada del pie.                  
* Ajusta el contorno de la rodilla los cm. que consideres necesarios, ten en cuenta que estos ajustes se hacen en ambos lados de las dos perneras.

• Vas a necesitar un largo de tejido en 150 cm. de ancho, entendiendo esta medida tomada desde la cintura hasta los tobillos y por el costado de la persona, añade unos cm. para dobladillo.

Ideas:

El abanico de Veléz

 Para lucir en la Feria

Zara

Zara

Mango

CÓMO HACER UNA BLUSA CON MANGAS RANGLAN Y JAMÓN

La blusa que hoy te traigo con mangas ranglan y tablas es muy fácil y sencilla, pero al mismo tiempo elegante y versátil. Te puede venir bien para BBC (bodas, bautizos, comuniones), con un pantalón palazzo o con una falda. Tú misma decides con qué prenda te la puedes poner.

Antes de pasar a explicártelo, te comento que tanto al contorno de pecho cómo de cadera he incrementado sus medidas en 4 cm. cada uno y en el contorno de mangas 2 cm.

• Medidas

* Contornos de cuello, de pecho, de cintura, de cadera, de manga y de muñeca.
* Alto talle delantero y espalda.
* Bajada de pecho y de cadera.
* Ancho de espalda.
* Largo de hombro y de brazo.
* Largo total de la blusa.

• Patrones:

1) Patrón básico del delantero
2) Patrón básico de la espalda

Los patrones tanto del delantero como de la espalda han sido trazados hasta la línea de cadera. En el delantero he cerrado la pinza de costado y sobre un pliego de papel nuevo, he trazado el nuevo patrón.

La manga ranglan: te dejo el enlace debajo de la foto.

La manga ranglan

 

 
 Una vez trazada la manga ranglan, la he convertido en manga jamón, ésta consiste en dejar ceñida la bocamanga hasta el codo más o menos y abrir la copa para darle vuelo, en mi caso este vuelo no va recogido en un frunce, sino con pequeños pliegues, tampoco yo la quería muy pomposa.

* Recorta la manga por la línea de centro hasta llegar a la línea de codo.
* Recorta la línea de codo, pero sin llegar a los extremos.

* Abre los dos trozos de la manga a tu gusto, yo le he dado un vuelo total de 20 cm., 10 cm. a cada lado.
* Una vez hecho esto traza de nuevo el patrón, uniendo con una suave curva los extremos de la copa de la manga ranglan y suaviza la línea de costura de la manga a la altura de la línea de codo.

Tejido:

* Necesitas un largo para la blusa, entendida esta medida desde el hombro hasta la cadera y un largo para las mangas más unos 25 cm., ten en cuenta que esta manga entra en el cuerpo de la blusa.
Tejidos en 150 cm. de ancho, apropiados serían satén, viscosa, crép, seda y gasa no tienen mucho cuerpo, por lo que no te las aconsejo, te quedaría la manga "lasia".
* Un botón.

Confección: 

* Con la tela doble y poniendo sobre el doblez la línea de centro tanto del delantero como de la espalda, corta los patrones. En tela doble corta las mangas.

Delantero

Espalda

 * Pasa hilos flojos o papel calca y la ruedecilla. De margen de costura he dejado 3 cm. en los costados y bajo de la blusa, 1 cm. en el escote y 2 cm. en las sisas.

Mangas

* En la espalda y justo en el centro, le he hecho una lágrima o apertura para una mejor entrada de la blusa por la cabeza.

* Cose los costados de la blusa y la costura de las mangas, sobrehila y plancha.
* Cose las mangas al cuerpo, haciendo coincidir la costura de las mismas con la costura de la blusa, hasta llegar a la esquina dónde comienza el escote de la blusa, ten en cuenta que la copa de la manga va a formar parte de ese escote.

Por el revés

Por el derecho

* Los pliegues de la manga, yo le he cogido uno central de 4 cm. de ancho y uno a cada lado de 3 cm. de ancho. He dejado reducida esta parte a 11 cm.

Por el derecho

Por el revés

* Pasa un hilván por los pliegues para que no se muevan y prueba la prenda para ver si se ajusta bien.
* Para rematar tanto el escote, cómo la lágrima asi como las bocamangas he cortado tiras al bies. Para ello me he ayudado de cinta de pintor, la he pegado a la tela, he dibujado las líneas que necesitaba de 3 cm. y las he recortado. Se despegan bien de la tela y no dejan marcas.

En el caso de que tengas que unirlas, házlo en ángulo, te quedará mejor terminada la unión entre las tiras.

* En las bocamangas he realizado un dobladillo a máquina.

* En la lágrima de la espalda una vez cosida la tira al bies, he rematado con un dobladillo a mano.

* En el escote, una vez cosida la tira al bies, remata con una pequeña presilla y un botón forrado de la misma tela, remata con dobladillo a mano. En el bajo de la blusa a tu gusto a mano o a máquina.

Detalles:

Otros diseños que te pueden interesar:

Blusa con mangas y volantes

 

 

 

 

Blusa con escote asimétrico

CÓMO HACER UN VESTIDO PARA VESTIR DE MANTILLA EN SEMANA SANTA

La mantilla negra es usada en Semana Santa solamente dos días el jueves y viernes santo y sigue todo un protocolo del que te hablo en este post.
Basándonos en el calendario litúrgico, La Semana Santa del 2015 comienza el 29 de Marzo siendo Domingo de Ramos y termina el 6 de Abril siendo Lunes de Pascua.

Antes de ver la confección del vestido, te dejo dos apuntes sobre la mantilla: historia y protocolo.

Historia de la mantilla.

Aunque el origen no es del todo bien conocido, se cree que los primeros velos y mantos que utilizaban las mujeres como adorno y como prenda de abrigo, son el origen de las primeras mantillas conocidas; fueron utilizadas, principalmente, como piezas ornamentales en el vestuario de la mujer.
La evolución de esta prenda estuvo marcada por factores sociales, religiosos e incluso climáticos. Estos últimos eran visibles, en el tipo de tejido utilizado para su confección. En la zona norte se utilizaban tejidos tupidos con una finalidad clara: servir de abrigo. En la zona sur, se utilizaban tejidos con fines meramente ornamentales, como la seda. En ambos casos, podían ir finamente ornamentadas, las de "fiesta" que se lucían en ocasiones señaladas, o sencillamente adornadas, las de "diario".

CÓMO HACER UN PANTALÓN PALAZZO

La moda cambia, renace en cada temporada. Los pantalones palazzo que fueron diseños en los años 70 han vuelto para formar parte de nuestro fondo de armario. De corte recto y muy, pero que muy anchos son más parecidos a una falda midi que a un pantalón, su diferencia está en que llevan perneras. Otro detalle importante es que por muy ancho que sea el pantalón, la cintura debe ir bien definida, entendiendo esta cintura en su sitio, ancha o estrecha, acompañada por cinturón o sin él para compensar ópticamente el volumen del pantalón.

Colour Nude

• Medidas:

 * Contorno de cintura, si tienes dudas para tomarte esta medida, ponte delante de un espejo, inclina tu cuerpo hacia un lado, el pliegue que se forma indica dónde está tu cintura, directamente encima del ombligo y por debajo de las costillas.
* Contorno de cadera, se mide alrededor de la parte más ancha de la misma (el culete).
* Altura de cadera, desde la cintura hasta el punto dónde hemos tomado la medida del contorno de cadera.
* Largo del pantalón, tomada desde el costado a la altura de la cintura hasta la medida deseada. Generalmente cubriendo el zapato y a ser posible de tacón, tampoco que te vayas pisando los pantalones al andar.

* Alto de tiro, toma esta medida sentada recta en una silla plana. Desde tu cintura hasta el asiento ésta será la medida del tiro. Hay otras formas de calcular el tiro del pantalón, pero ésta me ha parecido la más sencilla.

• Patrones: 

 

Patrón básico de pantalón

Partiendo del patrón básico las transformaciones son muy sencillas, en este dibujo puedes ver la línea del pantalón palazzo.

• Tipos de transformaciones:

* Pantalón palazzo sin tablas ni pliegues en el centro, decide que ancho le vas a dar a la pernera del pantalón por su parte inferior, es decir en el bajo del mismo. Desde la línea de tiro traza una línea recta en ambos lados hasta el punto que hayas marcado, tanto en el delantero como en la espalda.

Compara costados y entrepiernas y si hubiera alguna variación rectifica.

* Pantalón palazzo con tablas y pliegues en el centro, coge un pliego de papel lo suficientemente ancho para dibujar en él las líneas de los pliegues, tablas y fondos, de alto lo que tenga el pliego de papel, ya en la tela puedes alargar los cm. que necesites o si lo prefieres une pliegos de papel hasta llegar al largo del pantalón.
El diseño del pantalón que vas a ver en el esquema no tiene costuras laterales. Lo he hecho para la mitad del delantero, considerando la espalda de la misma forma.

 

1) Un lateral del papel sería la línea de costado del pantalón sin costuras y en el otro lateral he dibujado la línea de tiro, te puedes guiar para hacerlo por el patrón de pantalón básico.
2) Si tienes 77 cm. de cintura y dividimos ésta en cuatro partes iguales 77:4 = 19,5, nos saldrían entre tablas y pliegues 3 en cada parte de la cintura, a éstas les he dado 5 cm. de ancho y a los fondos lo mismo. Por tanto tendríamos un pliego de papel con 55 cm. de ancho más unos 6 cm más o menos que son lo que ocupa el trazo del tiro.
3) Llevaría una tabla antes de llegar al costado del pantalón de 10 cm. de ancho y al otro lado del costado igual, en total 4 tablas y 8 pliegues.
4) Si lo quieres con más vuelo, traza una línea recta desde el tiro del pantalón cómo has visto en el pantalón palazzo sin pliegues.

• Cuántos metros de tela vas a necesitar:

Los pantalones palazzo por su diseño necesitan bastante tela, tanto en un caso como en otro con dos largos de tejido debes de tener suficiente, entendiendo esta medida tomada por el lateral de la persona, añade unos 3 cm. para dobladillos y dependiendo del ancho que quieras dar a la cinturilla añade esos cm., teniendo en cuenta que las telas suelen tener 150 cm. de ancho, otra posibilidad sería poner la tela al contra con las orillas en horizontal, todo depende de tu ancho de cadera y de la amplitud que quieras dar a cada pernera. Llevaría cremallera en la costura del tiro de la espalda.
Los tejidos más apropiados serían: viscosa, satén, crép, sedas estampadas, por su gran caida. Ten en cuenta que tejidos con cuerpo pueden hacer el pantalón muy rígido.