CÓMO HACER UN VESTIDO CON HOMBROS DESCUBIERTOS

Entramos en plena época de bodas, si tienes que asistir como invitada a una boda, a un evento, este post te va a interesar.
La primera en vestir con un escote dejando los hombros al descubierto fue Brigitte Bardot, es más a este tipo de escote, también se le conoce como escote Bardot
Hacer un vestido con gran escote y los hombros descubiertos no es tan difícil como puedas pensar, vas a necesitar de una ayuda externa para poder ajustar los hombros a la mitad de tus brazos, soslayando este pequeño detalle, lo demás será "coser y cantar". Te animas?.

 Te he puesto el boceto del vestido al lado de la imagen del mismo, porque en el maniquí, obviamente al no tener brazos la banda se cae, ésta debe quedar totalmente ajustada, pero sin apretar los brazos, te dará una ligera libertad de movimientos en el sentido que puedes comer, beber e incluso retocarte algo el peinado, pero nada más, ten en cuenta que no lleva mangas, por lo que el movimiento de los brazos es limitado.
Se ha necesitado comprar un largo del vestido más unos 50 cm. para la banda de los brazos y una cremallera invisible, la textura ha sido satén por el lado mate. Si eres asidua a mi blog, sabrás que me gusta trabajar con márgenes de costura amplios, prefiero que me sobre tela a trabajar con los cm. demasiado justos.

Partimos de los patrones base con cadera del delantero y espalda con pinza de talle y de costado, alarga las líneas de costados los cm. necesarios del largo del vestido.

He puesto distintos colores en los patrones para que puedas distinguir cada linea y su significado. Las lineas del escote del delantero y espalda están trazadas a 6 cm. desde la linea de sisa, en el delantero esta linea baja en diagonal hasta la linea de pecho. De borde del escote hasta el otro borde hay una distancia de 11 cm.

Una vez recortados los patrones por la linea del escote y recortadas las pinzas, los he puesto sobre la tela.

Patrón del delantero: puesto sobre la tela doble, la mitad del centro del delantero totalmente a ras del doblez de la tela, he dejado 3 cm. en el costado, 5 cm. en el bajo para dobladillo y 1,5 cm. en el borde del escote y sisas.

Patrón de la espalda: puesto sobre la tela doble, pero cortado dos veces porque lleva la cremallera detrás y además lleva apertura al final de la costura central, he dejado 3 cm. en el costado, 5 cm. en el bajo para dobladillo, 3 cm. en la costura central y 1,5 cm en el borde del escote y sisas.

Las señales las he pasado con hilos flojos, en tejidos delicados no me gusta ni pasar el bolígrafo marcador ni el papel calca.

Confección:

1) Cose pinzas y costados.

2) Cose la cremallera invisible, además de planchar la cremallera para separar los dientecillos, te ayudará el coserla  un prensatelas específico para ellas.

3) Si le vas a dejar apertura en el centro de la espalda, no lleves la costura hasta el final.

4) Sobrehila costuras y realiza la primera prueba. El vestido va super entallado, se debe de ajustar como un guante, sino pierde para mi gusto, toda la sensualidad, pero tú misma eres la que decides, necesitarás de ayuda para que te lo ajusten a tu cuerpo.
5) Para saber el largo de la banda que rodea al vestido, cogí una tira de tela y literalmente rodee el pecho y los brazos de la persona e hice un nudo. Probamos si podía de esta forma mover los brazos aunque fuera de forma limitada. Me daba un largo de 102 cm. a los que desconté los 11 cm. del escote = 91 cm. que dejé redondeado en 90 cm. La idea en si es buena, pero al calcular la banda con esta medida, me quedó holgada, aunque en este momento no lo intuía.

6) Antes de cortar la banda, tienes que cortar y coser las vistas de las sisas, para ello las trazas en el mismo patrón y luego las calcas en otro papel. Para no confundirlas pon una señal que las identifique.
Yo las he cortado de 3 cm. de alto, margen de costura en la zona de costado de 3 cm., no vaya a ser que con el tiempo ensanches de esta zona y no puedas sacarle a las vistas, al resto 1 cm.

7) Las coses 2 a 2, es decir, delantero con espalda y delantero con espalda, de esta forma las sitúa derecho contra derecho en las sisas del vestido.

8) Las coses, recortas costuras, plancha y le das la vuelta. Realiza un pespunte pegadito al borde de asentamiento de costura.

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Hasta aquí podemos decir que ha sido la parte de "coser y cantar", ahora viene la última parte y quizá la más delicada, no porque exiga unos grandes conocimientos de costura, sino porque la banda debe quedar totalmente ajustada y sin apretar, yo una vez dado el vestido por terminado la tuve que desmontar porque había quedado holgada, el fallo lo solucioné prendiendo con alfileres la tela sobrante en la zona del brazo.
Importantisimo que te hagas la prueba con la ropa interior apropiada.

Cómo cortar y coser la banda:
1) Tienes que cortar dos, una para la parte derecha y otra para la parte izquierda.
2) Han de ir cortadas con la forma que le hayas dado al escote, ojo!!!! con la diagonal del escote, corta una vez para un lado y otra para el otro.

3) Yo le he dado un alto de 13 cm., pero al ir doble, el alto ha sido de 29 cm. he dejado 1,5 cm. de margen de costura, en la costura central lo mismo que hayas dejado en el centro de la espalda, en este caso 3 cm.

4) Marca con un hilván el centro de la banda y pon entretela a toda la pieza, ya sé que al estar entretelada y pasar hilos flojos, éstos cuestan trabajo quitarlos porque se pegan.

 Para coser la banda al vestido, las cosemos por separado, primero lado derecho o izquierdo o al contrario, te explico cómo lo he hecho yo, a lo mejor a ti se te ocurre otra forma.

* Pon la banda apoyada sobre una superficie con el derecho boca arriba y encima el vestido del derecho, en esta fase vamos a coser derecho del escote de la banda con revés del escote del vestido.

* Prende con alfileres, hilvana y cose ese lado hasta llegar al pico del escote.
* Recorta margenes de costura al minimo.

* Sobre esa misma costura y poniendo el vestido como el relleno de un sandwich, cosemos el otro lado de la diagonal del escote.

* Una vez hecho esto y con el borde del vestido siempre en medio de los dos lados de la banda, prende con alfileres, teniendo en cuenta que cuando llegues al hueco de la sisa, éste lo dejarás libre y sólo prenderás los dos bordes de la banda. En todo momento el vestido estará metido como si fuera un chorizo dentro de la banda.

* Asi debe ser en el hueco de la sisa:

* Una vez cosido, recorta margenes de costura al minimo.

* Asi te debe de quedar por el derecho:

* Asi te debe de quedar por el revés:

* Y asi por el frente, con el pico perfectamente delimitado:

* Hacemos lo mismo en el otro lado.
* De esta forma me quedó en la zona de la cremallera sin el ajuste posterior que le tuve que dar a la zona de los brazos.

 * De esta forma quedó después de ser ajustada.

Otros detalles:

Otras ideas:

Glamour

Moda. El País

CÓMO ACTUALIZAR UN TRAJE DE FLAMENCA

Seguro que tienes guardado un traje de flamenca de temporadas pasadas y que por mucho que le cambies los complementos lo ves pasado de moda, bien porque tenga el talle alto, éste ya no se lleva, bien porque los volantes sean fruncidos, ahora se llevan canasteros, bien porque era sin mangas y ahora llevamos mangas, aunque haga un calor insoportable.
Pues te traigo unas ideas para que puedas reciclar, actualizar o modificar tu traje de flamenca, que seguro te van a gustar, verás que no es tan complicado porque la base del traje ya la tienes. En alguno la transformación ha sido muy importante, en otro ha sido muy suave, en todos se ha necesitado comprar algún metro de tela y complementos variados.

Este es el resultado de los cuatro modelos transformados:

REGLAS PARA COSTURA Y PATRONES

Si el otro día te hablaba del elevador del prensatelas , hoy te traigo las distintas reglas que tenemos en el mercado para trazar patrones, quizá no estén todas o tú las conozcas con otras formas.
Con ellas pasa igual que con todo objeto que ha sido diseñado para hacernos las cosas un poco más fáciles, si no las tienes no las echas en falta, pero cómo las pruebes ya te gusta tenerlas cerca de ti.
Por desgracia no son articulos nada económicos, la gran mayoría de las que tengo las he ido comprando poco a poco y siempre via on-line.

Te las presento:

* La regla de toda la vida con sus cm., imprescindible para trazar los patrones.

* El cartabón, éste es especial porque mide 60 cm., ideal para igualar un pliego de papel grande, se vende acompañado de la lágrima para sisas.

* La escuadra, hermana del anterior, la tengo más pequeñita, neceasaria para escuadrar y que no te tuerzas.

 * La lágrima para sisas, me resulta muy cómoda y fácil de manejar, la uso siempre para trazar las sisas.

* Regla curva, en la funda en la que viene ella y otra compañera, te indica que la uses para las sisas, cuellos, escotes. Principalmente la uso para los escotes.

* Regla curva, viene con la anterior en la misma funda, la suelo usar para trazar la línea de cadera en faldas, vestidos, pantalones.

* El puntimetro, la precisión al alcance de tu mano, ideal para dobladillos, pliegues y jaretas.

* Para marcar margenes, además te sirve como compás.

Otras ideas con las reglas curvas:

Espero que te hayan servido de guía.

DIY: CUT OUTS (RECORTAR CAMISETAS)

Si te preguntas por el significado del titulo del post, básicamente es hacer recortes en una prenda, principalmente en camisetas o tejidos elásticos porque no se deshilachan. Estos recortes que pueden ser muy variados, se dan en sitios estratégicos: hombros, espalda, costado, muslos si estamos hablando de unas mallas, se pueden dejar tal cual, puedes ponerte debajo un bandeau de color, otra camiseta o bien puedes coser debajo de los agujeros otro tejido para contrastar.
Aunque es una técnica que tuvo su auge hará unos años, nos puede servir para dar una nueva vida a esas prendas que tenemos olvidadas en el fondo del armario.
También podemos conseguir el mismo efecto con la técnica del croché, que ha sido labor de nuestras abuelas, pero que tienen su pequeño hueco en las pasarelas.

Fuente de las imágenes: Google

Los materiales:

• Una o varias camisetas básicas.
• Tijeras.
• Cutter.
• Rotulador autoborrable.
• Plantillas de estarcir.
• Plantillas realizadas por ti.
• Mucha imaginación y ganas de pasar un rato creativo. 

Ideas que te pueden sevir de inspiración: 

* La revista Burda de Marzo del 2016, nos orienta sobre esta técnica.

* El post de Misty Spinney, tiene ideas muy originales para tunear una camiseta, pincha aqui, aunque viene en inglés, pero sus fotografías te lo explican super bien.
* Otras ideas las podemos tener en Pinterest, pincha aqui. En esta página vas a encontrar tutoriales tanto en español como en inglés.

CÓMO COSER EL DOBLADILLO DE UN VAQUERO

Es curioso la cantidad de artilugios que existen en el campo de la costura y que muchas veces no sabes ni que existen, pero que una vez que los tienes en tus manos, te planteas el cómo has podido estar sin él, es el caso del elevador del prensatelas o el jean-a-ma-jig apto para todo tipo de máquinas.
Hasta ahora siempre que tocaba subir el bajo al dobladillo de un vaquero, cuando llegaba a la zona del doblez de la costura lateral paraba la máquina y muy poquito a poco y a veces de forma manual cosía el dichoso escalón, teniendo cuidado de que la aguja no se partiera o no me diera saltos la puntada.
Bicheando un día por internet ví el dichoso artilugio y lo ví útil, si bien me puse en contacto con dos empresas que lo tenían en España, una me daba largas y la otra ni se dignó a contestar, asi que una tarde lo pude localizar en Amazon y la verdad es que merece la pena su adquisición.

Te vendrá genial para pasar la costura gruesa de la pernera del pantalón vaquero cuando tengas que modificar el dobladillo, para pasar el pespunte en cortinas gruesas, en faldas de camilla.

Para coser el dobladillo de un vaquero:

1) Marca con alfileres el dobladillo de los vaqueros.

2) Enhebra la máquina y la canilla con hilo de torzal a tono con el pantalón. Te darás cuenta de que el hilo de torzal es más grueso que el hilo normal.

3) Yo suelo ajustar la tensión del hilo al máximo, pero dependerá de cada máquina.
4) Empieza a coser tu dobladillo por el lado que tiene la costura lateral más fina.

5) Cuando estés más o menos a 2 cm. de la costura gruesa, para la máquina con la aguja pinchada en la tela, levanta el prensatelas y desliza de atrás hacia delante el jean-a-ma-jig hasta el margen de la costura gruesa, baja el prensatelas.

6) Cose el dobladillo hasta pasar el escalón.

7) Levanta el prensatelas y retira el jean-a-ma-jig, continúa cosiendo hasta terminar.

VOLANTES PARA EL TRAJE DE FLAMENCA

Los volantes han sido, son y serán el broche final del traje de flamenca, además de los complementos.
Todos los años varían en tamaño: grandes, pequeños, alternando los mismos, canasteros, en la forma de ponerlos, en su terminación,... basta con echar un vistazo a los diseñadores. Pero la forma de trazarlos no varía.

Peculiaridades de los volantes canasteros:

CÓMO TRAZAR UN ESCOTE STRAPLESS

Es quizá uno de los escotes más usado por la mujer, podemos decir que es hermano gemelo del también llamado palabra de honor. Ambos no llevan mangas, cubren por encima del pecho dejando hombros, cuello y brazos totalmente al aire, quizá su única diferencia estriba en la profundidad del escote, siendo más bajo en el strapless y más subido en el palabra de honor, por lo demás ambos deben de ajustarse a nuestro cuerpo como un guante, pero eso si, sin sacarnos molletes o chichas.

Nos los podemos encontrar con forma de corazón, rectos, ligeramente redondos, en vestidos de novia, de ceremonia, en jumpsuits, camisetas.

Para trazar el patrón me he basado en el libro Corte de Alta Costura Cyc, encontrado en issuu.

Te dejo más información de este tipo de escote: Corsé


Cómo trazar el patrón:

1) Traza tu patrón básico del delantero, con pinza de talle y sin pinza de costado.

2) Marca la mitad del hombro traza una línea recta que una ese punto con el inicio de la pinza de talle.

3) Mide desde ese punto en el hombro y hacia la sisa el ancho de la medida de la pinza de costado (ésta es la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda), en mi caso 2 cm.
Dibuja el otro lado de la pinza.

4) Sobre la línea de sisa marca 4 cm. hacia arriba, traza una paralela a la línea de sisa que llegue hasta el otro lado, ésta línea será la línea de escote. En el cruce de esta línea con la pinza que nos viene del hombro marca a cada lado de la misma 0,5 cm. y unes los puntos con el inicio de la pinza de talle. En la imagen en verde.

5) En el vértice de la línea de escote con la línea de centro del delantero, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose en dirección hacia el final de la línea centro del delantero. En el vértice de la línea de cintura con la línea de costado, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose hacia la línea de costado.

6) En el vértice de la sisa y costado baja 2,5 cm., traza una recta desde este punto hasta que se corte con la línea de escote.

7) Divide esta línea en tres partes iguales, en el primer tercio (más pegado a la pinza) sube 0,8 cm., en el segundo sube 0,4 cm., termina de formar el escote con una ligera curva uniendo los puntos.

8) Marca el centro de la pinza y marca a cada lado 0,5 cm., vuelve a trazar los lados de la pinza pasando por esos puntos. Recorta los patrones.

Patrón espalda:

1) Traza tu patrón básico de espalda, con pinza de talle.

2) Desde la línea de sisa baja 2,5 cm. y traza una paralela. Será la línea de escote.

3) En el vértice de la línea de centro con la cintura marca 1 cm. y en el vértice de la línea de costado y cintura marca 0,5 cm., para entallar. Traza una línea desde cada punto hasta desvanecerse en la línea de centro y costado.

4) Para formar el escote traza una línea a 1,5 cm. por debajo de la línea de escote, desde el costado y partiendo de la línea de escote traza una ligera curva hasta la bajada de 1,5 cm.
A ambos lados de la pinza y en el cruce de ésta con la línea de escote dibujada, marcamos 1 cm. Unimos estos puntos con la pinza y recortamos el patrón.

Como puedes ver tenemos cuatro partes:

* El centro del delantero se debe de cortar en tela doble una vez (borde de la línea de centro a ras del doblez de la tela), margen de costura idóneo de 1,5 cm. en el borde superior y en el lateral, en el borde inferior dependerá si va cosido a un vestido 1,5 cm. está bien o si necesitas dobladillo porque sea una blusa de 2 a 3 cm.
* El costadillo del delantero se debe de cortar dos veces, margen de costura en borde superior y lado interior de 1,5 cm., en el costado de 3 cm., el resto igual.
* El centro de la espalda, caben dos opciones:
Si lleva cremallera central habrá que cortar dos veces, dejando un margen de costura en el centro de 2 a 3 cm., si no llevara cremallera y ésta fuera ubicada en el lateral, se corta una vez en tela doble igual que el delantero, margen de costura el mismo.
* El costadillo de la espalda, igual que el costadillo del delantero.
* Puedes hacer los escotes más profundos, en forma de corazón, de pico, a tu gusto.
* Un consejo es hacer una prueba primero sobre un retal de tela, sobre él podrás hacer las modificaciones necesarias sin estropear el tejido, este escote requiere de varias pruebas por los ajustes.

Diseños que te pueden interesar:

Rosa

Negro

Azul

Rojo

Si quieres hacer un jumpsuit, como los que ilustran este post, la base de los cuerpos ya la tienes, modifica los escotes a tu gusto. Para trazar el pantalón que has de unir al cuerpo te dejo este enlace:

Jumpsuit