REGLAS PARA COSTURA Y PATRONES

Si el otro día te hablaba del elevador del prensatelas , hoy te traigo las distintas reglas que tenemos en el mercado para trazar patrones, quizá no estén todas o tú las conozcas con otras formas.
Con ellas pasa igual que con todo objeto que ha sido diseñado para hacernos las cosas un poco más fáciles, si no las tienes no las echas en falta, pero cómo las pruebes ya te gusta tenerlas cerca de ti.
Por desgracia no son articulos nada económicos, la gran mayoría de las que tengo las he ido comprando poco a poco y siempre via on-line.

Te las presento:

* La regla de toda la vida con sus cm., imprescindible para trazar los patrones.

* El cartabón, éste es especial porque mide 60 cm., ideal para igualar un pliego de papel grande, se vende acompañado de la lágrima para sisas.

* La escuadra, hermana del anterior, la tengo más pequeñita, neceasaria para escuadrar y que no te tuerzas.

 * La lágrima para sisas, me resulta muy cómoda y fácil de manejar, la uso siempre para trazar las sisas.

* Regla curva, en la funda en la que viene ella y otra compañera, te indica que la uses para las sisas, cuellos, escotes. Principalmente la uso para los escotes.

* Regla curva, viene con la anterior en la misma funda, la suelo usar para trazar la línea de cadera en faldas, vestidos, pantalones.

* El puntimetro, la precisión al alcance de tu mano, ideal para dobladillos, pliegues y jaretas.

* Para marcar margenes, además te sirve como compás.

Otras ideas con las reglas curvas:

Espero que te hayan servido de guía.

DIY: CUT OUTS (RECORTAR CAMISETAS)

Si te preguntas por el significado del titulo del post, básicamente es hacer recortes en una prenda, principalmente en camisetas o tejidos elásticos porque no se deshilachan. Estos recortes que pueden ser muy variados, se dan en sitios estratégicos: hombros, espalda, costado, muslos si estamos hablando de unas mallas, se pueden dejar tal cual, puedes ponerte debajo un bandeau de color, otra camiseta o bien puedes coser debajo de los agujeros otro tejido para contrastar.
Aunque es una técnica que tuvo su auge hará unos años, nos puede servir para dar una nueva vida a esas prendas que tenemos olvidadas en el fondo del armario.
También podemos conseguir el mismo efecto con la técnica del croché, que ha sido labor de nuestras abuelas, pero que tienen su pequeño hueco en las pasarelas.

Fuente de las imágenes: Google

Los materiales:

• Una o varias camisetas básicas.
• Tijeras.
• Cutter.
• Rotulador autoborrable.
• Plantillas de estarcir.
• Plantillas realizadas por ti.
• Mucha imaginación y ganas de pasar un rato creativo. 

Ideas que te pueden sevir de inspiración: 

* La revista Burda de Marzo del 2016, nos orienta sobre esta técnica.

* El post de Misty Spinney, tiene ideas muy originales para tunear una camiseta, pincha aqui, aunque viene en inglés, pero sus fotografías te lo explican super bien.
* Otras ideas las podemos tener en Pinterest, pincha aqui. En esta página vas a encontrar tutoriales tanto en español como en inglés.

CÓMO COSER EL DOBLADILLO DE UN VAQUERO

Es curioso la cantidad de artilugios que existen en el campo de la costura y que muchas veces no sabes ni que existen, pero que una vez que los tienes en tus manos, te planteas el cómo has podido estar sin él, es el caso del elevador del prensatelas o el jean-a-ma-jig apto para todo tipo de máquinas.
Hasta ahora siempre que tocaba subir el bajo al dobladillo de un vaquero, cuando llegaba a la zona del doblez de la costura lateral paraba la máquina y muy poquito a poco y a veces de forma manual cosía el dichoso escalón, teniendo cuidado de que la aguja no se partiera o no me diera saltos la puntada.
Bicheando un día por internet ví el dichoso artilugio y lo ví útil, si bien me puse en contacto con dos empresas que lo tenían en España, una me daba largas y la otra ni se dignó a contestar, asi que una tarde lo pude localizar en Amazon y la verdad es que merece la pena su adquisición.

Te vendrá genial para pasar la costura gruesa de la pernera del pantalón vaquero cuando tengas que modificar el dobladillo, para pasar el pespunte en cortinas gruesas, en faldas de camilla.

Para coser el dobladillo de un vaquero:

1) Marca con alfileres el dobladillo de los vaqueros.

2) Enhebra la máquina y la canilla con hilo de torzal a tono con el pantalón. Te darás cuenta de que el hilo de torzal es más grueso que el hilo normal.

3) Yo suelo ajustar la tensión del hilo al máximo, pero dependerá de cada máquina.
4) Empieza a coser tu dobladillo por el lado que tiene la costura lateral más fina.

5) Cuando estés más o menos a 2 cm. de la costura gruesa, para la máquina con la aguja pinchada en la tela, levanta el prensatelas y desliza de atrás hacia delante el jean-a-ma-jig hasta el margen de la costura gruesa, baja el prensatelas.

6) Cose el dobladillo hasta pasar el escalón.

7) Levanta el prensatelas y retira el jean-a-ma-jig, continúa cosiendo hasta terminar.

VOLANTES PARA EL TRAJE DE FLAMENCA

Los volantes han sido, son y serán el broche final del traje de flamenca, además de los complementos.
Todos los años varían en tamaño: grandes, pequeños, alternando los mismos, canasteros, en la forma de ponerlos, en su terminación,... basta con echar un vistazo a los diseñadores. Pero la forma de trazarlos no varía.

Peculiaridades de los volantes canasteros:

CÓMO TRAZAR UN ESCOTE STRAPLESS

Es quizá uno de los escotes más usado por la mujer, podemos decir que es hermano gemelo del también llamado palabra de honor. Ambos no llevan mangas, cubren por encima del pecho dejando hombros, cuello y brazos totalmente al aire, quizá su única diferencia estriba en la profundidad del escote, siendo más bajo en el strapless y más subido en el palabra de honor, por lo demás ambos deben de ajustarse a nuestro cuerpo como un guante, pero eso si, sin sacarnos molletes o chichas.

Nos los podemos encontrar con forma de corazón, rectos, ligeramente redondos, en vestidos de novia, de ceremonia, en jumpsuits, camisetas.

Para trazar el patrón me he basado en el libro Corte de Alta Costura Cyc, encontrado en issuu.

Te dejo más información de este tipo de escote: Corsé


Cómo trazar el patrón:

1) Traza tu patrón básico del delantero, con pinza de talle y sin pinza de costado.

2) Marca la mitad del hombro traza una línea recta que una ese punto con el inicio de la pinza de talle.

3) Mide desde ese punto en el hombro y hacia la sisa el ancho de la medida de la pinza de costado (ésta es la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda), en mi caso 2 cm.
Dibuja el otro lado de la pinza.

4) Sobre la línea de sisa marca 4 cm. hacia arriba, traza una paralela a la línea de sisa que llegue hasta el otro lado, ésta línea será la línea de escote. En el cruce de esta línea con la pinza que nos viene del hombro marca a cada lado de la misma 0,5 cm. y unes los puntos con el inicio de la pinza de talle. En la imagen en verde.

5) En el vértice de la línea de escote con la línea de centro del delantero, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose en dirección hacia el final de la línea centro del delantero. En el vértice de la línea de cintura con la línea de costado, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose hacia la línea de costado.

6) En el vértice de la sisa y costado baja 2,5 cm., traza una recta desde este punto hasta que se corte con la línea de escote.

7) Divide esta línea en tres partes iguales, en el primer tercio (más pegado a la pinza) sube 0,8 cm., en el segundo sube 0,4 cm., termina de formar el escote con una ligera curva uniendo los puntos.

8) Marca el centro de la pinza y marca a cada lado 0,5 cm., vuelve a trazar los lados de la pinza pasando por esos puntos. Recorta los patrones.

Patrón espalda:

1) Traza tu patrón básico de espalda, con pinza de talle.

2) Desde la línea de sisa baja 2,5 cm. y traza una paralela. Será la línea de escote.

3) En el vértice de la línea de centro con la cintura marca 1 cm. y en el vértice de la línea de costado y cintura marca 0,5 cm., para entallar. Traza una línea desde cada punto hasta desvanecerse en la línea de centro y costado.

4) Para formar el escote traza una línea a 1,5 cm. por debajo de la línea de escote, desde el costado y partiendo de la línea de escote traza una ligera curva hasta la bajada de 1,5 cm.
A ambos lados de la pinza y en el cruce de ésta con la línea de escote dibujada, marcamos 1 cm. Unimos estos puntos con la pinza y recortamos el patrón.

Como puedes ver tenemos cuatro partes:

* El centro del delantero se debe de cortar en tela doble una vez (borde de la línea de centro a ras del doblez de la tela), margen de costura idóneo de 1,5 cm. en el borde superior y en el lateral, en el borde inferior dependerá si va cosido a un vestido 1,5 cm. está bien o si necesitas dobladillo porque sea una blusa de 2 a 3 cm.
* El costadillo del delantero se debe de cortar dos veces, margen de costura en borde superior y lado interior de 1,5 cm., en el costado de 3 cm., el resto igual.
* El centro de la espalda, caben dos opciones:
Si lleva cremallera central habrá que cortar dos veces, dejando un margen de costura en el centro de 2 a 3 cm., si no llevara cremallera y ésta fuera ubicada en el lateral, se corta una vez en tela doble igual que el delantero, margen de costura el mismo.
* El costadillo de la espalda, igual que el costadillo del delantero.
* Puedes hacer los escotes más profundos, en forma de corazón, de pico, a tu gusto.
* Un consejo es hacer una prueba primero sobre un retal de tela, sobre él podrás hacer las modificaciones necesarias sin estropear el tejido, este escote requiere de varias pruebas por los ajustes.

Diseños que te pueden interesar:

Rosa

Negro

Azul

Rojo

Si quieres hacer un jumpsuit, como los que ilustran este post, la base de los cuerpos ya la tienes, modifica los escotes a tu gusto. Para trazar el pantalón que has de unir al cuerpo te dejo este enlace:

Jumpsuit

CÓMO HACER UN VESTIDO CON CUELLO SMOKING

 Un vestido cruzado en tu armario no puede faltar, si además a su diseño le añades un cuello smoking, tendrás un look elegante y femenino.Ya hemos visto en un post anterior como es su trazado, si lo quieres ver pincha aqui. ¿ Quieres copiar el look de la actriz estadounidense Jamie Chung?, la puedes seguir en instagram  y en twitter. Verás que no es nada complicado.

Imagen:  Pinterest Jamie Chung (actriz)


* El vestido que encabeza este post está compuesto de blusa, falda, mangas encajadas y una pequeña blonda de encaje que asoma entre el cruce del vestido.
* Ideal para asistir a un evento ya sea de mañana, tarde o noche.
* Favorece a todo tipo de siluetas.
* A este diseño le van bien tejidos de gran caida como el satén, viscosa, gasa, seda, crespón.
* Si usas una talla 36/38 vas a necesitar un largo de vestido (medida tomada desde el comienzo del hombro hasta la altura deseada) a esta medida añade unos 10 cm. para la caida de la blusa y unos 10 cm. más para dobladillos y margen de costura y un largo de mangas, los brazos suelen medir unos 60 cm. añade al largo unos cm. más para caida de la manga.
* Para más tallaje quizá sea necesario dos largos, más el largo de mangas, añadiendo los cm. necesarios para caidas y margenes de costura.
* La blusa está realizada con holgura, si trazamos el patrón base con nuestras medidas por mucha caida que tenga la tela, siempre será una prenda ajustada a nuestro cuerpo y esa no es la idea, por lo que tendremos que añadir unos cm. a las siguientes medidas:
Contorno de pecho, a su medida le añadimos 4 cm.
Contorno de manga, a su medida le añadimos 4 ó 5 cm.
No lleva cremallera, vas a necesitar 5 botones forrados pequeños o 5 broches, en su defecto puedes poner unas tiras de tela para sujetar la prenda al cuerpo y obviar los mismos, aunque vas a neceitar dos para sujetar el trozo de encaje por dentro de la falda.
Si tampoco quieres botones en los puños de la blusa, le puedes poner cinta elástica.

Patrones: 

1) Traza tu patrón básico del delantero con la medida del contorno de pecho aumentada, no pongas pinzas y además desde la sisa en vez de bajar la línea recta, traza ésta ligeramente evasé, porque de este modo vas a dar unos cm. más en la línea de cintura para aumentar más el efecto de caida de la blusa. Estos cm. de más serán recogidos con un ligero frunce cuando cosamos la blusa a la falda. Te darás cuenta que el patrón no tiene aumentado el centro para el cruce, porque éste lo formamos con la solapa.
2) Traza la solapa, empezando la línea de quiebre desde el mismo borde de la blusa.
3) Traza tu patrón básico de la espalda, del mismo modo que has hecho con el delantero.
4) Traza tu patrón de manga con el aumento en el contorno.
5) Traza tu patrón falda de falda de la espalda con pinzas con el largo deseado. Traza el patrón del delantero, pero sin pinzas.

Corte:

Mucho cuidado al pasar señales en la tela con la rueda y el papel calca, no todas las telas responden con agrado. Realiza una prueba antes o pasa hilos flojos.

1) Corta el patrón del delantero dos veces, dejando un margen de costura de 3 cm. en costado, de 1 cm. en el borde de la solapa, de 1,5 cm. a 2 cm. en sisas y hombros, para la unión de la blusa con la falda 2 cm.
Ya sobre la tela deja unos cm. de más en el borde inferior para el efecto ablusado de la misma. En la foto dejé en demasía, pero es algo que se puede corregir.

2) Corta el patrón de la espalda una vez en tela doble, deja para el efecto ablusado lo mismo que has dejado en el delantero. Para margen de costura lo mismo que para el anterior, para el escote 1 cm.

3) Corta la espalda de la falda una vez en tela doble y dos veces el delantero, una vez probada podrás definir mejor el cruce de la misma, empezando en recto por arriba y progresivamente vas reduciendo la amplitud de la falda hasta llegar al borde.

4) Corta la vista del cuello dos veces, no está entretelada.
5) Corta unos pequeños puños para las mangas de 4 cm. de alto, más 1 cm. de margen de costura, de forma que cuando los dobles por la mitad se queden en 2 cm. Llevan entretela adhesiva.
6) Corta las mangas dos veces, margen de costura en puños de 1 cm., en la línea de costura o de sangría 2 cm. y en la bocamanga de 1,5 cm. a 2 cm. está bien.

Confección:

Lamentablemente no tengo imágenes del resto del montaje, porque fue una prenda confeccionada con mucho estrés.
Para coser el cuello esmoquin te recomiendo el fascículo nº 3 de la colección Coser es fácil de Burdastyle.
* Cose primero los costados de la blusa y los hombros, deja la solapa sin coser hasta que te pruebes la prenda.
* Cose las pinzas de la falda y cose costados.
* Recoge el frunce de la blusa hasta ajustarlo a la medida de la cintura de la falda.
* Cose costura de sangría de la mangas y monta éstas en la blusa.
* Realiza la prueba de la prenda, marcando el cruce a la medida deseada. Prueba el encaje debajo de la falda.
* Cose la vista al cuello, cose los puños y realiza dobladillo en los bordes de la falda y en el bajo.
* Si has optado por botones trabaja unas pequeñas presillas en los sitios donde vayan o las puedes realizar con cola de ratón.

Otros diseños que te pueden interesar:

asos











                                                                      apparentia