CÓMO HACER UN FORRO POSTIZO PARA GABARDINA O CHAQUETÓN

Las gabardinas tan útiles en los días de lluvia no suelen caracterizarse por ser prendas de abrigo, ya que cuando llueve la temperatura suele ser más alta que en los días secos, pero podemos tener lluvia con frío, por esta razón hoy te traigo esta idea de quita y pon para forrar una gabardina, idea que la puedes considerar para hacer lo mismo con un chaquetón de tejido ligero, pero que te apetece ponértelo también en días de frio.

¡¡¡¡Vamos a verlo!!!!!!!!!!

No es lo mismo partir de cero a la hora de confeccionar una prenda, tú misma trazas los patrones, le das la holgura que crees que necesita la prenda, que partir de una prenda ya confeccionada, dónde las pistas que tienes son:
* Es una gabardina en este caso.
* Talla 40.
* Está forrada.
* Tiene costadillos, igual la tuya no los tiene, en todo caso haz el forro con el diseño de la gabardina.
* Tiene mangas sastre.
* Te aconsejo que si te decides por poner un forro a una prenda ya confeccionada, te fijes en su diseño, para saber qué patrones tienes que trazar y qué modificaciones tienes que realizar.

 Tejidos:

* Esta idea es para prendas que no son ceñidas, ten en cuenta que el borreguito por muy suave que sea, abulta. También puedes utilizar tejidos acolchados. Otra posibilidad sería no forrar las mangas, de esta forma tienes el cuerpo abrigado y más libertad de movimientos en los brazos.
*  El tejido ha sido borreguito fino para el cuerpo y lana suave para las mangas.

 * 20 botones pequeños, 400 cm. de cinta de raso al bies a tono con la gabardina y 100 cm. de cola de ratón a tono para formar las presillas.

Patrones, las medidas de los mismos las he tomado de una revista.

• Patrón básico del delantero con pinza de costado y de talle, ya le das el largo al patrón que requiera la prenda, eso si unos 3 cm. más corto que la gabardina o chaquetón.

Patrón básico del delantero

•  Patrón básico de la espalda con pinza de talle, aquí lo mismo de largo que en el delantero.

Patrón básico de la espalda

•  Patrón manga sastre, en mi caso.

Manga sastre

• Transformaciones de los patrones delantero y espalda, la gabardina está confeccionada sin costura en los costados, esto se consigue uniendo el costadillo de la espalda al del delantero. COCO CHANEL diseñaba sus chaquetas con este corte, de ahí que este tipo de costadillos reciba el nombre de Costadillos Chanel.

La información que he encontrado para realizar este tipo de costadillos la puedes encontrar en:

Costadillo Chanel, este enlace pertenece a edaformacion.com
Costadillo Chanel, del libro Patrones de Costura, autora Lee Hollahan, editorial Drac. Con las explicaciones de este libro he realizado los costadillos del forro.

Delantero

Espalda

* Una vez realizadas las transformaciones en los patrones, los cortas en la tela.

Delantero y espalda:

Mangas y costadillos:

• Cómo coserlo:

1) Cose las piezas de los costadillos a ambos lados del delantero y espalda. Cose hombros.

 2) Cose las mangas y monta las mismas en el forro. Realiza una prueba sobre la gabardina para ver como queda. En mi caso las mangas eran demasiado largas.

3) Al no ser un tejido que se deshila con facilidad, para rematar sus bordes lo hice con las tijeras de zig-zag. Cose en todo el contorno del forro y en el borde de las mangas la cinta al bies. Yo la he cosido y vuelto, pero también puedes coserla del tirón.

4) Sitúa con alfileres dónde quieres que vayan las presillas en el forro y los botones en el revés de la gabardina.

5) Ve cosiendo en cada señal la presilla, yo la he cortado de 4 cm., aunque esto depende del tamaño del botón.

6) Por último cose los botones.

Detalles:

CÓMO FORRAR UN CABECERO

 Hubo una época en la que los cabeceros de tela estaban presentes en la decoración de los dormitorios coordinados con el resto de la decoración, su uso fué sustituido por los cabeceros de madera, ya que tienen un pequeño inconveniente no se pueden limpiar a fondo y con el roce de la cabeza acabamos manchando la tapiceria del mismo.
En la actualidad buscamos un ambiente cálido, original, minimalista en nuestras zonas de dormir. Huimos de lo repetitivo, de lo standard, queremos piezas únicas y esto lo podemos conseguir con bajo coste en nuestra economía con los tejidos.
 Hoy quiero enseñarte cómo puedes forrar un cabecero y desmontarlo con facilidad para poder lavarlo siempre y cuando la tela te lo permita, es muy importante saber la composición de la tela antes de hacer la funda del cabecero.

CÓMO TRAZAR UN PANTALÓN DE PITILLO

El pantalón pitillo opuesto en su diseño al pantalón palazzo, forma parte de nuestro armario. Seguro que alguna de nosotras hemos llevado a arreglar algún pantalón de pernera ancha para estrecharla y es que los pantalones pitillos son los más versátiles de todos lo pantalones.
Combinados con zapatos de tacón alto te dan un toque muy sofisticado. Si los combinas con bailarinas irás cómoda y elegante y si ya quieres un estilo más informal lo combinas con unas zapatillas. No todos los diseños de los pantalones admiten tantas posibilidades no sólo en el calzado, sino además,  si lo complementamos con blusas, camisetas y chaquetas las posibilidades de tener distintos looks se amplían infinito.

Fuente de la foto: megaricos.com

Dolce&Gabbana

Exquisitos pantalones realizados con Cristal de Swarovski, también los podemos copiar nosotras con otros materiales.

• Para trazar el patrón del pantalón pitillo necesitas el patrón básico de pantalón, el que yo te muestro no tiene la tapeta para cremallera, sería para poner ésta en la costura de tiro de la espalda, porque si se la pones en el lateral puede desvirtuar la línea de cadera.

Las medidas que vas a necesitar son:

* Contorno de cintura, de cadera, de rodilla, de tobillo.
* Altura de cadera, tomada esta medida desde la cintura hasta el hueso más prominente de la cadera.
* Alto de tiro, existen otras formas de saber esta medida, pero este dibujo que te dejo, me parece la forma más sencilla de tomarla, házlo sobre una silla de siento duro.

Altura de tiro

Patrón básico de pantalón

 Las modificaciones son partiendo de la línea de la altura de tiro:

* Acorta el largo del pantalón y por regla general éste suele llegar al tobillo, te lo puedes hacer más largo y darle una vuelta al bajo del pantalón acentuando un estilo cómodo y juvenil.

* Estrecha el contorno del bajo del pantalón, por ejemplo 3 cm. en cada lado de las perneras, ten en cuenta que el pie tiene que caber, por lo que no lo estreches demasiado, aunque otra opción es poner una pequeña cremallera en la costura del costado del pantalón para favorecer la entrada del pie.                  
* Ajusta el contorno de la rodilla los cm. que consideres necesarios, ten en cuenta que estos ajustes se hacen en ambos lados de las dos perneras.

• Vas a necesitar un largo de tejido en 150 cm. de ancho, entendiendo esta medida tomada desde la cintura hasta los tobillos y por el costado de la persona, añade unos cm. para dobladillo.

Ideas:

El abanico de Veléz

 Para lucir en la Feria

Zara

Zara

Mango

CÓMO HACER UNA BLUSA CON MANGAS RANGLAN Y JAMÓN

La blusa que hoy te traigo con mangas ranglan y tablas es muy fácil y sencilla, pero al mismo tiempo elegante y versátil. Te puede venir bien para BBC (bodas, bautizos, comuniones), con un pantalón palazzo o con una falda. Tú misma decides con qué prenda te la puedes poner.

Antes de pasar a explicártelo, te comento que tanto al contorno de pecho cómo de cadera he incrementado sus medidas en 4 cm. cada uno y en el contorno de mangas 2 cm.

• Medidas

* Contornos de cuello, de pecho, de cintura, de cadera, de manga y de muñeca.
* Alto talle delantero y espalda.
* Bajada de pecho y de cadera.
* Ancho de espalda.
* Largo de hombro y de brazo.
* Largo total de la blusa.

• Patrones:

1) Patrón básico del delantero
2) Patrón básico de la espalda

Los patrones tanto del delantero como de la espalda han sido trazados hasta la línea de cadera. En el delantero he cerrado la pinza de costado y sobre un pliego de papel nuevo, he trazado el nuevo patrón.

La manga ranglan: te dejo el enlace debajo de la foto.

La manga ranglan

 

 
 Una vez trazada la manga ranglan, la he convertido en manga jamón, ésta consiste en dejar ceñida la bocamanga hasta el codo más o menos y abrir la copa para darle vuelo, en mi caso este vuelo no va recogido en un frunce, sino con pequeños pliegues, tampoco yo la quería muy pomposa.

* Recorta la manga por la línea de centro hasta llegar a la línea de codo.
* Recorta la línea de codo, pero sin llegar a los extremos.

* Abre los dos trozos de la manga a tu gusto, yo le he dado un vuelo total de 20 cm., 10 cm. a cada lado.
* Una vez hecho esto traza de nuevo el patrón, uniendo con una suave curva los extremos de la copa de la manga ranglan y suaviza la línea de costura de la manga a la altura de la línea de codo.

Tejido:

* Necesitas un largo para la blusa, entendida esta medida desde el hombro hasta la cadera y un largo para las mangas más unos 25 cm., ten en cuenta que esta manga entra en el cuerpo de la blusa.
Tejidos en 150 cm. de ancho, apropiados serían satén, viscosa, crép, seda y gasa no tienen mucho cuerpo, por lo que no te las aconsejo, te quedaría la manga "lasia".
* Un botón.

Confección: 

* Con la tela doble y poniendo sobre el doblez la línea de centro tanto del delantero como de la espalda, corta los patrones. En tela doble corta las mangas.

Delantero

Espalda

 * Pasa hilos flojos o papel calca y la ruedecilla. De margen de costura he dejado 3 cm. en los costados y bajo de la blusa, 1 cm. en el escote y 2 cm. en las sisas.

Mangas

* En la espalda y justo en el centro, le he hecho una lágrima o apertura para una mejor entrada de la blusa por la cabeza.

* Cose los costados de la blusa y la costura de las mangas, sobrehila y plancha.
* Cose las mangas al cuerpo, haciendo coincidir la costura de las mismas con la costura de la blusa, hasta llegar a la esquina dónde comienza el escote de la blusa, ten en cuenta que la copa de la manga va a formar parte de ese escote.

Por el revés

Por el derecho

* Los pliegues de la manga, yo le he cogido uno central de 4 cm. de ancho y uno a cada lado de 3 cm. de ancho. He dejado reducida esta parte a 11 cm.

Por el derecho

Por el revés

* Pasa un hilván por los pliegues para que no se muevan y prueba la prenda para ver si se ajusta bien.
* Para rematar tanto el escote, cómo la lágrima asi como las bocamangas he cortado tiras al bies. Para ello me he ayudado de cinta de pintor, la he pegado a la tela, he dibujado las líneas que necesitaba de 3 cm. y las he recortado. Se despegan bien de la tela y no dejan marcas.

En el caso de que tengas que unirlas, házlo en ángulo, te quedará mejor terminada la unión entre las tiras.

* En las bocamangas he realizado un dobladillo a máquina.

* En la lágrima de la espalda una vez cosida la tira al bies, he rematado con un dobladillo a mano.

* En el escote, una vez cosida la tira al bies, remata con una pequeña presilla y un botón forrado de la misma tela, remata con dobladillo a mano. En el bajo de la blusa a tu gusto a mano o a máquina.

Detalles:

Otros diseños que te pueden interesar:

Blusa con mangas y volantes

 

 

 

 

Blusa con escote asimétrico

CÓMO HACER UN VESTIDO PARA VESTIR DE MANTILLA EN SEMANA SANTA

La mantilla negra es usada en Semana Santa solamente dos días el jueves y viernes santo y sigue todo un protocolo del que te hablo en este post.
Basándonos en el calendario litúrgico, La Semana Santa del 2015 comienza el 29 de Marzo siendo Domingo de Ramos y termina el 6 de Abril siendo Lunes de Pascua.

Antes de ver la confección del vestido, te dejo dos apuntes sobre la mantilla: historia y protocolo.

Historia de la mantilla.

Aunque el origen no es del todo bien conocido, se cree que los primeros velos y mantos que utilizaban las mujeres como adorno y como prenda de abrigo, son el origen de las primeras mantillas conocidas; fueron utilizadas, principalmente, como piezas ornamentales en el vestuario de la mujer.
La evolución de esta prenda estuvo marcada por factores sociales, religiosos e incluso climáticos. Estos últimos eran visibles, en el tipo de tejido utilizado para su confección. En la zona norte se utilizaban tejidos tupidos con una finalidad clara: servir de abrigo. En la zona sur, se utilizaban tejidos con fines meramente ornamentales, como la seda. En ambos casos, podían ir finamente ornamentadas, las de "fiesta" que se lucían en ocasiones señaladas, o sencillamente adornadas, las de "diario".