ENAGUAS PARA EL TRAJE DE FLAMENCA

Enaguas para el traje de flamenca

Las enaguas que van ocultas debajo de nuestro vestido de flamenca van poco a poco teniendo su pequeño protagonismo como complemento a nuestro traje. Son coquetas, dan volumen a nuestro vestido y al andar, al bailar, al levantarnos el vestido asoma entre sus volantes la enagua blanca en unos casos, de color, de lunares en otros, adornada con pasacintas, puntillas, ondulinas o sobria con un volante, dependerá de tu gusto.

💃Pueden ser de capa, de media capa, de nesjas, de volantes canasteros.

💃En ella podemos coser nuestro bolsillo del tamaño que más nos guste.

💃Suelen terminar en un volante, cuyo tamaño dependerá de nuestro gusto, yo suelo dar entre 10 ó 12 cm.

💃Para abrir más la falda, a la enagua se le suele poner un cordón en el borde para abrir el vuelo de la falda propiamente dicha.

Cómo hacerlas:

Si quieres leer más

CÓMO HACER UN MONO PANTALÓN CON MANGAS KIMONO

Los Jumpsuit o también llamados mono pantalón siguen siendo tendencia en este año, ya sean con perneras estrechas, anchas, palazzo, con escotes, con escotes de vértigo, cerrados, abiertos, en definitiva las posibilidades de esta prenda que forma ya, parte de nuestro fondo de armario son infinitas.
El que yo te voy a mostrar es cerrado por delante, con mangas kimono, abierto en la espalda y pantalón palazzo.
¡¡¡¡¡ Vamos a verlo!!!!!!!!!!!!

Vas a necesitar:

* Dos largos para el pantalón y dos largos para la blusa kimono. La tela con la que se ha confeccionado es crespón, el ancho de la misma ha condicionado el largo de las mangas, que son amplias y por debajo de codo.
* Una cremallera invisible y un corchete.

Los patrones:

* Patrón básico de pantalón, te dejo el enlace.

Patrón básico de pantalón

* Patrón manga kimono, te dejo el enlace.

La manga japonesa

Cómo cortarlo:

Una vez trazados los patrones, si tu deseo es trazar las perneras del pantalón tipo palazzo te dejo el enlace. En un principio yo le añadí la amplitud a partir de la cadera, pero en la prueba se decidió reducirla.

Pantalón palazzo

Cómo la espalda y el delantero son iguales con la única diferencia del escote, tracé ambos escotes en el mismo patrón, cortando primero la espalda, luego recorté el escote del delantero y lo corté en la tela. Cómo quería que la blusa posara ampliamente en la zona de la barriga, en el patrón y desde la cintura le dí 12 cm. de caida, estos cms. los puedes aumentar, reducir o quitar.
Para cortar la espalda, pon la tela doble y a 2 cm. del doblez (margen de costura) sitúa el patrón. Para cortar el delantero, pon la tela doble y no dejes los 2 cms. de margen de costura. En las mangas y en los bajos de las bocamangas he dejado 1,5 cm. de margen de costura.

Ambos patrones los he marcado con hilos flojos.
Para cortar las perneras del pantalón, pon la tela doble y corta tanto la parte delantera cómo la de la espalda, sobre la tela he marcado la amplitud de la pernera palazzo partiendo de la cadera en el costado y desde el tiro en la parte interior. El ancho que le he dado a la pernera en su parte inferior ha sido lo máximo que me permitía la tela, dejando un margen de costura de 3 cm. en las perneras, 1,5 cm. en la zona de tiro y 5 cm. en el bajo para dobladillo.

Espalda

Delantero

Cómo coserlo:

* En la blusa, cose la costura de costado y de la manga por su parte inferior y de la manga por su parte superior hasta el escote.

* Cose pinzas en el pantalón, cose los costados exteriores de las perneras, si estás segura del ancho que le has dado, plancha abierta la costura, cose luego la costura interna de las perneras hasta el inicio del tiro, para planchar ésta te vendrá bien el manguero auxiliar de la tabla de planchar.

* Para coser la costura de tiro, pon una pernera del derecho y la otra del revés, mete una dentro de la otra con los derechos encarados, marca en la costura trasera del tiro el punto de inicio de la cremallera.

* Cose la costura de tiro, en principio y para la prueba ni planché costuras, ni confeccione el tiro con las costuras abiertas de la pernera, ni tampoco realicé el sobrehilado, ya te he comentado más arriba que en la prueba se modificó el ancho de las perneras. Si estás convencida de cómo te va a quedar te aconsejo que realices todas estas tareas antes de la prueba, porque si no lo haces te tocará luego desmontar costuras para realizarlas.
* Cose la cremallera invisible, un truquillo que yo uso es planchar la cremallera empujando los dientes de la misma hacia fuera con la plancha tibia, no le des más temperatura porque se te puede deformar.
* Cose la blusa al pantalón. Te dejo fotos del mono pantalón para la prueba, en ellas vas a observar la anchura de las perneras. Por detrás la espalda va abierta por completo.

* Rectificación de las perneras:
Descose el cuerpo de la blusa del pantalón y para no desmontar éste entero, lo hice en cuatro pasos en cada pernera puse de nuevo el patrón y rectifiqué la anchura de la misma.

* Y ahora si, una vez cosidas las perneras de nuevo, sobrehilé las costuras. El dobladillo de las perneras y de las bocamangas lo he realizadoa a máquina.
* Las vistas tanto del delantero como de la espalda son de 3 cm. y las he obtenido de ambos escotes.

* Han sido cosidas por los hombros y a su vez al escote.

* En ambos extremos le he cosido unas tiras para cerrar el escote en forma de lazo.

* He sobrehilado juntas las costuras de la cintura del pantalón y de la blusa.

.....Y asi quedó por detrás:

.....Y asi quedó por delante:

Otros diseños que te pueden interesar:

Mono pantalón

CÓMO HACER UNA FALDA DE FLAMENCA CON VOLANTES CANASTEROS

La combinación clásica, de siempre, de camisa y falda sigue estando a la última en la moda flamenca, es una unión cómoda, admite el poder llevar cada día un nuevo diseño con otras camisas y complementos . En otros post os he hablado de la falda rociera y de la falda de flamenca, me quedaba la falda canastera.

A mi me recuerdan a los trajes de flamenca antigua, los que vestía mi abuela, tienen un toque vintage, que me encantan, aunque su confección es laboriosa.

VAMOS, que nos vamos a verla!!!!!!!!!!

Si quieres leer más

CÓMO HACER PESAS PARA COSTURA

Pesas para costura

Cuántas veces preparando una tela has cogido algún que otro objeto para sujetarla porque se resbalaba, pues bien fíjate que fácil es hacer unas pesas para sujetar los patrones y las telas que se resbalan con facilidad.
Las pesas las puedes comprar via on line en J. Puyol, pero también las podemos hacer nosotras con arandelas y cintas al bies o tiras de retal de telas.
A veces es más gráfico una imagen que mil palabras.

Te dejo un video tutorial:

https://youtu.be/_PD156M_Yp4

CÓMO HACER UNA FALDA CON PLIEGUE EN LA ESPALDA

Para realizar esta falda con pliegue central en la espalda mi musa fué La Belle Époque, período que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial (1914). Es curiosa la etiqueta en el vestuario de la mujer de esta época, llegaban a cambiarse hasta siete veces al día dependiendo de la actividad que fueran a desarrollar.
Hoy te la muestro porque siendo un diseño clásico y creo que intemporal lo puedes incluir en tu fondo de armario para algún tipo de evento e incluso te la puedes hacer en versión corta subiendo el inicio del pliegue de la espalda a la altura de la línea de cadera.

Mi inspiración, fuente de las fotografías: Pinterest y Google.

Patrones básicos de falda delantero y espalda, con el largo deseado. En mi caso hasta el suelo, cubre ligeramente el zapato.


Patrón básico falda

Transformación del patrón, esta falda está cortada con forma en el bajo, este diseño es conocido como falda evasé.

* Su vuelo lo puede llevar en el costado, en el centro del patrón o en ambos sitios a la vez.
* El ancho del mismo es personal, yo le he dado 5 cm. a cada lado, en total 20 cm.
* El vuelo puede partir desde la línea de cadera, desde la mitad del muslo, a 5, 10 cm., etc. del bajo de la falda, al gusto de la persona.

Tejido de crepé. La versatilidad de las dos caras de esta tela te permite crear complementos en el diseño, el fajín está realizado por la parte de brillo, mientras que la falda está confeccionada por la parte mate. Vas a necesitar un largo de falda, tomada esta medida desde la cintura hasta el largo deseado. Para el pliegue que no está recogido en la cintura, sino a mitad de muslo y que es postizo, vas a necesitar un largo desde ese punto hasta el largo final de la falda. No está forrada. Lleva una cremallera invisible a tono.
Corte de la tela, una vez trazados los patrones con las medidas necesarias de contornos de cintura y cadera, alto de cadera y largo de la misma, este es el proceso que he seguido:

1) Con la tela doble y poniendo el centro del delantero pegado al mismo he cortado éste, te saldrá el delantero de una pieza. Con la tela doble y poniendo el centro de la espalda a 3 cm. del doblez he cortado la espalda, te saldrán dos piezas de ésta. En la misma tela he marcado la altura del vuelo.

2) He pasado hilos flojos, también puedes pasar las señales con papel calca y la ruedecilla.
3) Cose pinzas del delantero y espalda.
4) Como el pliegue lo lleva postizo, decide qué profundidad le vas a dar al mismo, para que tuviera buen fondo yo le he dado 15 cm. a cada fondo, en total 60 cm., la idea es que al andar el pliegue se abra permitiendo el caminar de la persona, ten en cuenta que la falda hasta mitad del muslo va ceñida, pero vuelvo a decir que es una cuestión muy personal de cada una.
Te dejo un gráfico de como he preparado el postizo y de como va cosido, no he dibujado margenes de costura. Una vez cortado marca el centro del mismo.

6) Cose el postizo cómo ves en el dibujo. En esta foto lo ves por el revés, te darás cuenta de que he dejado lo mínimo de margen de costura. Plancha la costura hacia un lado.

7) Por el derecho, pasa un hilván por el borde sujetando las dos telas, para posteriormente pasar un pespunte.

8) De esta forma quedaría el pliegue.

9) Para que no se mueva de su sitio tendrás que pasar un pespunte en horizontal cogiendo el pliegue en toda su anchura. Te dejo dibujos para que veas como queda.

10) Cose cremallera, costados de la falda. Prepara una vista para rematar la cintura y realiza dobladillo en el bajo de la falda.
11) Para el fajín corta un paño con el ancho del contorno de cintura y de alto 50 cm. Estos 50 cm. se reparten de la siguiente forma:
- 15 cm. para la parte interna, la que va en contacto con el cuerpo. Aquí he puesto entretela por el revés.
- Los 35 cm. restantes están repartidos delante con pliegues.

Por detrás el fajín se cierra con corchetes escondidos.

CÓMO HACER UN FORRO POSTIZO PARA GABARDINA O CHAQUETÓN

Las gabardinas tan útiles en los días de lluvia no suelen caracterizarse por ser prendas de abrigo, ya que cuando llueve la temperatura suele ser más alta que en los días secos, pero podemos tener lluvia con frío, por esta razón hoy te traigo esta idea de quita y pon para forrar una gabardina, idea que la puedes considerar para hacer lo mismo con un chaquetón de tejido ligero, pero que te apetece ponértelo también en días de frio.

¡¡¡¡Vamos a verlo!!!!!!!!!!

No es lo mismo partir de cero a la hora de confeccionar una prenda, tú misma trazas los patrones, le das la holgura que crees que necesita la prenda, que partir de una prenda ya confeccionada, dónde las pistas que tienes son:
* Es una gabardina en este caso.
* Talla 40.
* Está forrada.
* Tiene costadillos, igual la tuya no los tiene, en todo caso haz el forro con el diseño de la gabardina.
* Tiene mangas sastre.
* Te aconsejo que si te decides por poner un forro a una prenda ya confeccionada, te fijes en su diseño, para saber qué patrones tienes que trazar y qué modificaciones tienes que realizar.

Tejidos:

* Esta idea es para prendas que no son ceñidas, ten en cuenta que el borreguito por muy suave que sea, abulta. También puedes utilizar tejidos acolchados. Otra posibilidad sería no forrar las mangas, de esta forma tienes el cuerpo abrigado y más libertad de movimientos en los brazos.
* El tejido ha sido borreguito fino para el cuerpo y lana suave para las mangas.

* 20 botones pequeños, 400 cm. de cinta de raso al bies a tono con la gabardina y 100 cm. de cola de ratón a tono para formar las presillas.

Patrones, las medidas de los mismos las he tomado de una revista.

Patrón básico del delantero con pinza de costado y de talle, ya le das el largo al patrón que requiera la prenda, eso si unos 3 cm. más corto que la gabardina o chaquetón.

Patrón básico del delantero

Patrón básico de la espalda con pinza de talle, aquí lo mismo de largo que en el delantero.

Patrón básico de la espalda

Patrón manga sastre, en mi caso.

Manga sastre

Transformaciones de los patrones delantero y espalda, la gabardina está confeccionada sin costura en los costados, esto se consigue uniendo el costadillo de la espalda al del delantero. COCO CHANEL diseñaba sus chaquetas con este corte, de ahí que este tipo de costadillos reciba el nombre de Costadillos Chanel.

La información que he encontrado para realizar este tipo de costadillos la puedes encontrar en:

Costadillo Chanel, este enlace pertenece a edaformacion.com
Costadillo Chanel, del libro Patrones de Costura, autora Lee Hollahan, editorial Drac. Con las explicaciones de este libro he realizado los costadillos del forro.

Delantero

Espalda

* Una vez realizadas las transformaciones en los patrones, los cortas en la tela.

Delantero y espalda:

Mangas y costadillos:

Cómo coserlo:

1) Cose las piezas de los costadillos a ambos lados del delantero y espalda. Cose hombros.

2) Cose las mangas y monta las mismas en el forro. Realiza una prueba sobre la gabardina para ver como queda. En mi caso las mangas eran demasiado largas.

3) Al no ser un tejido que se deshila con facilidad, para rematar sus bordes lo hice con las tijeras de zig-zag. Cose en todo el contorno del forro y en el borde de las mangas la cinta al bies. Yo la he cosido y vuelto, pero también puedes coserla del tirón.