PATRÓN DE ROQUETE CON JARETAS ESCONDIDAS, 6 /10 años

Otra forma de confeccionar un roquete es con jaretas escondidas y mangas encajadas. En el blog también puedes ver otros modelos, como el roquete con escote fruncido y el roquete clásico.

En esta entrada te explico el proceso completo para trazar el patrón y confeccionar este modelo paso a paso.

 

Es un diseño que puedes ver en vestimentas de Semana Santa

Índice de contenidos

• Cómo hacer el patrón
• Medidas del patrón
• Características del patrón
• Paso a paso de confección
• Enlaces y recursos útiles

Cómo hacer el patrón 

He partido de los patrones básicos del delantero, espalda y manga.

 

Éstas son las modificaciones realizadas en su trazado.

Espalda: 

 1. Una vez dibujado el patrón de la espalda, prolonga la línea de costado hasta el largo de la túnica, sin contemplar todavía el alto del encaje.

2. Transforma la caja del cuello en un escote cuadrado.

3.  Recorta el patrón.

4. Traza una línea recta desde el inicio del escote cuadrado hasta el borde del patrón.

5. Recorta por esa línea. El patrón quedará dividido en dos partes. 

 

Sobre otro pliego de papel, lo suficientemente grande para que quepan las modificaciones:

 

1. Traza una línea recta.

2. Coloca sobre ella la parte recortada del escote.

3. Marca hacia la izquierda el ancho de la jareta. En mi caso he marcado 6 cm.

4. A continuación coloca la otra parte del patrón.

5. Pega ambas piezas con cinta adhesiva.

6. Marca en el bajo 6 cm para la jareta inferior. 

7. Recorta por la nueva linea trazada.

 

 

Delantero:

El proceso es el mismo, con la única diferencia de que he bajado el escote 1 cm.

Manga:

Estas son las modificaciones realizadas: 

 

1. La costura de la manga es una línea recta desde la sisa y no lleva puño.

2. El largo de la manga se traza, sin contemplar el alto del encaje.

3. Marca en el bajo 6 cm para la jareta inferior.

 

 

Vistas:

1. Con el patrón recortado y las jaretas del escote sujetas con un alfiler, se trazan las vistas tanto del delantero como de la espalda de 3 cm de ancho.

Medidas del patrón

Talla 6 años:

• Contorno de pecho: 54 cm
• Contorno de cadera: 55 cm
• Contorno de brazo: 20 cm
• Ancho de espalda: 29 cm
• Largo túnica (sin encaje): 55 cm
• Largo brazo (sin encaje): 20 cm

Talla 10 años:

• Contorno de pecho: 85 cm
• Contorno de cadera: 87 cm
• Contorno de brazo: 35 cm
• Ancho de espalda: 37 cm
• Largo túnica (sin encaje): 70 cm
• Largo brazo: (sin encaje): 30 cm 

Características del patrón

• En formato PDF y tamaño A4. 
• Para imprimir en casa.
• Una vez impresos los patrones, une las distintas páginas entre si con cinta adhesiva, están numeradas.
• Carece de margen de costura, ahora es el momento de añadir el que consideres oportuno.
• Recorta por las nuevas líneas del patrón correspondiente a la talla que necesites. 

Paso a paso de confección

Te aconsejo, antes de cortar en la tela definitiva hacer una prueba sobre un retal o glasilla para asegurarte el completo ajuste del patrón sobre el niño.

 

1. Tanto el delantero como la espalda están cortados una vez en tela doble. 

2. Se sitúa el centro del patrón en el doblez de la tela.

3. Cose la jareta por el revés 15 cm de largo.

4. Cose costados, si la tela es muy transparente puedes optar por la costura francesa

5. Cose hombros.

6. Plancha costuras.

7. Sobrehíla sisas.

8. Sobrehíla mangas.

9. Cose jaretas escondidas.

10. Cose mangas.

11. Monta las mangas en los huecos de las sisas.

12. Cose encajes con puntada de zig zag pequeña.

13. Encarando los derechos cose las vistas al escote.

14. Plancha las vistas hacia el interior.

15. Remata con un dobladillo a mano.

Enlaces y recursos útiles

Si te interesa la confección de vestimenta de Semana Santa , en el blog también puedes ver:

Roquete clásico paso a paso 

 

Roquete con escote fruncido 

 

Capelina o esclavina para monaguillos 

 

Cómo hacer un roquete desde el patrón base 

 

Enlace al patrón

Patrón 6/ 10 años 

 

  

TUTORIAL DE TÚNICA DE MONAGUILLO

En este tutorial te muestro cómo hacer una túnica de monaguillo paso a paso, pensada tanto para principiantes como para costureras con experiencia. Aunque está confeccionada aquí para un chico de 14 años, la técnica es la misma si quieres hacerla para adultos o para nazarenos, con la salvedad de que las versiones con cola pueden requerir modificaciones adicionales. 

Índice de contenidos

• Medidas y materiales necesarios
• Patrones y preparación
• Cómo cortar la tela
• Paso a paso de confección
• Enlaces internos útiles 

Medidas y materiales necesarios

Antes de comenzar a coser, toma estas medidas de referencia, que fueron usadas para una túnica de 143 cm de largo:

• Cuello: 32 cm

• Ancho de espalda: 35 cm

• Alto de espalda: 43 cm

• Largo de hombro: 12 cm

• Contorno de pecho: 92 cm (84 + amplitud)

• Contorno de cintura: 81 cm

• Contorno de cadera: 88 cm

• Contorno de brazo: 40 cm ( 34 + amplitud)

• Contorno de muñeca: 26 cm (22 + amplitud)

• Largo total de la túnica: 143 cm 

• Largo manga: 60 cm  

Telas y accesorios

• Aproximadamente 425 cm de sarga
• Broches
• Entretela adhesiva para el cuello

Patrones y preparación

 Aunque no hay un patrón descargable específico para esta talla, se usaron patrones básicos de espalda, delantero, manga y cuello que puedes adaptar a otras tallas. Los enlaces a los patrones se incluyen al final de la entrada.

 

• He trazado los patrones con la medida del alto del delantero y espalda, no he contemplado ni cintura ni cadera.
• La túnica está cortada con forma evasé, es decir, lleva más vuelo en el bajo. El vuelo total es de 194 cm, repartido de la siguiente forma:

Espalda

• Pliegue central de la espalda 20 cm  
• Parte central de la espalda 27 cm 
• Pliegue de los hombros, uno a cada lado 16 cm entre los dos
• Laterales de la espalda (sisa) 19 cm

Delantero

• Delantero lado derecho 4 cm para tapeta y 13,5 cm mitad del delantero
• Pliegue del hombro 8 cm
• Delantero lado derecho sisa 9.5 cm
• Delantero lado izquierdo 8 cm para cruce y 13,5 cm mitad del delantero
• Pliegue  del hombro 8 cm
• Delantero lado izquierdo sisa 9,5 cm

Marca en ambos patrones la mitad del hombro y prolonga de forma equidistante a lo largo del patrón, recorta por la línea. Este corte nos va a servir para formar el pliegue del hombro. 

 

Manga

La parte que va más metida de la sisa se corresponde con el delantero y la otra con la espalda.

 Marca el centro de las mismas. 

Cómo cortar la tela

1. Dobla la tela "orilla" con "orilla"

2. A 10 cm del doblez pon la mitad del patrón de la espalda y a 8 cm del mismo pon la otra mitad del patrón de la espalda, estos cm que hemos dejado nos van a servir para formar los pliegues en la espalda.

En las fotos no se aprecia, pero en los costados y a una altura desde la sisa de 25 cm. he dejado una apertura para bolsillos de 19 cm.

3. En el delantero, el doblez de la tela lo he dejado en la parte de la sisa y las dos orillas las he separado entre si 4 cm., poniendo el patrón a 8 cm de la orilla que está abajo y a 4 cm. de la orilla que tengo arriba. Por lo demás el resto es igual que en la espalda con la diferencia que el delantero no lleva el pliegue central.

Deja margen de costura generoso si quieres que la túnica te sirva por más tiempo.

 

4. La manga se corta dos veces.

Paso a paso de confección

Los pliegues del hombro y de la espalda se cosen primero y se planchan para fijarlos.  

• Lo primero he cosido los pliegues de los hombros hasta 15 cm. y el pliegue central hasta 30 cm.

 Para poder planchar el pliegue central, le he pasado un hilván por el centro del mismo y con alfileres he cogido el centro con la costura, de esta forma no se movía y podía asentar con la plancha los bordes del mismo.

• He cosido los pliegues del delantero hasta 15 cm. y los he planchado hacia el lado de la sisa igual que en la espalda.

• Cose los hombros haciendo coincidir los pliegues. Sobrehila.

• Cose costados hasta la señal primera para poder poner los bolsillos, sigue cosiendo después de los 19 cm. de apertura del bolsillo hasta el final de la túnica. Sobrehila.

• Traza un patrón para bolsillo, te puede servir de modelo alguno de un pantalón de vestir. Corta 4 bolsillos. Sobrehila su contorno y cóselos juntos hasta las señales de apertura.

•  Por el revés, ponlo sobre la apertura, sujeta con alfileres y cose.

 Plancha y quita hilos si los hubieras puesto.

• Para la tapeta del delantero, móntalas una sobre otra por el revés para coserlas juntas hasta 50 cm. antes del escote. Cómo tenía las orillas en ambas tapetas no me ha hecho falta sobrehilar, házlo, si no es tu caso antes de coserlas.

 Realizando dos pespuntes, uno cerca del borde y el otro a unos 3 cm. del anterior, procura que por el revés ambos bordes queden sujetos.

• Pasamos a las mangas, he sobrehilado el bajo de la manga, los laterales y la curva de la misma. He cosido la costura del bajo brazo hasta un poquito por debajo de la linea de la bocamanga, porque al dejarle un dobladillo tan amplio, éste no tiene la misma anchura que la manga cuando quiero hacer el dobladillo, problema que soluciono de esta forma.

 Cómo el dobladillo va a máquina, se queda perfectamente sujeto.

• Cómo montar las mangas, en el patrón de la manga habrás marcado el centro de la misma y los aplomos o señales a ambos lados de la curva de la manga. Pon la máquina con la tensión lo más floja que puedas y la longitud de puntada lo más larga y pasa un pespunte de señal a señal por todo el borde de la copa, este pespunte te va a servir para fruncir un poco la copa y adaptarla al hombro.

 Haz coincidir el punto central de la manga con la costura del hombro y la costura del bajo brazo de la manga con la costura del costado de la túnica, una vez sujeta por esos puntos, tira levemente del hilo del frunce para que la manga se pueda adaptar a la forma de la sisa, reparte bien el frunce.
Pasa un hilván y cose.

Ayudándote del manguero, plancha la manga y cose dobladillo.

• El  cuello lo lleva de tirilla o mao, mide el contorno del mismo y traza el patrón con esa medida. Córtalo dos veces en la tela y una vez en entretela adhesiva.

Cóselo por la señal, plancha y le das la vuelta.
Préndelo con alfileres en el cuello de la túnica.

 Una vez cosido, lo rematas pasando un pespunte en todo el contorno.

• Por último cose el dobladillo del bajo de la túnica. Al que tendrás que hacer algunos pequeños pliegues. Cose los broches ocultos en la tapeta.

 

Enlaces internos útiles 

Si te interesan otros proyectos de costura para ocasiones especiales, echa un vistazo a:

 

Tutorial de túnica de monaguillo para niños pequeños 

 

Tutorial patrón básico del delantero 

 

Tutorial patrón básico de la espalda 

 

Tutorial patrón básico de la manga 

 

Tutorial cuello mao 

 

En mi página de Costura para Semana Santa encontrarás muchos más tutoriales paso a paso.

 

 

 

 

 

 

PATRON TRAJE DE FLAMENCA

 En este articulo encontrarás el método completo para transformar el patrón básico del cuerpo en el cuerpo de un traje de flamenca con diferentes opciones de costadillo.

El cuerpo del traje de flamenca está formado por 7 partes: 4 costadillos, el centro del delantero, el centro de la espalda y las mangas.

 

Patronaje del cuerpo:

Para trazar correctamente el patrón es imprescindible tomar las medidas con precisión y con ayuda de otra persona.

Medidas: 

• Contorno de pecho
• Contorno de cintura
• Contorno de cadera
• Contorno de cuello
• Ancho de espalda
• Largo talle delantero
• Largo talle de la espalda
• Separación de pecho
• Altura de pecho 
• Largo del cuerpo (hasta donde empieza la falda y los volantes)
• Largo de manga
• Contorno de brazo
• Contorno de muñeca 

Este tutorial para saber cómo tomar medidas te vendrá genial.

 

Trazado del patrón

• Para trazar la espalda puedes seguir este tutorial del trazado del patrón de la espalda 
• Para el delantero, consulta el patrón básico del delantero paso a paso

• Y para la manga tienes el patrón básico de manga detallado

Una vez dibujados los patrones básicos, realizaremos las transformaciones necesarias para convertirlos en el cuerpo definitivo del traje de flamenca.

Transformaciones del patrón del delantero

Para formar los costadillos trasladaremos el volumen del pecho desde la pinza de costado hacia una nueva línea de corte que nos permitirá dividir el delantero en dos piezas independientes.

Método 1: Costadillo redondeado desde sisa 

• Para realizar el traslado tanto la pinza de talle como la pinza de costado han de estar unidas. Para ello prolongaremos ambas pinzas.
• Marcamos el centro de la sisa y trazamos una leve curva desde el punto de la sisa hasta el comienzo de las pinzas unidas.
• Este trazado lo puedes realizar con las reglas de patronaje. 

 

•  Recorta el patrón por la nueva línea y habrás obtenido dos patrones independientes el costadillo delantero y la parte central del cuerpo.

• Cierra la pinza de costado y rectifica la línea de costado del patrón a la altura del cierre de la pinza.

•  Este costadillo queda redondeado.

•   Para facilitar el posterior montaje de la prenda pon aplomos (señales) en la cintura, en la unión de la pinza de talle con la de costado.

•  Este patrón te puede servir para un sin fin de diseños, no sólo para el cuerpo del traje de flamenca.

•  A partir de la unión del hombro con el escote marca hacia abajo el largo del cuerpo del vestido, es decir hasta donde quieres la unión del mismo con la falda propiamente dicha, dónde van los volantes, marcando las líneas de centro del delantero y espalda y costadillos

• A partir del borde del cuerpo añade la base para poner los volantes ya sean de capa, ya sean canasteros, esta base puede ser de nejas, de media capa o de capa entera.

Este método genera un costadillo más orgánico y favorece especialmente a cuerpos con más volumen de pecho, ya que el corte acompaña la forma natural.

Fuente de los diseños: Pinterest

Método 2: Costadillo recto desde sisa

En este caso partimos del mismo patrón con las pinzas unidas y marcamos el centro de la sisa, pero en vez de trazar una línea redondeada, la dibujamos recta.

• Recortamos por la nueva línea obteniendo dos patrones independientes.

•   Ahora tenemos que suavizar levemente los picos que nos han quedado en los patrones, redondea suavemente el pico formado por la unión de la pinza de talle con la de costado.

•  Aquí puedes ver las dos formas una es redondeada y la otra recta.

•   Para que puedas ver mejor con que diseño te quedas, te dejo estas imágenes con los dos tipos de costadillos.

•  El resto del proceso el mismo que para el anterior.

Fuente de los diseños: Pinterest

El costadillo recto aporta un efecto más estructurado y moderno en el diseño.

 Método 3: Traslado al hombro

 En este caso el traslado del volumen del pecho lo llevamos a otra pinza que creamos en el hombro.

• La base es la misma que en los dos métodos anteriores.
• Divide el hombro por la mitad.
• Traza una línea ligeramente curva desde el centro del hombro hasta el comienzo de la línea de talle. 

 

 La pinza de corrección en la sisa es imprescindible para evitar que la sisa se desboque al cerrar las pinzas principales. Este pequeño ajuste garantiza que la prenda asiente correctamente en el cuerpo.                               

• Para dibujarla marca un punto a 2 cm de la sisa hacia abajo.
• Tendrá uno o dos cm de ancho y de largo seis cm.
• Su inclinación buscando el punto de unión de la pinza de talle y costado.
• Recorta por la nueva línea  y obtendrás dos patrones independientes.
• Cierra la pinza de costado y cierra la pinza de la sisa. 
• Te darás cuenta que en la sisa se ha formado un pequeño escalón, pon el patrón sobre otro papel y rectifica la sisa.

 

Fuente del diseño: Pinterest

 

Método 4: Corte imperio

 Otra forma de trazar el patrón del delantero es el corte imperio (corte debajo del pecho), para ello vas a necesitar tomar este medida:

• Desde la parte más alta del hombro pasando por el centro del pecho hasta llegar justo debajo del mismo. 
• El trazado del patrón sigue la misma línea que los métodos anteriores. 

.

Fuente de los diseños: Pinterest

 

Consejo importante antes de cortar la tela

• En los cuatro métodos, el corte debe pasar justo por la línea del pezón, por lo que es muy importante que las medidas del pecho sean tomadas con el sujetador que vayas a usar.

• Sea cual sea el diseño que hayas decidido, antes de cortar el patrón en la tela definitiva, haz una toile (prueba) en muselina, en tela de forro, en un retal, te va a merecer la pena. De esta forma vas a poder probarte el diseño y hacer las modificaciones si las necesitas sin perjudicar la tela de tu vestido, hay telas en las que las puntadas se notan muchísimo. 
• Deja en los costadillos de 1 a 1,5 cm. de margen de costura y en los costados 3 cm., te permitirá poder sacar de costura en el caso que lo necesites, más margen no es prudente dejar en los costadillos te harán la costura muy gruesa y difícil de planchar, en los costados puedes aumentar sobre todo si hablamos de vestidos para chicas jóvenes. 

 Espalda

Una vez transformado el delantero, debemos adaptar la espalda para mantener coherencia en el corte y el montaje de la prenda. 

• Si te decides por el método uno ó dos  para que el patrón de la mitad de la espalda quede dividido en dos piezas independientes, marcaremos con un punto la mitad de la sisa y uniremos este punto con el comienzo de la pinza de la espalda con una línea ligeramente curva. 
•  Si has preferido el método tres marca en el hombro el mismo punto que hayas puesto en el delantero y desde ahí traza una línea ligeramente curva hasta llegar al comienzo de la pinza del talle.
  

• Si te has decidido por el corte imperio realiza en la espalda el mismo corte que en el delantero y a la misma altura, pero en este caso no hacemos costadillos, sino que dejamos la espalda con sus pinzas de talle. 

•  Del mismo modo que en el delantero hacíamos una prolongación de la línea de separación de centro hasta el borde del patrón, aquí hacemos lo mismo.

Mangas

La manga de flamenca o manga de cuadradillo no solo cumple una función estética, sino que  está diseñada para permitir el movimiento completo de los brazos al bailar sin que el cuerpo del vestido se desplace.

No es recomendable utilizar una manga convencional en un traje de flamenca, ya que el peso del vestido y de los volantes limitaría el movimiento de los brazos, de ahí la importancia que tiene que sepas como hacer su trazado. 

Transformación de la manga básica 

Para conseguir este efecto, debemos de realizar una transformación sobre la manga básica tradicional. 

• Primero traza tu patrón básico de manga. 
• Sobre otro papel copia la manga.
• Traza una línea horizontal en la mitad de la bajada de copa de ambas mangas, esta línea cortará cada manga en dos puntos 1-1.
•  Recorta una de ellas.
• Pon la manga recortada encima de la que tienes en el papel, haciendo coincidir los puntos 1-1.
• La punta de la sisa te debe llegar al borde de la línea trazada anteriormente. 
• Dibuja las nuevas curvas de las sisas.
• Traza una nueva línea de bajo brazo desde la nueva sisa hasta unirla con la línea de bajo brazo antigua.

Con esta modificación conseguimos una manga que permite elevar el brazo sin arrastrar el cuerpo del vestido. 

Modelos de mangas

1. La manga larga clásica

Es la más tradicional y elegante. Llega hasta la muñeca y suele terminar en uno o varios volantes.

• Manga de un volante: Un solo volante grande al final. Es sencilla y estiliza mucho el brazo.

• Manga de dos o tres volantes: Crea un efecto más voluminoso y equilibrado si el vestido tiene muchos volantes en la falda.

• Punto clave: Debe ir muy ajustada al brazo (tipo "tubo") para que el contraste con el vuelo del volante resulte más marcado y elegante.

 

2. La Manga "Húngara" o Abullonada

Es la tendencia absoluta en las últimas temporadas. Se inspira en la estética romántica y bohemia.

• Estructura: Es ancha desde el hombro o el codo y se recoge en la muñeca con un puño elástico o una cinta.

• Ventaja: Es extremadamente cómoda porque no restringe el movimiento y es ideal para climas calurosos, ya que no va pegada a la piel.

.

3. La Manga de Farol o Globo

Muy común en la moda flamenca infantil o en diseños juveniles y frescos.

• Corta y con mucho volumen en el hombro.

• Ayuda a equilibrar las figuras de "triángulo" (caderas anchas), ya que ensancha visualmente la línea de los hombros.

4. La Manga al Codo (Manga Francesa)

Termina justo donde dobla el brazo. Es la opción favorita para quienes quieren lucir pulseras y complementos. Suele rematarse con volantes muy rizados que nacen justo en el codo, lo que da mucha gracia al mover las manos.

El patrón del cuerpo y la correcta transformación de la manga son la base estructural de cualquier traje de flamenca. Dominar estos procesos te permitirá diseñar múltiples modelos manteniendo un ajuste perfecto y una silueta equilibrada.

Consejos 

Una vez terminado el patrón y confeccionado el traje, si quieres darle más presencia y movimiento, aquí te explico cómo añadir volumen estratégicamente en  este tutorial para dar volumen al vestido de flamenca

 

¿ Quieres dar más vuelo a un traje de flamenca?

 Añadiendo can can, tul o refuerzo en los volantes existentes.

 

¿Se puede actualizar un traje de flamenca antiguo? 

Si, incorporando nuevas capas interiores o volantes, sin modificar el patrón base. 

 

¿Qué material da más volumen tul o can can?

El can can aporta estructura firme; el tul genera volumen más ligero y progresivo.