Cómo hacer un pantalón palazzo

Los pantalones palazzo han vuelto con fuerza y se han convertido en un básico imprescindible en cualquier armario.

Si quieres aprender a hacer tu propio pantalón palazzo paso a paso, en esta guía te explico cómo trazar el patrón y adaptarlo a tu medida, tanto con pliegues como sin ellos.

Su diseño, amplio y fluido, recuerda a una falda midi, pero con la comodidad de un pantalón. Eso sí, hay una clave fundamental: la cintura debe ir bien definida para equilibrar el volumen de las perneras.

Índice de contenidos

• Medidas
• Patrón base y transformación
• Tela necesaria

 Medidas

Medidas necesarias

Para trazar el patrón correctamente, necesitas tomar estas medidas: 

• Contorno de cintura 

👉 Inclina el cuerpo hacia un lado: el pliegue indica tu cintura natural (encima del ombligo y bajo las costillas). 

• Contorno de cadera

👉 Mide alrededor de la parte más ancha del cuerpo (culete)

• Altura de cadera

👉 Desde la cintura hasta la cadera 

• Largo del pantalón

👉 Desde la cintura hasta el largo deseado (idealmente con el calzado que vayas a usar) 

 

 

• Alto de tiro

👉 Sentada recta: desde la cintura hasta el asiento

 

 

 

 

  Patrón base y transformación

Partimos del Patrón básico de pantalón

 

👉 A partir de él, la transformación a palazzo es sencilla y te permite adaptar el diseño según el estilo que busques. 

 

Tipos de pantalón palazzo 

 

Sin pliegues (más limpio y minimalista) 

• Decide el ancho del bajo
• Desde la línea de tiro, traza una línea recta en ambos lados hasta el punto marcado

👉 Importante:

Revisa costados y entrepiernas para que coincidan correctamente

Con pliegues o tablas (más volumen y movimiento) 

Este diseño aporta amplitud y un efecto más sofisticado.

• Usa un pliego de papel ancho
• Dibuja las lineas de tablas, pliegues y fondos
• Puedes alargar el largo directamente en la tela

👉 En este caso, el diseño se puede hacer sin costuras laterales 

 

 
Ejemplo práctico

• Un lateral del papel sería la línea de costado del pantalón sin costuras, en el otro lateral he dibujado la línea de tiro
• Cintura: 77 cm 

Dividimos el contorno de cintura entre 4

77 ÷ 4 = 19,5 cm por pieza 

A partir de ahí:

• Tres pliegues por cada parte
• 5 cm de ancho por pliegue
• 5 cm para cada fondo

👉 Resultado: mayor volumen controlado

Además:

• Añade una tabla de 10 cm antes del costado
• Repite al otro lado

👉 Total:

• 4 tablas
• 8 pliegues 

👉 Si lo quieres con más vuelo, traza una línea recta desde el tiro del pantalón cómo has visto en el pantalón palazzo sin pliegues.

Tela necesaria 

Cuánta tela necesitas 

 El pantalón palazzo requiere bastante tejido debido a su amplitud.

 

👉Como referencia:

• Necesitarás dos largos de tela
• Añade margen para dobladillos y cinturilla

👉 Ten en cuenta:

• El ancho habitual de tela es de 150 cm
• Puedes colocarla:

- En vertical

- Al contra (según diseño y medidas) 

 Tejidos recomendados

Para conseguir una buena caída elige tejidos fluidos:

• Viscosa
• Satén
• Crép 
• Sedas estampadas

👉 Evita tejidos con demasiado cuerpo, ya que endurecen el resultado 

 

El pantalón palazzo es una prenda versátil, cómoda y muy favorecedora.

👉 Puedes adaptarlo:

• con más o menos vuelo
• con pliegues o sin ellos
• a looks más informales o más arreglados

Una vez que dominas el patrón base, las posibilidades son infinitas.

👉 Si te interesa la confección, puedes ver La guía de costura creativa

 

CÓMO HACER UNA BLUSA CON MANGAS Y VOLANTES

 Blusa con mangas y volantes

Mira que blusa tan original, sencilla, elegante, ideal para acompañar unos pantalones palazzo o una falda. Te puede venir bien cómo fondo de armario para asistir a BBC (bautizos, bodas, comuniones).

• Está realizada en crepé de seda, su peculiaridad de ser reversible nos permite jugar en los diseños de las prendas con sus dos caras a la vez o con una sola, ya al gusto de cada una.
• Existe el crepé de lana, de seda, de lino, pero si quieres saber más sobre esta tela puedes ver más información en este enlace: Crepé.
• Necesitas un largo para la blusa, entendiendo esta medida tomada desde el hombro hasta debajo de la cadera o más corta si lo prefieres. Un largo de mangas, en este caso son por encima de codo y 60 cm. más para los volantes de las mangas.
• Una cremallera invisible del tono y largo de la blusa.
• 15 botones forrados y unos cm. de entretela.

Los Patrones: 

Cómo hacer un cuerpo drapeado sencillo

La propuesta de hoy es un vestido de fiesta para adolescentes, aunque con pequeñas modificaciones también puedes adaptarlo fácilmente a una talla de mujer. Su cuerpo drapeado, las mangas de farol y la falda de vuelo crean un diseño juvenil, elegante y muy favorecedor para bodas, comuniones, graduaciones o cualquier celebración especial.

En este tutorial te explico paso a paso cómo transformar los patrones básicos y confeccionar el vestido desde cero.

"¡Anímate y sígueme en su confección!"

Índice de contenidos

• Materiales
• Patrones base
• Modificaciones de los patrones
• Cómo confeccionar el cuerpo drapeado
• Acabados y consejos prácticos
• Video tutorial
• Cómo confeccionar la falda
• Cómo colocar la cremallera
• Cómo forrar el cuerpo
• Confección de las mangas
• Acabados y consejos prácticos
• Enlaces y recursos útiles

 

Materiales 

• 125 cm de satén de doble ancho, aunque esta cantidad dependerá del largo final del vestido.
• 100 cm de gasa a tono.
• Una cremallera invisible.
• Opcional: tul bordado para la falda.
• 50 cm de forro para el cuerpo (opcional).

Patrones base 

Los enlaces a los patrones, te los dejo debajo de cada imagen. 

• Patrón básico de espalda con pinza de talle.
• Patrón básico del delantero con pinza de talle y de costado.
• Patrón básico de la manga. 

Modificaciones de los patrones 

* Patrón básico de la espalda con pinza de talle

Espalda

 

 - Una vez trazado el patrón, marca la mitad de la sisa y a 1 cm por debajo de esta señal marcas una línea, que será el nuevo escote de la espalda, si lo quieres más bajo a tu criterio lo dejo.
- Marca después la línea del corte imperio, que es la misma que en el delantero.

* Patrón básico del delantero con pinza de talle y de costado

Delantero

- En el delantero,  he cerrado la pinza de costado por lo que el volumen del pecho lo he trasladado a la pinza de talle, si quieres que lleve las dos pinzas (costado y talle) no cierres la de costado, no afecta para nada al diseño. Marca ahora las líneas de escote y corte imperio que marcaste en la espalda.

👉Es importante medir el contorno completo de la sisa, ya que una parte de la copa de la manga queda al aire y no va unida al vestido.

* Patrón básico de manga

Manga

 Una vez trazadas las nuevas líneas de escote y de corte imperio en el delantero y espalda, recorta por ellas.

Espalda

Delantero

 

Divide la manga en seis partes: para hacerla te dejo este enlace de mangas de farol 
 

Cómo confeccionar el cuerpo drapeado

1) En la tela de satén doble ponemos el patrón haciendo coincidir el doblez con el borde del mismo, esto lo hacemos con los patrones del delantero y espalda, ya que la cremallera la lleva en la costura del costado. Yo he pasado hilos flojos para marcar el patrón, pero también lo puedes hacer con papel calca y la ruedecilla.

Espalda

Delantero

 

2) Una vez pasadas señales, cose las pinzas en ambos cuerpos y plancha.

3) En gasa corta dos paños de tela de alto lo que mida el cuerpo de satén y de ancho lo que tiene la tela que suele ser 140 ó 150 cm, si quieres los pliegues del drapeado más ancho o tu cuerpo tiene una anchura superior a 80 cm. necesitarás poner dos paños de gasa para el delantero y otros dos para la espalda, en este caso te aconsejo que unas las telas con costura francesa y que la costura la pongas en el centro disimulada entre los pliegues del drapeado.
4) Para hacer el drapeado, te dejo un video en el que te explico cómo lo he realizado.

 5) Una vez realizado el drapeado, lo ponemos encima de ambos cuerpos y marcamos con un hilván la forma de los costados, escote y sisas.

6) Deja de margen de costura lo mismo que dejaste en el satén y pasa un hilván para que ambas telas formen una pieza única.

7) Cose el costado que no lleva la cremallera.

Cómo confeccionar la falda 

1) Para la falda del vestido he cortado un paño del alto deseado y de ancho lo que tenía la tela. He cosido ambos bordes hasta la señal del final de la cremallera, sobrehilado el borde superior y he marcado el centro de la misma, he pasado una bastilla o hilván de puntadas pequeñas para fruncir la falda.

2) Si te decides a ponerle una sobrefalda de tul, antes de coser la falda del vestido tienes que coser ésta al cuerpo, he cosido con costura francesa el costado, no la he sobrehilado, el tul no se desilacha. Marca el centro, pasa una bastilla o hilván de puntadas pequeñas para fruncir la falda. El centro lo colocas en la costura del costado del cuerpo y la costura en el lado de la cremallera, tira de los hilos de fruncir y ajústala a la medida del cuerpo, pasa un pespunte cosiendo la falda al cuerpo del vestido.

3) Haz lo mismo con la falda de satén.

Cómo coser la cremallera invisible 

1) Para coser la cremallera tendrás que coser unos 2 cm. el comienzo de la costura de costado después de la sisa.

2) Para coser la cremallera invisible usa el prensantelas especial para ella, de venta en establecimientos de máquinas de coser. Plancha primero la cremallera abriendo los dientes de la misma te será más fácil cosérla.

Cómo forrar el cuerpo

 

1) Opcionalmente puedes forrar el cuerpo, yo lo he forrado. Para ello corta en tela de forro tanto el delantero cómo la espalda.

 

Si durante la prueba has realizado alguna modificación en el vestido, recuerda trasladarla también al patrón antes de cortar el forro.

Cose pinzas, cose el costado opuesto a la cremallera y el lado que la lleva cose 2 cm arriba cómo ya hiciste en el vestido.

2) Pon el forro con el derecho encarado con el vestido, haz coincidir las pinzas y la costura de costado. Cose los bordes superiores del escote.

Una vez cosidos, recorta margenes de costura, que se quede en lo mínimo, plancha y mete el forro hacia el interior, para que éste no se vea no lo planches al borde, sino ligeramente metido hacia el interior.

Forra la cremallera a mano y el borde del forro al cuerpo a mano también.

Confección de las mangas

1) Las mangas, las tienes que cortar 2 veces, una en satén y otra en gasa. Una vez cortadas ponlas una encima de otra formando una sola. Una vez fruncidas las copas con la medida total de la sisa y las bocamangas, préndelas con alfileres en donde corresponda en la sisa del vestido, prueba la prenda. Si observas que la manga es demasiado larga y no te gusta, rectifica el patrón convirtiendo la manga en manga casquillo. Ten en cuenta que la costura de la manga te debe de medir de 1 a 2 cm. de alto.

2) Para rematar la sisa de la manga  he cortado 2 tiras al hilo, no se las he puesto al bies. Tienen 3 cm de alto y de largo la medida de la sisa completa más 2 cm para rematar.

Con los derechos encarados, la he hilvanado en todo el contorno de la sisa. La unión de la costura la he puesto que coincida con la costura de la manga.

En la bocamanga de las mangas una vez fruncidas éstas a la medida del contorno del brazo, he cosido unas tiras para rematar igual que en la sisa. Una vez planchadas he rematado con un dobladillo hecho a mano.

Acabados y consejos

 Por último sobrehíla el bajo del vestido y realiza el dobladillo. Si quieres en la parte de la manga que sería el hombro cose unas presillas para pasar el tirante del sujetador, evitarás que éste se vea.

Diseño y otras fotos:

En este vestido está basado el diseño que encabeza este post.

Consejo: Al planchar la gasa puede generarse electricidad estática debido al roce del tejido. Plancha a baja temperatura y, si es necesario, pulveriza ligeramente agua para facilitar el trabajo.

Para sujetar la lazada, le puse trebillas en los costados.

Enlaces y recursos útiles

Si estás interesada en diseños de ceremonia, puedes mirar:

👉 Vestido de ceremonia para niñas

👉 Vestido de fiesta para niñas