VOLANTES PARA EL TRAJE DE FLAMENCA

Los volantes han sido, son y serán el broche final del traje de flamenca, junto con los complementos.

Cada año varían en tamaño —grandes, pequeños o combinados—, en su colocación, en su terminación… Basta con echar un vistazo a los diseñadores. Sin embargo, la forma de trazarlos apenas cambia.

👉 Si además de aprender a hacer volantes quieres confeccionar tu traje completo, puedes ver todos los patrones disponibles en estas guías:

Peculiaridades de los volantes canasteros:

Los vestidos canasteros han existido desde siempre, pero para las romerías, desde hace un tiempo para acá han entrado de lleno en la Feria, pero eso si añadiendo mucho vuelo.
El vuelo se consigue uniendo entres si los cortes o particiones de la falda, aumentando progresivamente el volumen a medida que descendemos. A más cortes, mayor vuelo.
Observa bien el tejido del diseño que te guste e intenta encontrar uno similar. Cambiar la tela puede hacer que el resultado final no tenga nada que ver con la idea inicial.
Los cortes o particiones pueden hacerse todos iguales o alternando tamaños.
Pueden ser de capa o cortados a contrahilo (de orillo a orillo).

Una de las primeras dudas que surgen es qué cantidad de vuelo dar. Hay varias opciones que pueden servirte de guía, aunque será la práctica —y el tejido elegido— la que determine el resultado final. No es lo mismo fruncir un plumeti que un popelín: el primero necesitará más cantidad de tela, mientras que el segundo menos.

Vamos a verlo con un ejemplo:

Supongamos un contorno de 90 cm y queremos realizar una falda como la de la imagen:

Si seguimos la fórmula de doblar el vuelo en cada partición:

Primer volante (el que marca el vuelo, unido al cuerpo): 90 x 2 =180 cm
Segundo volante: 180 x 2 = 360 cm
Tercer volante: 360 x 2 = 720 cm
Cuarto volante: 720 x 2 = 1440 cm
Quinto volante: 1440 x 2 = 2880 cm
Sexto volante: 2880 cm x 2 = 5760 cm
Séptimo volante: 5760 x 2 = 11520 cm

Y así sucesivamente.......

Como puedes ver, genera una cantidad de tela desproporcionada, ideal para tejidos súper finos. Por eso es habitual:

👉 Reducir el número de cortes

👉 O disminuir el incremento de vuelo

Para reducir el vuelo, pero no los cortes:

Primer y segundo corte: 180 cm
Tercer y cuarto corte: 360 cm
Quinto y sexto corte: 720 cm
Séptimo y octavo corte: 1420 cm

Y continuar progresivamente sin duplicar siempre.

Por eso es importante tener cuidado con los diseños que nos enamoran… no siempre son prácticos.

👉 Si necesitas ver modelos de falda:

Guía de faldas de flamenca

Peculiaridades de los volantes de capa:

Como norma general, el primer volante (el que va unido al cuerpo) suele ser del mismo tejido que éste.

Lo mismo ocurre con los volantes de las mangas

Los demás volantes pueden ser iguales o combinarse con otras telas. Hay tantas posibilidades como trajes de flamenca

👉 Otro aspecto importante es la altura del primer volante:

Debe medir visualmente lo mismo que el conjunto de los demás una vez montados.

Por ejemplo, si al superponerlos el conjunto mide 17 cm (aunque al cortarlos midieran 20 cm), el primero debería ajustarse a esos 17 cm.

👉 En cuanto a la cantidad de volantes que tienes que cortar dependerá del vuelo de la falda y del acabado que busques:

Puedes coserlos completamente rectos
O añadir pequeños pliegues en el borde superior
Este último caso es muy útil en trajes infantiles o de adolescentes, ya que permite adaptar el vestido con el crecimiento

👉 Aquí puedes ver paso a paso cómo trazar un volante de capa: Volante

Otros diseños de volantes:

Volante de pico o pañuelo

Ideal para un diseño más desenfadado. Su base es un cuadrado.

Marca el centro para trazar el círculo interior (el que define el vuelo)
Cuanto más pequeño sea ese círculo, mayor será el vuelo
Recorta el cuadrado y el círculo interior
Realiza un corte para poder unir las piezas

Diseño en espiral o caracol

Se puede colocar en horizontal o vertical y aporta mucho movimiento.

👉 Para su trazado te dejo este tutorial: espiral

👉 Para confeccionar un mantoncillo de caracol, te invito a visitar:

Tutorial de mantoncillo de caracol

Volantes asimétricos

Más largos por delante que por detrás, muy utilizados en mangas.

El círculo interior no se traza en el centro, sino ligeramente desplazado hacia un borde (manteniendo el equilibrio visual

Si quieres empezar a coser tu traje de flamenca desde cero, puedes ver:

La guía completa de costura flamenca

CÓMO TRAZAR UN ESCOTE STRAPLESS

Es quizá uno de los escotes más usado por la mujer, podemos decir que es hermano gemelo del también llamado palabra de honor. Ambos no llevan mangas, cubren por encima del pecho dejando hombros, cuello y brazos totalmente al aire, quizá su única diferencia estriba en la profundidad del escote, siendo más bajo en el strapless y más subido en el palabra de honor, por lo demás ambos deben de ajustarse a nuestro cuerpo como un guante, pero eso si, sin sacarnos molletes o chichas.

Nos los podemos encontrar con forma de corazón, rectos, ligeramente redondos, en vestidos de novia, de ceremonia, en jumpsuits, camisetas.

Para trazar el patrón me he basado en el libro Corte de Alta Costura Cyc, encontrado en issuu.

Te dejo más información de este tipo de escote: Corsé

Cómo trazar el patrón:

1) Traza tu patrón básico del delantero, con pinza de talle y sin pinza de costado.

2) Marca la mitad del hombro traza una línea recta que una ese punto con el inicio de la pinza de talle.

3) Mide desde ese punto en el hombro y hacia la sisa el ancho de la medida de la pinza de costado (ésta es la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda), en mi caso 2 cm.
Dibuja el otro lado de la pinza.

4) Sobre la línea de sisa marca 4 cm. hacia arriba, traza una paralela a la línea de sisa que llegue hasta el otro lado, ésta línea será la línea de escote. En el cruce de esta línea con la pinza que nos viene del hombro marca a cada lado de la misma 0,5 cm. y unes los puntos con el inicio de la pinza de talle. En la imagen en verde.

5) En el vértice de la línea de escote con la línea de centro del delantero, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose en dirección hacia el final de la línea centro del delantero. En el vértice de la línea de cintura con la línea de costado, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose hacia la línea de costado.

6) En el vértice de la sisa y costado baja 2,5 cm., traza una recta desde este punto hasta que se corte con la línea de escote.

7) Divide esta línea en tres partes iguales, en el primer tercio (más pegado a la pinza) sube 0,8 cm., en el segundo sube 0,4 cm., termina de formar el escote con una ligera curva uniendo los puntos.

8) Marca el centro de la pinza y marca a cada lado 0,5 cm., vuelve a trazar los lados de la pinza pasando por esos puntos. Recorta los patrones.

Patrón espalda:

1) Traza tu patrón básico de espalda, con pinza de talle.

2) Desde la línea de sisa baja 2,5 cm. y traza una paralela. Será la línea de escote.

3) En el vértice de la línea de centro con la cintura marca 1 cm. y en el vértice de la línea de costado y cintura marca 0,5 cm., para entallar. Traza una línea desde cada punto hasta desvanecerse en la línea de centro y costado.

4) Para formar el escote traza una línea a 1,5 cm. por debajo de la línea de escote, desde el costado y partiendo de la línea de escote traza una ligera curva hasta la bajada de 1,5 cm.
A ambos lados de la pinza y en el cruce de ésta con la línea de escote dibujada, marcamos 1 cm. Unimos estos puntos con la pinza y recortamos el patrón.

Como puedes ver tenemos cuatro partes:

* El centro del delantero se debe de cortar en tela doble una vez (borde de la línea de centro a ras del doblez de la tela), margen de costura idóneo de 1,5 cm. en el borde superior y en el lateral, en el borde inferior dependerá si va cosido a un vestido 1,5 cm. está bien o si necesitas dobladillo porque sea una blusa de 2 a 3 cm.
* El costadillo del delantero se debe de cortar dos veces, margen de costura en borde superior y lado interior de 1,5 cm., en el costado de 3 cm., el resto igual.
* El centro de la espalda, caben dos opciones:
Si lleva cremallera central habrá que cortar dos veces, dejando un margen de costura en el centro de 2 a 3 cm., si no llevara cremallera y ésta fuera ubicada en el lateral, se corta una vez en tela doble igual que el delantero, margen de costura el mismo.
* El costadillo de la espalda, igual que el costadillo del delantero.
* Puedes hacer los escotes más profundos, en forma de corazón, de pico, a tu gusto.
* Un consejo es hacer una prueba primero sobre un retal de tela, sobre él podrás hacer las modificaciones necesarias sin estropear el tejido, este escote requiere de varias pruebas por los ajustes.

Diseños que te pueden interesar:

Rosa

Negro


Azul


Rojo

Si quieres hacer un jumpsuit, como los que ilustran este post, la base de los cuerpos ya la tienes, modifica los escotes a tu gusto. Para trazar el pantalón que has de unir al cuerpo te dejo este enlace:

Jumpsuit

CÓMO HACER UN VESTIDO CON CUELLO SMOKING

Vestido cuello smoking

Un vestido cruzado en tu armario no puede faltar, si además a su diseño le añades un cuello smoking, tendrás un look elegante y femenino.Ya hemos visto en un post anterior como es su trazado, si lo quieres ver pincha aqui. ¿ Quieres copiar el look de la actriz estadounidense Jamie Chung?, la puedes seguir en instagram y en twitter. Verás que no es nada complicado.

Imagen: Pinterest Jamie Chung (actriz)

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CÓMO TRAZAR UN CUELLO SMOKING

Hoy vamos a ver cómo trazar el cuello esmoquin en español o smoking en inglés, es curioso que internet no distingue entre una u otra palabra cuando buscas información sobre este tema.
Es un cuello normalmente asociado a los trajes de chaqueta, a los abrigos o al esmoquin de los caballeros, aunque también lo podemos ver en albornoces, en batas de estar por casa.

Sabías que su origen se remonta al siglo XIX?, se cuenta que esta prenda la utilizaban los ingleses para fumar, ya que en inglés la palabra fumar es esmoke, de ahí llamar al atuendo smoking. Posteriormente en el siglo XX, pasó a convertirse en el clásico batín de seda.
Hoy el esmoquin es una prenda de ceremonias para la tarde o noche si hablamos de moda para hombres y es un cuello muy versátil en la moda para mujer.
De toda la información que he podido consultar me quedo con esta forma de trazar el cuello:
*Que nos viene de la mano de Hermenegildo Zampar, cuyo enlace te dejo y sobre sus explicaciones he basado las mias.
Cuello esmoquin

Empezamos:

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CÓMO HACER UN ESCOTE FRUNCIDO

Aqui tenemos otra idea similar a los escotes drapeados quizá menos pomposa, más informal, pero no por ello deja de ser un diseño elegante, versátil y original, lo puedes adaptar a blusas, vestidos, jumpsuit y según la cantidad de sus frunces los puedes recoger con un cuello halter.
Los tejidos que mejor van para blusas son gasas, crepé, viscosa, satén. Para vestidos son crepé, viscosa, lino, satén.
Este escote es también conocido como escote con pliegues o con pinzas.

Partimos como siempre de nuestro patrón básico del delantero y sobre él realizamos las transformaciones necesarias.

Una vez trazado el patrón con escote redondo definimos su profundidad, es decir, si queremos que vaya a la caja o lo queremos más despegado del cuello y con pinza de costado.
Traslada el trazo de la pinza de costado a la mitad de la sisa, que el término de la misma caiga en la línea de la pinza de talle.

Divide en dos tercios el escote y traza dos líneas que vayan a la punta de la pinza y a la mitad de la misma.

Recorta el patrón y corta por las dos lineas trazadas, cierra la pinza de la sisa.
Sobre otro papel pon el patrón, reparte la amplitud de ambas aberturas a tu gusto.

Vuelve a dibujar el patrón con las modificaciones realizadas, rectifica la curva de la sisa porque se habrá formado un pequeño escalón, rectifica la línea del escote.

Marca en el patrón la posición de las pinzas porque te va a servir para saber dónde tienes que coger los pliegues.
Este patrón quedará con pliegues en el escote, pero ajustado al cuerpo por su pinza de talle.
Lo puedes hacer con mangas pegadas, ranglán, a la sisa, cortas.
El patrón de la espalda lo puedes realizar con las pinzas de talle.

Diseños que te pueden inspirar:

Imagen de Pinterest: Dolce&Gabbana

Imagen de Pinterest: Vestido

Imagen de Pinterest: Patrón 4253

Si tu idea es confeccionar la prenda suelta el proceso es el siguiente:

Partimos de nuestro patrón base del delantero sin pinza de costado ni de talle.
Sobre otro papel traza un línea vertical y coloca el patrón inclinado hacia fuera, dependiendo de los cm. de separación del patrón desde la línea trazada, obtendrás más o menos la amplitud de los frunces. Vuelve a dibujar el patrón con la amplitud que le hayas dado.

Tendrás que rectificar la línea de costado: hacerla recta y suavizar el escote.

Si el escote lo vas a realizar fruncido pasa una bastilla
Si el escote lo vas a realizar con pliegues, pon señales que te orienten para formarlos en la tela.

Este modelo no se corta al bies.
La espalda se realiza sin pliegues, ni pinzas.