lunes, 30 de septiembre de 2013

LA MANGA JAPONESA

Cuando hablamos de manga japonesa, hacemos referencia a la manga de los kimonos. Este tipo de manga se emplea en batas, abrigos y kimonos y a veces también, según los dictados de la moda, para vestidos, jerseis, camisetas,....Esta temporada está de moda, al final de la entrada os he dejado un modelo de la revista Burda Style realizado en tela de camuflaje. Ideal para este tipo de mangas es la seda por su espectacular caida.

ENLACES:
 
PATRÓN ESPALDA

PATRÓN DELANTERO
Se caracteriza por formar parte de las mismas piezas del delantero y espalda, es decir que su anchura sale del costado de la prenda y va en disminución hasta la bocamanga.
  • Los patrones base son el delantero y la espalda, la anchura de ambos será la misma.
  • Las modificaciones que realizamos en estos patrones comunes a todas las mangas aquí explicadas serán:
El punto del hombro-sisa lo subimos 1,50 cm. como mínimo tanto en el delantero como en la espalda.
El punto sisa-costado lo bajamos y salimos 3 cm., asi como el punto cintura-costado.
Prolongamos la línea del hombro con la medida del largo de la manga. He dejado la parte de arriba de los dibujos sin recortar para que se pueda ver la subida del hombro.
  • Para su realización necesitamos unir varios pliegos de papel o utilizar papel de embalar de venta en papelerías.
Podemos distinguir cuatro formas de manga japonesa:

- Manga japonesa tipo kimono, se traza en angulo recto con el costado de la prenda.


- Manga japonesa con cuadradillo, es una pieza que se pone en la zona de la axila para dar más holgura a la prenda y con ella conseguimos mayor libertad de movimientos.

Os dejo este gráfico, porque a veces una imagen vale más que mil palabras.

- Manga japonesa amplia, sin cuadradillo.


- Manga murciélago, su base es la manga japonesa uniendo la esquina inferior del costado del cuerpo con la esquina de la bocamanga.


Que te gusta este tipo de mangas, pero no te apetece hacer el patrón, la puedes encontrar en la revista BURDA STYLE, glamour militar, página 14, tallas 36-44, modelo Jugar al escondite.


Espero que os haya gustado.

jueves, 26 de septiembre de 2013

LA MANGA RANGLAN

Las mangas han sido siempre fuente de inspiración para los diseñador@s, no cabe la menor duda de que una misma prenda cambia su estilo por completo si cambiamos el estilo de la manga.


ENLACES DE ESTA PÁGINA:

PATRON ESPALDA
PATRON DELANTERO
PATRON MANGA


En este post vamos a ver la manga ranglan muy fácil de realizar, muy utilizada en abrigos, gabardinas y prendas deportivas, pero está ganando terreno en las prendas de vestir. Su característica es que las costuras de las sisas van desde debajo del brazo hasta el escote tanto en el delantero como en la espalda. Nos la podemos encontrar en dos versiones:
- De una pieza, se le da forma con una pinza que constituye la costura del hombro.
- Con dos costuras, una central que se da en el centro del patrón y la costura normal bajo brazo o costura de sangría.
Para su realización necesitamos los patrones de la espalda, del delantero y el patrón de la manga asi como papel para patrones.

1) Pon los patrones del delantero y espalda sobre un pliego de papel, colocados de tal forma que los costados de ambos patrones queden uno al lado del otro.
2) En la espalda y en la esquina del escote marca el punto A y en el extremo del hombro marca el punto B. Desde A y en la línea del escote marcamos 1 cm, punto C. Donde empieza la curva de la sisa marcamos el punto D. Por último une con una ligera curva los puntos C y D.
3) En el delantero y en la esquina del escote marca el punto A2 y en el extremo del hombro marca el punto B2. Desde el punto A2 y en la línea del escote marcamos 2 cm, punto C2. Donde empieza la curva de la sisa marcamos el punto D2. Por último une con una ligera curva los puntos C2 y D2.


NOTA: cuando recortes las piezas marcalas para no confundirlas.


4) Ahora en el patrón de la manga marcaremos su centro con una línea, a la derecha e izquierda del centro marcaremos 2,5 cm, que serán los puntos B2 y B y desde el centro y hacia abajo marcaremos 8 cm, punto I.
5) Sobre este patrón de manga, colocamos los dos trozos que hemos recortado antes, de forma que las puntas señaladas con B y B2 nos coincidan con los puntos asi marcados en la manga, las otras dos puntas D y D2, las hacemos coincidir con la línea de enmangadura de la manga.
6) Para finalizar la manga ranglan, pasaremos un lápiz por el contorno de los dos trozos añadidos. Trazaremos dos curvas suaves una que vaya de A2 a I y otra que vaya de A a I.
7) Que te gusta la manga con costura en el centro la recortas por la línea de centro, que te gusta sin costura en el centro de la manga, no la recortas y coses la pinza.



Que no te gusta realizar el patrón de la manga ranglan, pero te gusta la idea, pues aquí te dejo dos propuestas de dos modelos, ambas revistas son de esta temporada:

Blusa con manga ranglan de la revista PATRONES AVANCE OTOÑO, número 329, página 11, tallas 40-44-48.











Abrigo con manga ranglan de la revista BURDA STYLE, glamour militar, página 25, tallas 36-44.








SI TE HA GUSTADO, COMPARTELO. GRACIAS.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

PRUEBA DE LA MANGA: POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

Para la primera prueba solo se necesita colocar una manga. Lo primero que tenemos que ver es su caída, es decir si cae recta y sin hacer arrugas. La persona ha de tener total libertad de movimientos al subir y bajar los brazos, por muy ajustada que sea la manga.

 ENLACES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

PATRÓN DE LA MANGA 

COMO COSER UNA MANGA

Pruebas conmigo???? 

martes, 24 de septiembre de 2013

COMO COSER UNA MANGA

Ya sea nuestro patrón de la manga descargado, comprado o realizado por nosotros, lo pasamos a la tela. En ella han de quedar reflejados, aplomos señales, pinzas,.... bien con la rueda de marcar y papel calca, bien pasando hilos flojos. El margen de costura en las mangas puede ser de 3 cm en la línea de costura bajo el brazo o costura de sangría, 2 cm en la curva de enmangadura y unos 5 cm en la bocamanga o 2 cm. si lleva puño.


  • Una vez cortada la manga, la cerramos pasando un hilván por el revés a lo largo de la línea bajo brazo, pasamos una bastilla por todo el borde de la copa, empezando y terminando en las señales o aplomos que hemos realizado previamente, el fin de este pequeño frunce en la copa es para adaptar la manga al hombro.

  • Para montar la manga en el cuerpo, hay unas marcas o aplomos en el patrón descargado, comprado tanto en la manga como en la sisa de la prenda que nos tienen que coincidir a la hora de montar la manga, la mayoría de los patrones traen una señal en el delantero y dos en la espalda. Si el patrón lo hemos realizado nosotros, debemos de poner estos aplomos tanto en el delantero y espalda de la prenda como en las mangas, en el dibujo superior lo podéis observar.
NOTA: para que la manga quede bien alineada, la dirección del hilo en el centro de la manga debe empezar a 1 cm. por detrás de la línea del hombro de la prenda.
- Los puntos de referencia de la manga son su centro y la costura bajo brazo, haz coincidir la costura de línea bajo brazo con la costura de costado de la prenda. Prende con alfileres.
- Haz coincidir el centro de la manga con la costura del hombro de la prenda. Prende con alfileres.
-  Tiramos del hilo que habíamos pasado en el borde de la copa, para que la tela embeba un poquito y se pueda ir adaptando a la forma y tamaño de la sisa del cuerpo. Prende con alfileres.
- Una vez hecho estos pasos, la cosemos con un hilván, quitamos alfileres y probamos la prenda.

NOTA: la parte delantera de la manga  que va pegada al delantero siempre tiene la enmangadura más metida que la que va pegada a la espalda.

                                                

lunes, 23 de septiembre de 2013

PATRÓN BASICO DE MANGA

La forma y estilo de una manga configuran el diseño general de una prenda. Hay muchos estilos de mangas: camisera, ranglan, fruncida, de kimono, sastre, de farol,....Cada una es idónea para un tipo de prenda, por ejemplo las mangas ranglan con su caracteristico corte es ideal para abrigos, gabardinas, las mangas kimono resultan adecuadas para tejidos de punto que no ceden, las mangas camisetas para ropa informal.
Dependiendo del tipo de prenda asi le irá mejor una manga u otra.
En este post vamos a ver el patrón base de una manga.

ENLACE:

TOMA DE MEDIDAS  




Antes de empezar a dibujar el patrón tenemos que tener en cuenta:

  •  El patrón de la manga no es totalmente simétrico cómo puede ser el de la espalda. Esto quiere decir que si bien sus dos mitades son parecidas no son simétricas, ambas se diferencian en las enmangaduras, es decir, en la parte de la manga que va cosida al delantero y a la espalda.
  • Realizar un rectángulo A B C D.
A B, contorno del brazo.
A C, largo de manga.
 

  • Dividimos el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y tenemos:
G G´, la línea de sangría, delantero.
H H´, la línea de centro de la manga.
I I´, la línea de codo, espalda.
  •  Desde C hacia arriba y desde D hacia arriba pondremos la medida del largo bajo brazo, esta medida se toma desde la axila hasta la muñeca y lo marcamos con los puntos E y , trazamos una línea uniendo estos dos puntos y tendremos la línea de bajada de copa, a la línea D E´ la llamamos línea bajo brazo.

  • Desde A hacia abajo y desde B hacia abajo pondremos la medida de bajada de codo, ésta se obtiene asi: la 1/2 del largo de manga + 2 cm.

  •  Para trazar la curva de copa, tendremos que localizar estos puntos:
- En la línea de sangría y desde G hasta la línea E E´, marcamos la mitad, punto J.
-  En la línea de codo y desde I hasta la línea E E´, marcamos 1/3 más 1, punto K.
Unir en recto los puntos J E y K E´.



En la mitad de J E, escuadramos y entramos 2 cm., punto L.
En la mitad de K E´, escuadramos y entramos 1,25 cm., punto M.
Dibujamos la curva de la copa, pasando por los puntos E L J H K M E´.
Mantenemos en recto a partir del punto E 1,50 cm. y 1 cm a cada lado del punto H.
  • Para el contorno de muñeca o bocamanga, marcaremos a ambos lados del punto , la anchura de la misma con los puntos N N´ y unimos con una línea los puntos E N y E´N´, sustituyendo estas líneas a las antiguas de bajo del brazo.

lunes, 16 de septiembre de 2013

MONO PANTALON

El Mono Pantalón forma parte de nuestro fondo de armario. Ya sea en sus versiones cortas, largas, cogido al tobillo, con pata de elefante, de una pieza,... lo cierto es que esta prenda repite en cada temporada.


  • El diseño que hoy os presento está cortado en la cintura y sus perneras son de pata de elefante.
  • Para confeccionarlo necesitas un largo de tu cuerpo, entendiendo que esta medida está tomada desde la unión del hombro con el cuello hasta el suelo. La tela con la que ha sido confeccionado tiene un poco de elastán, que permite que la prenda se adapte mejor al cuerpo.
  • Consta de dos partes unidas por la cintura, patrón básico del delantero con pinzas en el talle y en el costado, patrón básico de la espalda con pinzas en el talle y patrón básico de pantalón, pero con pata de elefante.
  • Por cinturón lleva tres tiras de un largo aproximado de 150 cm. y con un ancho de 3 cm incluidas costuras, trenzadas entre si.
CONFECCIÓN:
1) Una vez comprada la tela y realizado los patrones, marcamos su contorno bien con hilos flojos, bien con la rueda marcadora y papel calca.





Recordad que el patrón del pantalón debe ir en la dirección del hilo para evitar que las costuras se tuerzan.
2) Dejamos un margen de costura de unos 3 cm y en el bajo de 5 cm., a mi particularmente me gusta trabajar con amplitud de margen de costura por posibles cambios en la prueba de la prenda.
3) Cosemos las pinzas tanto en el delantero, espalda y perneras del pantalón.












4) Cosemos los hombros encarando los derechos y los costados de la parte superior del mono.
5) Cosemos las costuras laterales del pantalón y las planchamos. Hacemos lo mismo con las costuras internas y las planchamos, os vendrá bien la manga de planchar para el planchado de las costuras internas.

6) A continuación cosemos la costura de tiro, metiendo una pernera dentro de la otra, en la parte posterior no cosemos hasta la cinturilla para poder coser luego la cremallera.

7) Unimos la parte superior del mono con el pantalón, haciendo coincidir las pinzas. Ponemos la cremallera.
8) Por último cortamos las vistas, en este caso son modeladas de una sola pieza.


 9) Os dejo estos enlaces  tutoriales, donde puedes encontrar cada uno de los puntos tratados en este post.

ENLACES:

MEDIDAS DEL CUERPO 

HILOS FLOJOS

PATRON ESPALDA 

PATRON DELANTERO 

PATRON PANTALON 

COSER UN PANTALON 

PATA DE ELEFANTE 

VISTAS MODELADAS 




sábado, 14 de septiembre de 2013

TUTORIAL SOBRE VISTAS

Las vistas son fáciles de confeccionar y son una copia a imagen y semejanza de los bordes del patrón original, se usan para rematar los cantos de una prenda. Suelen tener un ancho entre 2 y 5 cm. Cuando el canto de una prenda es recto, por ejemplo en una falda, en un escote recto, se puede cortar la vista al mismo tiempo que la pieza en cuestión y luego doblarla sin más haciendole el dobladillo interior.


TIPOS DE VISTAS:
  • Vista integrada, es la forma más fácil de rematar el delantero de una prenda. Si el patrón es descargado o es comprado, en él os vendrá dibujada la forma de la vista, pero si el patrón lo realizamos nosotros tenemos que saber cómo hacerla.
Lo primero que tenemos que diferenciar en el delantero son la vista y el cruce , pues son dos elementos que pueden prestarse a confusiones.
La línea de cruce es la línea del centro donde se cruzan y unen los dos delanteros de la prenda, suele tener un ancho de 2 cm. y discurre paralela a la línea de centro del delantero, desde el borde del escote hasta el borde inferior del patrón.
A partir de esta línea doblamos el papel del patrón hacia el centro, de esta forma y con el papel doblado podemos calcar perfectamente la zona del patrón que nos va a servir de vista.
En cuánto al ancho de la vista, se le puede dar el ancho que se desee, dependiendo del modelo, logicamente si el modelo tiene lleva cuello con solapa, el ancho de la vista será mayor ya que el trozo que se verá será mayor.
 
 Vista modelada, como su propio nombre nos indica son tiras que se sacan de determinadas partes del patrón, esta premisa es igual para patrones comprados, descargados o realizados por nosotras.
Para realizarlas, se trazan sobre el patrón unas líneas interiores, que serán paralelas al contorno del escote del delantero y espalda y de las sisas. Suelen tener un ancho entre 3 y 5 cm., se adaptan a cualquier tipo de escote.
Una vez dibujadas en el patrón, se recortan.
Las tiras modeladas siempre se cortan en el mismo sentido que el borde que se va a rematar, normalmente se cortan de la misma tela que la prenda, pero en algunos casos y por faltarnos tela se pueden cortar en tela de forro.
Para evitar que se deformen los cantos de corte, reforzamos las tiras modeladas con entretela, que tendrá la misma medida que la tira modelada.
Nota: cualquier modificación que hayamos hecho en la prueba de la prenda, tendremos que hacerla en el patrón sobre todo cuando nos afecta a escotes y sisas antes de hacer las vistas.

 

  • Vista modelada de una sola pieza, esta es la solución idónea para prendas con hombros estrechos, se hace de una pieza la vista para el escote y las sisas. Se corta una combinada para el delantero y dos para la espalda. Suelen tener una anchura de 5 cm., la costura del hombro en la prenda y en las vistas se hace al final.
En cuanto al modo de coserlas, reforzamos con entretela las vistas del delantero y espalda, cosemos costuras laterales y sobrehilamos el borde inferior de las vistas.

Nota: prende con alfileres una pequeña jareta o lorza en vertical en los hombros del delantero y espalda antes de coser las vistas. Quita los alfileres una vez cosida la vista y antes de coser los hombros, de esta forma la pieza de la prenda quedará más ancha que la vista y ésta no se verá por el derecho.

Ponemos la vista y la prenda derecho contra derecho, prendemos con alfileres el escote y las sisas, hilvanamos y dejamos los hombros abiertos.
Empezamos a coser y terminamos a 1,5 cm del borde de los hombros, recortamos márgenes de costura y en las zonas curvas damos unos cortes sin llegar a las costuras.
Quitamos los alfileres de las lorzas que habíamos cogido en la prenda, planchamos la costura de la vista y le damos la vuelta.
Cosemos los hombros de la prenda, recortamos márgenes de costura y remetemos los márgenes planchados por dentro de la vista. Remetemos los márgenes de costura de las vistas por el revés  y hacemos un pequeño dobladillo para cerrar la apertura.
 

  • Vivos al bies en un escote y sisas, también podemos rematar nuestra prenda con un vivo a tono comprado, para ello os remito al post del corpiño, donde podéis ver cómo se cose.
 Vistas postizas, como su nombre indica van añadidas y cosidas a la prenda, se entretela igual que las demás antes de coserlas.
Se utiliza principalmente en aperturas de delanteros de vestidos y camisas
NOTA: puedes ampliar la información aquí contenida en :
- Manual Completo de Costura. Edita: Drac.
- Corte y Confección. Edita: Ceac






viernes, 13 de septiembre de 2013

PANTALÓN PATA DE ELEFANTE

Su definición sería pantalón exageradamente ancho por abajo y ajustado en las caderas. Este tipo de pantalón que ahora se ha puesto de moda en el vestir de noche, de ceremonias, para el trabajo,... tuvo su auge en los años 60, usado indistintamente por hombres y mujeres.


 ENLACE

PATRÓN BÁSICO DE PANTALÓN 









Su realización es bien sencilla partiendo del patrón básico del pantalón, su mayor o menor anchura en la pata del pantalón la decidimos nosotras mismas, trazando una línea vertical a partir de la bajada de tiro. Si ya la quisiéramos exageradamente ancha, le daríamos más amplitud en el bajo.

Para que lo veáis claramente os dejo este gráfico. En él vas a encontrar en trazo negro el patrón básico de pantalón y en trazo rojo la pata de elefante.


  
Nota: os dejo estos enlaces tutoriales del pantalón.

Cómo coser un pantalón
Prueba del pantalón
 

lunes, 9 de septiembre de 2013

PRUEBA PANTALON: POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

La pregunta que nos hacemos cuándo nos probamos un pantalón es ¿qué tal me queda?, quizá sea la prenda en la que de forma más visible se vean los defectos y la más difícil de adaptar a la perfección.



Aunque coser un pantalón no es difícil, son muchos los problemas que se pueden solucionar de antemano comprobando las medidas, en especial la del tiro, sobre el patrón antes de cortar en la tela. La razón estriba en que las medidas pueden diferir en personas con el mismo contorno de cintura y cadera. Si nunca lo has cosido y quieres hacerte uno, prueba a realizar una toile del patrón (prueba)  en tela barata y de características similares. El patrón del pantalón en la toile lo cortamos y cosemos cómo si fuera el original, pero sin poner cremallera. Importantísimo es probartelo con la ropa interior adecuada y el calzado.
Necesitarás la ayuda de otra persona, ya que es imposible ajustar una misma los posibles defectos en la parte posterior del pantalón.
  • Cómo adaptar y modificar un patrón de pantalón, si vas a confeccionar un pantalón con un patrón descargado, comprado ya sea Burda Style, Patrones,... lo primero que tienes que comprobar es si la dirección del hilo viene marcada en el patrón, ésta ha de estar exactamente en el medio de la pieza del patrón. Para ello, dobla la pieza del patrón a lo largo y por la mitad, este doblez equivale a la dirección del hilo del pantalón.
* Medida de alto de tiro corta, para saber tu medida te remito a mi post cómo tomar medidas.  
Para verificarla con respecto al patrón, pon la cinta métrica de canto y mide el borde de la costura del tiro desde el comienzo de la cintura hasta el final. si coincide con tu medida perfecto, si no coincidiera para solucionarlo traza una línea horizontal justo al comienzo de la línea de tiro, para saber cual es, te remito a mi post  patrón básico de pantalón.
Corta por esa línea en sentido horizontal, pon encima de un papel nuevo las dos piezas recortadas del patrón separándolas a la medida deseada, préndelas con alfileres y vuelve a trazar de nuevo el patrón.



  *Medida de tiro larga, para saber tu medida te remito al enlace cómo tomar medidas. 
Para verificarla con respecto al patrón, pon la cinta métrica de canto y mide el borde de la costura del tiro desde el comienzo de la cintura hasta el final. si coincide con tu medida perfecto, si no coincidiera para solucionarlo traza una línea horizontal justo al comienzo de la línea de tiro, para saber cual es, te remito a mi post  patrón básico de pantalón.
Teniendo esta línea de centro realiza un pliegue con la medida deseada, préndelo con alfileres y en un papel nuevo vuelve a trazar el patrón modificado.

   * Culete prominente, en este tipo de arreglo es muy importante tener trazada la dirección del hilo.
Para solucionarlo y añadir el ancho que hace falta, traza en el patrón tres líneas discontinuas:
La primera a la altura de la rodilla y en horizontal, formando ángulo recto con la línea de dirección del hilo, la segunda  en vertical cuyo centro estará entre el centro de la espalda y la pinza y de largo hasta el punto de cruce entre la dirección del hilo y la línea de rodilla y la tercera y en horizontal a 20 cm por debajo de la línea de cintura.
Cortamos el patrón en vertical hasta la línea de rodilla y en horizontal las otras dos líneas hasta un poco antes de la línea de costado.
Abrimos las ranuras en una cuarta parte de la cantidad que necesitamos añadir a nivel de la cadera, manteniendo recto el centro de la espalda.
Ponemos debajo un papel para trazar el patrón con las modificaciones realizadas .
Volvemos a trazar la línea de dirección del hilo y si la cintura hubiera quedado demasiado ancho, aumentamos la profundidad de las pinzas.



* Vientre prominente, para solucionarlo traza dos líneas una en sentido vertical desde el centro de la pinza del delantero hasta la línea de rodilla (ver enlace más arriba de patrón básico de pantalón) y otra horizontal a 8 cm. de la línea de cintura y desde el centro del delantero hasta la costura de costado.
Abre el patrón hasta alcanzar el ancho deseado.
Ponemos debajo un papel y manteniendo recto el centro delantero, trazamos de nuevo el patrón con las modificaciones realizadas.
Volvemos a trazar la línea de dirección del hilo y la pinza de la cintura.




Ahora, nos puede ocurrir que nos enamoramos de un pantalón en una tienda y nos lo compramos pese a que no nos queda todo lo bien que nos gustaría.
  • Defectos en un pantalón confeccionado:
* Arrugas transversales por debajo de las nalgas en un pantalón confeccionado, para solucionarlo hay que embeber (reducir) en la costura del tiro trasero.
Para ello vuelve los pantalones del revés, y mete una pernera dentro de la otra, encarando los derechos y haciendo coincidir las costuras.
Marca con alfileres la nueva costura del tiro e hilvanala en disminución hacia el extremo superior del tiro.
Pruébatelos con la modificación, si te convence lo coses a máquina y cortas el exceso de margen de costura.
Puede ocurrir que tengas que modificar la costura de la pretina o cinturilla para que caiga en su sitio, en este caso la descoses y la desplazas a su sitio correspondiente.


* Arrugas en la parte exterior de las piernas, para solucionarlo hay que embeber (reducir) el ancho de la pierna por las costuras de los costados.
Para ello vuelve los pantalones del revés y pruébatelos. Prende con alfileres lo que te sobra desde la línea de cadera hacia abajo.
Pruébatelos con la modificación, si te convence, lo coses a máquina y cortas el exceso de margen de costura.


* Si tienes los muslos delgados, para solucionarlo hay que embeber (reducir) el ancho de la pierna por su costura interior.
Para ello vuelve los pantalones del revés y pruébatelos. Prende con alfileres lo que te sobra en disminución hacia el extremo de la costura del tiro.
Pruébatelos con la modificación, si te convence lo coses a máquina y cortas el exceso de margen de costura.


* Cintura demasiado ancha en la espalda, para solucionarlo tendrás que descoser la pretina o cinturilla en esta zona.
Para ello vuelve los pantalones del revés y pruébatelos. Prende con alfileres lo que te sobra en disminución hacia la costura de tiro.
Pruébatelos con la modificación, si te convence lo coses a máquina, cortas el exceso de margen de costura y modificas la cinturilla o pretina.



Hasta aquí los posibles defectos y soluciones en pantalones confeccionados, nada pongo sobre pantalones confeccionados que nos quedan estrechos, porque a tenor del poco margen de costura que dejan en la prendas es imposible poderlas arreglar.

Nota: puedes ampliar la información aquí contenida en:
- Burda Style, Coser es fácil nº 4.
- Cómo utilizar, adaptar y diseñar Patrones de Costura. Autor: Lee Hollahan. Edita: Drac.




lunes, 2 de septiembre de 2013

COMO COSER UN PANTALON

Creo que en cualquier armario hay un pantalón ya sea tipo pijama,funcional para el trabajo, vaquero, con aire masculino,...
Aquí vamos a ver cómo se cose un pantalón básico, sin cremallera, al que le podemos meter una cinta elástica o un cordón en la cintura, más adelante y con otras transformaciones en el patrón básico de pantalón veremos cómo se pone una cremallera en él.
Para su realización y posterior marcado os dejo estos enlaces.



ENLACES DE ESTA PÁGINA:

PATRON BASICO DE PANTALON 


MARCADO 












  • Cortar el pantalón: ya sea nuestro patrón descargado, ya comprado, ya realizado por nosotros, a la hora de poner el patrón sobre la tela es primordial la dirección del hilo, siempre las piezas del patrón deben ir paralelas al orillo de la tela, no por aprovechar la tela cortemos las piezas en oblicuo, corremos el riesgo de que las costuras y las rayas nos queden torcidas.
Como márgenes de costura yo soy partidaria de dejar 3 cm. en las costuras y 5 cm. para el dobladillo, tiempo tengo de reducirlas si al probarme el pantalón, éste queda a mi gusto.


  •  Una vez cortado lo marcamos, os he dejado el enlace más arriba.
  • Si el pantalón va a llevar marcada la raya, ahora es el momento de hacerla. Para ello dobla el pantalón por la marca, que le has hecho en el patrón, si la raya no viene dibujada en el patrón y te apetece tenerla, dobla las piezas del pantalón a lo largo y por la mitad, de manera que la costura interna de la pernera quede encima de la costura lateral, marca el doblez con la plancha, de forma que quede totalmente recta.
  • Si el pantalón lleva pinzas, bolsillos, ahora es el momento de coserlo.
  • Costuras laterales, ponemos la pieza de pantalón delantera sobre la pieza del pantalón posterior, encarando los derechos, coincidiendo las señales, hilvanamos, pespunteamos y sobrehilamos las costuras abiertas o cerradas, por último planchamos. Hacemos lo mismo con la otra pata del pantalón. Para planchar las costuras viene muy bien el brazo auxiliar para planchar.

  • Costuras internas, doblamos la pieza del pantalón a lo largo por la mitad con el derecho hacia dentro, coincidiendo las señales y hacemos lo mismo que con las costuras laterales.
  • Costura del medio, antes de coserla cabe la posibilidad de sobrehilar sus cantos por separado, si los queréis sobrehilar juntos, lo dejamos para el final. Volvemos una pieza del pantalón de forma que el revés quede por dentro y metemos la otra pieza dentro, de forma que los derechos de la tela queden encarados y hacemos lo mismo que en las costuras laterales.

  • Por último, probamos el pantalón.