COMO CONFECCIONAR UN CORPIÑO

Cómo confeccionar un corpiño

Enlaces tutoriales a esta entrada:

Patrón básico delantero
Patrón básico espalda

¿ Qué necesitas ?

50 cm. de tela en doble de ancho, en este caso se ha confeccionado con raso, pero puedes hacerlo con tela vaquera, con algodón, con piel o semipiel,......
Cinta al bies a tono con la tela para las vistas.
Cordón de seda para cerrarlo.
Cordón fino para las presillas, en este caso se ha usado "cola de ratón".

Una vez trazado nuestro patrón base de la espalda y del delantero, le realizamos las modificaciones que creamos oportunas, en este caso se ha bajado el escote del delantero 20 cm., el de la espalda se ha bajado 5 cm. y ambos han sido escotados.
En cuánto al delantero le he disminuido por su línea de centro.

Con la tela doble, situamos el patrón delantero a 2 cm. del doblez, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando unos 3 cm. de margen para costura en los costados, tiempo tenemos de quitar ese margen y dejar menos costura cuando hagamos la prueba, en el escote y sisas de 1,5 a 2 cm. está bien. Recortamos por la línea de dobladillo.

Con la tela doble, situamos el patrón de la espalda totalmente pegado al doblez, es decir que su línea de centro espalda está pegada a la línea del doblez de la tela, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando igualmente los mismos cm. para costuras. Recortamos.

Cosemos las pinzas y las planchamos.

Hilvanamos costuras laterales y hombros para poder probar la prenda.
Una vez probada y rectificada, cosemos y sobrehilamos costuras.
Para realizar las presillas, pasamos un hilván por la línea de centro de los delanteros y otra a 2 cm. de ésta, nos va a servir de guía para formar las presillas.

Con mucha paciencia y armada de alfileres finos, vamos haciendo una línea ondulada con la cola de ratón en el margen creado.

Le pasamos un pespunte por su línea más exterior y encima colocamos la cinta al bies abierta, que nos va a servir de vista por el revés, bordeando todo el contorno del corpiño, a las sisas también se las he cosido, menos su borde inferior al que le he confeccionado un dobladillo. Una vez cosida y planchada, he pasado un pespunte por todo su contorno.

Para que las puntas del cordón no se deshicieran al pasarlo por las presillas las forré con fixo.

PRUEBA DE LA PRENDA 1 : POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

Ya tenemos nuestro patrón, ya lo hemos marcado, cortado, ahora lo tenemos que preparar para la prueba. En esta entrada vas a ver los posibles defectos y soluciones del CUERPO en su parte superior.

Para la preparación de la prueba: existen dos formas para comprobar que nuestro patrón se ajusta a nuestras medidas y a nuestro cuerpo.

Si quieres leer más

MARCADO DEL PATRON

Una vez que tenemos nuestro patrón ya sea realizado por nosotros, ya sea descargado, ya sea comprado de una revista, necesitamos pasarlo a la tela.

El marcado en la tela se realiza por el revés, antes de marcarla debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes:

1- Su derecho y su revés.

Nos podemos guiar por el orillo de la tela: el derecho es suave y el revés más áspero.
Por la forma en que estaba doblada la tela en la tienda: algodón y lino se doblan con el derecho hacia fuera, lanas con el revés hacia fuera.
Si la tela estaba enrollada, el derecho queda por dentro.
Es buena idea que al comprar la tela y si tenemos duda, nos pongan una marca en la misma tienda.
Otra forma de saberlo es por el acabado: satinado o mate como el satén o raso, hay quén prefiere usarlo por el revés.
Los estampados son fáciles de identificar ya que por el derecho el dibujo es más intenso que por el revés.
Con los cuadros y listas pasa lo mismo.
Con los terciopelos, panas, ante,...suelen tener un revés liso.

2- Orientación del estampado:

Si hemos optado por una tela lisa es indiferente su orientación.
Si hemos optado por una tela estampada, es importante fijarnos en la orientación y tamaño del dibujo, si éste es pequeño y compacto será indiferente que lo pongamos hacia arriba o hacia abajo. Si es grande debemos de fijarnos en su orientación y quizá tengamos que casar los dibujos en los costados, esta regla también es útil con los cuadros y las listas.
Si hemos optado por telas como la pana, terciopelo, ante,...la debemos de poner siempre en la misma dirección, porque si cambiamos ésta enseguida se nota al ir el corte en otro sentido.

Marcado de la tela:

Ya tenemos decidido el patrón y comprada la tela, tenemos que pasar jaboncillo alrededor de cada patrón siguiendo su contorno y marcando los aplomos indicados: sisas, copas mangas, centro delante, centro detrás, bolsillos, ojales,.....
Recordad que los patrones sean de la índole que sean no tienen costuras, por tanto en cada patrón hay que dejarlas, yo suelo dejar 5 cm en los dobladillos, 3 cm en los costados, 2 cm en las sisas y 1 cm en los escotes, en los demás de 1 a 2 cm. Me gusta trabajar con margen amplio," por si las moscas me equivoco", tiempo tengo de recortar costuras si éstas son muy anchas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las piezas son dobles, al menos que nos indiquen lo contrario, es preciso marcar el lado opuesto para que ambas resulten simétricas. Para ello existen dos métodos:

El tradicional de hilván flojo, sobre la marca de jaboncillo lo pasamos y luego cortamos y el de copiar con papel calca y rueda de marcado, que no requiere de explicación.

Nota: En tejidos de textura muy fina, como seda, organdí, tul,...los puntos flojos se pueden ir una vez cortados, no se mantienen, y no es conveniente pasar el calca porque se puede transparentar la señal, por lo que es preciso marcar cada pieza por separado con un hilván.

PATRÓN BÁSICO DEL CUERPO: DELANTERO

Para realizar el trazado del patrón del delantero, necesitamos las mismas medidas usadas en la espalda, cambiando el alto de talle de la espalda por el alto del delantero y además la altura de pecho.

Aquí vas a poder ver:

* El trazado básico del delantero.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle y de costado.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle, de costado y de cadera.

Las medidas que necesitamos son:

Si quieres leer más

PATRÓN BÁSICO DEL CUERPO: ESPALDA

Patrón básico de la espalda

Confeccionar un@ mism@ la ropa nos permite hacerla a nuestra medida, a nuestro gusto, con nuestros detalles.
Para diseñar un modelo, necesitamos unos patrones básicos con las medidas de nuestro cuerpo, sobre estos patrones iremos realizando las modificaciones necesarias para convertir nuestra idea en el diseño de un vestido, falda,....

Si quieres leer más

TUTORIAL PARA REALIZAR UNA BOLSA TOALLA

Aunque la bolsa toalla que os presento la realicé hace mucho tiempo para mis hijas, he pensado compartirla hoy con vosotr@s.
Para que podáis entender su realización, os la muestro en pequeña y os pongo las medidas para una toalla grande.

Que necesitas:

Toalla o tela de toalla, las medidas son de ancho 94 cm y de alto 153 cm.
100 cm de tela a tono con la toalla, en doble de ancho.

Como hacerla:

Corta dos tiras de tela de 153 cm de alto por 8 cm de ancho.
Corta dos tiras de 8 cm de ancho por 98 cm de alto.
Corta tres rectángulos de 41 cm de ancho por un alto de 52 cm, son las partes que componen la bolsa de la toalla.

Corta dos rectángulos de 22 cm de ancho por un alto de 27 cm, son dos bolsillos que lleva la bolsa, uno exterior y otro interno, se pueden obviar, porque no afectan para nada a la confección de la bolsa.
Corta dos tiras de tela de 4 cm de ancho por un largo de 150 cm, son para anudar la bolsa.
Corta dos tiras de tela de 4 cm de ancho por 41 cm de largo, son dos tiras para pasacintas.

Todos los cortes llevan márgenes de costura, al menos que se indique lo contrario.

- Cose cada tira de tela de 8 cm por 153 de la toalla a ambos lados largos de la toalla, una vez cosidas, le doblas 1 cm el borde y la coses por el otro lado de la toalla.

- Hacemos lo mismo en los bordes cortos de la toalla.

- A los dos rectángulos de 22 x 27( bolsillos ) le hacemos un dobladillo en el borde superior y doblamos hacia el revés de la tela 1 cm en los otros tres lados. Los centramos en dos de los tres rectángulos que hemos cortado de 41 x 52 cm. Le pasamos un pespunte a tres de sus lados.

- A las dos tiras del pasacintas le hacemos dobladillo en los dos laterales y los situamos uno encima de uno de los bolsillos, el otro de la misma forma, pero en el rectángulo dónde no hemos puesto bolsillo.

- Al rectángulo que está sin bolsillo, le doblamos hacia el revés 1 cm y lo cosemos al borde de la toalla.

- Los otros dos rectángulos los ponemos con los revés encarados, le cosemos una tira de tela de 8 cm de ancho y de largo 22 cm, para rematar el borde.

- Situamos los dos rectángulos, encima del otro que tenemos cosido en la toalla, con el bolsillo del pasacintas por dentro.

- Cortamos dos tiras de 8 am de ancho por 54 cm de alto para rematar los bordes de la bolsa.

- Por último para rematar el borde inferior, se corta una tira de 8 cm de ancho por 43 cm de alto.

- Cosemos las tiras para el pasacintas y con ayuda de un imperdible, las pasamos por el mismo.

TUTORIAL SOBRE PINZAS

Tutorial sobre las pinzas

Las pinzas sirven para ajustar una prenda al cuerpo. Se trata de un pliegue en disminución para entallar y ajustar el tejido y darle la forma deseada, adaptándolo a la figura.

Se utilizan sobre todo en las prendas femeninas, pero también en las chaquetas y pantalones masculinos.

- Clasificación de las pinzas:

Pinzas de cadera, estas pinzas sirven para estrechar la prenda en la cintura y ensacharla en las caderas, se usan en faldas, pantalones, monos y vestidos. Suelen ser dos en el delantero y dos o cuatro en la espalda.

Pinzas de pecho, estas pinzas sirven para marcar el pecho, se usan en el delantero de la prenda y empiezan en las costuras laterales de la misma bajo la sisa. Las prendas ajustadas suelen llevar dos pares de pinzas. Un par bajo la sisa y otro par en el talle desde la cintura.

Pinzas francesas, para una forma semi ajustada de la prenda se usa esta pinza, que se realiza solamente en el delantero de una prenda, desde la cadera o la cintura hasta el pecho. Como es más ancha de lo normal, se corta por el centro antes de coserla.

Pinzas de codo, parten de la costura de la manga hasta el codo para dar forma a la manga en chaquetas y abrigos sastre o para permitir el movimiento en prendas estrechas.

Pinzas de contorno, se usan para prendas ajustadas o semi ajustadas sin costura en la cintura y llevan dos extremos en punta, uno para dar forma al pecho y otro a las cadreas. La parte central de la pinza y más ancha ajusta la prenda a la cintura.

Pinzas de hombros, esta pinza se usa cuando queremos trasladar el volumen de la pinza de pecho al hombro.

- Como coserlas:

Señalar las pinzas pasando un hiván flojo, en la punta de la pinza hacer una rayita horizontal para destacar su final.

Doblar la pinza por la mitad, la prendemos con alfileres horizontalmente a la tela, hilvanamos y cosemos.

El planchado de las pinzas será más perfecto si lo hacemos sobre una superficie blanda. Se pueden planchar a la izquierda o derecha si la tela es fina, para que resulten menos visibles por el derecho se pueden planchar extendiéndolas de forma que la costura quede en el centro. Si la tela es gruesa es aconsejable cortarla por la mitad y sobrehilar sus bordes.

ENLACES DE ESTA PÁGINA:

HIVÁN

SOBREHILAR

FUNDA DE SOMBRILLA CON JEANS

Si tienes unos jeans rotos y una sombrilla sin funda, te propongo esta labor super fácil, rápida y original.

Si tienes la funda original de la sombrilla, te puede servir de plantilla. Pon las perneras del pantalón del revés. En este caso yo he usado las traseras.

Con jaboncillo o con un lápiz marca el contorno, si no tuvieras la plantilla, ésta mide por su parte superior más ancha 44 cm en total, por su parte inferior 26 cm en total y de alto 110 cm, su asa tiene un largo de 70 cm y un ancho de 3 cm.

Recorta la plantilla en la pernera dejando 1,5 cm de costura y la otra igual.

De otra parte de la pernera corta una tira para colgar la funda de 73 cm de largo por 8 cm de ancho, incluidas costuras de 1,5 cm a cada lado. Las cosemos juntas por el derecho doblando hacia dentro el borde. Esta tira la he cosido con hilo de torzal, usado para coser las telas vaqueras o telas gruesas en las que queremos que el pespunte quede resaltado, del mismo modo he cosido el interior de la funda.

Para coser con este hilo más grueso que el normal, la canilla la lleno con el mismo hilo y pongo la tensión del hilo superior (del hilo de arriba) en su punto máximo, para sacar la labor aflojo esta tensión, porque sino el hilo se rompe. Coso despacio el pespunte y a veces me ayudo del volante de la máquina moviéndolo con la mano.

Situamos la tira de colgar en la posición deseada por el derecho de la labor, cogemos con alfileres las dos telas, pasamos un hilván y pasamos un pepunte por el revés de la funda.

Le damos la vuelta y listo para pasar el día en la playa.

¡¡¡¡¡¡OS DESEO UNAS DESCANSADAS VACACIONES !!!!!!!!!!!!!

ENLACES DE ESTA PÁGINA:

HILVÁN
PESPUNTE

Si lo tuyo es reciclar jeans, te dejo este enlace:

BOLSO

RECICLAR EL CUELLO DE UNA CAMISA

Una forma de reciclar el cuello de una camisa, es quitando el cuello y convirtiéndola en una camisa con cuello mao.

Esta camisa de caballero tenía el cuello muy gastado, una forma muy sencilla y rápida de reciclarla es quitando el cuello.

Para ello necesitas un abreojales para poder descoser el pespunte minúsculo del cuello.

Una vez descosido y quitado los hilos, planchamos el cuello y le pasamos un hilván sujetando las dos partes del cuello.

Le pasamos un pespunte a máquina en el borde del cuello y nuestro amor estrenará camisa.
Esta idéa es válida tanto para camisas masculinas como femeninas que tengan el cuello con pie.
Mejor para camisas de manga larga que de manga corta.

Por último, os dejo este enlace de reciclar camisas que es super original. Espero que os guste.

ENLACES DE ESTA ENTRADA:

IDEAS PARA RECICLAR UNA CAMISA

HILVAN

PESPUNTE

ALARGAR UN VESTIDO DE PUNTO

Aquí vas a encontrar otro tutorial de cómo ALARGAR UN VESTIDO, en este caso de punto, tipo camiseta larga. He usado un foulard, también lo puedes alargar con un pañuelo, con gasa, con cinta de falla, con un retal. La condición es que el añadido forme parte integrante del vestido y no se note lo que es "un añadido".

Para hacerlo necesitas: un foulard, la textura de éstos combina muy bien con el punto.
Decidir qué largo vas a darle al añadido, en este caso 12 cm.
He cortado una tira de 24 cm de ancho por el largo del foulard.
Lo he unido a lo alto con una costura francesa , esta costura es ideal para coser telas finas y transparentes.

He doblado la tira por la mitad y las he sobrehilado juntas.
He formado pliegues separados entre si unos 10 cm y de fondo 1,5 cm, los he cogido con alfileres.

Una vez montados, los he ido cogiendo con alfileres al contorno del bajo del vestido.

Una vez preparada la tira con los pliegues le he pasado un pespunte.

ENLACES DE ESTA ENTRADA:

ALARGAR UN VESTIDO

COSTURA FRANCESA

SOBREHILADO Y PESPUNTE

PLIEGUES